На главную
Федерация спортивного туризма - Объединения туристов Москвы
ЯМАЛ, ГЫДАН, ТАЙМЫР, ПУТОРАНЫ
ОТЧЁТ
совершённом с 11 марта по 19 апреля 2012 года .
Маршрутная книжка № 1/2-602
Руководитель группы Лапшин Евгений Владимирович
адрес: 111672, Москва, ул. Новокосинская, 20 - 3 - 117
телефон домашний: (495) 703-45-75
Оглавление
- Справочные сведения (Паспорт спортивного похода/путешествия)
- Планирование маршрута.
- График движения.
- Данные метеонаблюдений за 2008, 2009 и 2012 годы.
- Техническое описание маршрута.
- Дополнительные сведения о походе.
- Географические координаты ночевок (по GPS).
- Оценка сложности маршрута.
- Материальное обеспечение.
- Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута.
1. Справочные сведения (Паспорт спортивного похода/путешествия)
1.1. Проводящая организация:
Поход организован Федерацией спортивного туризма – Объединением туристов Москвы.
Выпускающая организация – Маршрутно-квалификационная комиссия «Федерации спортивного туризма – Объединения туристов Москвы».
1.2. Страна, республика, край, область, район, подрайон, массив.
Административный - Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ и Таймырский муниципальный район Красноярского края.
Географический - полуостров Ямал, Обская губа, полуостров Гыдан, Енисейский залив, полуостров Таймыр – горы Путораны (массив Хараелах).
1.3. Общие справочные сведения о маршруте.
Вид туризма |
КС похода |
Протяжённость похода (км) |
Продолжительность |
Сроки проведения |
|
общая |
ходовые |
||||
лыжный |
шестая |
1060 |
40 |
39 |
11.03-19.04.2012 г. |
1.4. Подробная нитка маршрута.
Ст. «525 км» (Бованенково) – р.Нерутаяха – р.Негудаяха – р.Сядотаяха – р.Сеяха – р.Ябтояха – р.Пиртаядэрмасё – р.Танюйяха – р.Нголавэйяха – р.Хунгъяха – р.Ясавэйяха – р.Мал. Салпадаяха - р.Салпадаяха – р.Нелевойяха – р.Тармаяха – оз.Нумато – р.Нгэвытосё – р.Мюдрияха – оз.Тэваямбто – оз.Сабуто – р.Сабутосё – р.Соёлёсё – озёра Нярмто – вост. берег п-ва Ямал севернее м.Белый - Обская губа – зап. берег п-ва Гыдан севернее устья р.Тадебейяха – р.Тиникъяха – р.Нейтаяха – р.Меркуяха – р.Юрибей – р.Нямдояха – р.Ампосъяха – р.Нядаяха – р.Нгынянгсеяха – р.Нгарка-Тараяха – р.Хасуй-Нгынянсё – р.Нявуяха – р.Прав. Нгаркасидияха – р.Надоцяяха – р.Яптуяха – р.Бол. Нанереяха – р.Прав. Паётаяха – Лапа Паётаяха – вост. берег п-ва Гыдан южнее устья р.Лакурья – прот. Дерябинский Енисей – Бреховские о-ва – прот. Охотский Енисей – прот. Полой – прот. Алёшинская – прот. Мал. Енисей – прот. Никандровская – о. Коровий – зап. берег п-ва Таймыр (устье р.Росляковской) - р. Червияха – р. Пайяхамал – р. Нгэваседа – оз.Лыто – Мелкие озера – р.Килямир – оз.Верх. Устугастыр – р. Васькина – р. Половинка – оз.Треугольное – р. Половинка – оз.Белинское – р. Пясина – оз.Чировое – р.Осетриха – р. Ниж. Таловая – р. Медвежья – пер. на р.Верх. Таловая – пер. на руч.Большой – пер. на р.Джангы – пер. на р.Зап. Аякли – р.Хариусовая – оз.Аякли – пер. на р.Валёк – пер. на р.Олор – р.Хараелаях - г.Талнах.
1.5. Определяющие препятствия маршрута.
Техническая характеристика маршрута. Большая протяженность, большая длительность. Местность, по которой он проходил, сочетала тундровые участки, лед в акватории заливов Карского моря, сильно пересеченные и покрытые растительностью острова в Енисейском заливе, лесотундру в предгорьях Путоран, безлесный горный массив Хараелах. Все перевалы, пройденные в горах Хараелах – не категорированные.
1.6,7. Список группы. Ф.И.О., адрес, телефон, e-mail, руководителя и участников.№ |
Участник |
Г.Р. |
Тур. опыт |
Город |
Обязанности |
1. |
Лапшин |
1955 |
6Р Ямал-Гыдан |
г.Москва |
руководитель |
2. |
Сенаторов |
1951 |
6У Ямал-Гыдан |
Московская область |
Фотограф |
3. |
Белоусова |
1968 |
6У Ямал-Гыдан |
г. Москва |
завхоз |
4. |
Черных Михаил Алексеевич |
1970 |
6У Ямал-Гыдан-Таймыр |
г. Челябинск |
ответственный за аптечку |
5. |
Волков |
1979 |
6У Ямал-о. Белый |
Удмуртская Республика, |
хронометрист |
6. |
Рыжков |
1957 |
6У Анабарское плато |
Нижегородская обл., г. Саров |
реммастер |
1.8. Адрес хранения отчета, наличие видео и киноматериалов.
- г. Москва, ул. Большая Коммунистическая, д. 17, библиотека МГЦТК,
- г. Москва, Студеный проезд, д.7, библиотека ТССР (копия)
1.9. Поход рассмотрен Московской городской МКК (шифр МКК 177-00-566662520).
Общий замысел маршрута был очень прост. С 2009 г. у нас остался «должок» на Таймыре, когда нам не хватило буквально несколько дней, чтобы дойти с Ямала до Путоран. Этот долг очень хотелось «отдать». Кроме того, все соскучились по настоящей тундре. Поэтому основной алгоритм предстоящего маршрута становился предельно ясным – дойти своими ногами до далеких Путоран. Именно не долететь, а дойти.
Совокупность отпускных и праздничных дней, а также расписание авиарейсов из Норильска определили дату старта и финиша, длительность всего мероприятия, в том числе и максимальное количество ходовых дней.
Время проведения похода и общее направление движения с запада на восток выбраны исходя из опыта предыдущих тундровых маршрутов. График планируемых дневных переходов также был рассчитан с учетом накопленного личного опыта.
На ранних стадиях проработки вариантов подъездов к точке старта был очень хороший шанс добраться попутным автотранспортом из Лабытнангов до Сабетты, поэтому основной вариант маршрута рассчитывался исходя из данной предпосылки. Начав из этого вахтового поселка, на конечном этапе мы смогли бы дойти за фиксированное время гораздо дальше на восток, «захватить» в Путоранах не только массив Хараелах, но и соседний с ним Абагалах.
Однако, организационно-штатные изменения, произошедшие «очень не вовремя» на Ямальской железной дороге в связи с ее официальной передачей в разряд «действующих», нарушили все наши предварительные договоренности и транспортные «задумки». Это заставило нас срочно разрабатывать новый вариант, со стартом из вахтового поселка Бованенково. Таким образом, «подходы» даже к самой западной оконечности Путоран увеличились для нас примерно на 150 км.
Тем не менее, некоторые шансы доехать «на перекладных» до Сабетты оставались до самого момента нашего приезда на ст. Обская, поэтому были заявлены оба варианта маршрута:
1 вариант:
Старт в Сабетте – финиш в Талнахе с заходом в массив Абагалах на конечном этапе.
2 вариант:
Старт с железнодорожного разъезда «525 км» (Бованенково) - финиш тоже в Талнахе, но с прохождением на конечном этапе только массива Хараелах.
Оба варианта по продолжительности и предполагаемой протяженности были идентичны. Отличия определялись только количеством перевалов на завершающем этапе. Успешно был реализован именно второй вариант маршрута.
Весь маршрут по физико-географическому принципу был условно разделен на 6 этапов. Прохождение каждого из этапов отличалось определенной спецификой.
Этап 1 – «Полуостров Ямал».
На переход от Бованенково до восточного берега Ямала было запланировано 6 дней + 1 запасной. Рельеф местности мы в целом представляли, так как наш маршрут в 2010 г. проходил не намного севернее.
Этап 2 – «Обская Губа»
Выйти на лед Обской губы планировали севернее мыса Белый, но южнее береговых обрывов, отмеченных на карте-двушке. Мы не знали текущую ледовую обстановку в заливе, интенсивность торошения, поэтому на его пересечение и выход к Гыдану планировали до трех дней.
Этап 3 – «Полуостров Гыдан»
Весь полуостров Гыдан планировалось пересечь за 12 дней + 1 запасной. Этот полуостров мы уже проходили дважды (в 2008 г. – южнее предстоящего маршрута, а в 2009 г. – севернее), поэтому, исходя из предыдущего опыта, надеялись на хороший наст и даже на попутный ветер.
Этап 4 – «Енисейский залив»
В южной части Енисейского залива расположено множество покрытых густой растительностью островов, разделенных то узкими протоками, то широкими проливами. На переход залива от Гыдана до Таймыра через весь архипелаг было запланировано 3 дня. Некоторое опасение вызывало пересечение трассы ледоколов, регулярно проходящих по участку Северного морского пути от Дудинки до Диксона. Здесь была велика вероятность потери времени в случае вынужденного ожидании замерзания свежей ледокольной полыньи.
Этап 5 – «Полуостров Таймыр»
От западного берега Таймыра до горного массива Хараелах планировали пройти за 9 дней + 1 запасной. Мы имели личный опыт прохождения таймырской тундры только на участке до хребта Пайседа, а дальше на восток от него сведения были только «общегеографического» характера.
Этап 6 – «Путораны»
Так как срок окончания маршрута был жестко определен авиабилетом из Норильска на 21 апреля, на конечный этап – горный массив Хараелах, оставалось не более 5 дней (при одном запасном).
После 5 недель «подходов» было нереально планировать прохождение сложных перевалов или восхождение на «обзорные точки», поэтому заключительный горный участок был максимально технически упрощен. При подготовке этого этапа была собрана информация по всему массиву Хараелах, чтобы выбрать наиболее оптимальный маршрут выхода в Талнах из любой точки, исходя из оставшегося резерва времени.
На случаи возникновения аварийных и иных нештатных ситуаций в качестве мер страховки отрабатывались маршруты самостоятельного выхода в ближайшие населенные пункты.
Для первых двух этапов был проработан вариант эвакуации из пос. Сеяха.
На третьем этапе были проработаны варианты выхода в пос. Гыда и пос. Носок.
После прохождения четвертого этапа варианты выхода через пос. Мунгуй или вахтовый пос. Байкаловск можно было считать уже не «аварийными», а «запасными».
На случай возникновения осложнений в конце пятого этапа и вынужденного отказа от прохождения шестого этапа были проработаны несколько ниток маршрутов выхода в г. Талнах через район оз. Пясина.
Заявленный и пройденный группой маршрут.
Дата |
Участок маршрута |
Время ход. |
Путь (км) |
Перепад высот |
Особенности движения |
Метеоусловия ( + 2 часа
к московскому времени) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.00 |
12.00 |
20.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Этап 1: «Полуостров Ямал». |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Этап 2: «Обская губа». |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Этап 3: «Полуостров Гыдан». |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Этап 4: «Енисейский залив». |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Этап 5: «Полуостров Таймыр». |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Этап 6: «Путораны». |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средняя скорость движения на маршруте - 1060 км / 301 час = 3,5 км / час;
на 1 этапе - 162 / 52 = 3,1 км / час;
на 2 этапе - 78 / 22,5 = 3,5 км / час;
на 3 этапе - 370/ 112 = 3,3 км / час;
на 4 этапе - 64 / 17 = 3,8 км / час;
на 5 этапе - 249 / 63 = 4,0 км / час;
на 6 этапе - 137 / 34,5 = 4,0 км / час.
4. Данные метеонаблюдений за 2008, 2009 и 2012 годы.
5. Техническое описание маршрута.
Подъезды.
Выехали из Москвы 7 марта. При организации подъездов к точки старта нашего маршрута самым сложным оказалось получить предварительное согласие уполномоченных лиц на посадку в газпромовский поезд. С огромными сложностями, но такое согласие мы получили.
 |
Фото. 2. Ярославский вокзал в Москве. Все это предстоит не только засунуть в поезд, но еще и тащить на себе 40 дней. |
На станцию Обская прибыли поздно вечером 9 марта. Перебрались со своим скарбом на другие пути, где формируется газпромовский поезд на Ямал. Достаточно быстро прошли спецконтроль, организованный не хуже, чем в аэропортах. У садящихся в поезд газовиков и строителей ищут запрещенные к провозу колющие, режущие предметы, огнеопасные и взрывчатые вещества, любой алкоголь.
Около полуночи поезд трогается.
В поезде несколько новеньких плацкартных вагонов, заполненных очередной сменой газовиков. В каждом – по два здоровенных проводника-мужчины и сотрудник ЧОПа. Имеется вагон-ресторан, в котором осуществляется трехразовое «бесплатное» питание для всех пассажиров. Стоимость питания входит в стоимость проезда. Но сам проезд оплачивается организацией, которая нанимает на работу конкретного работника. Билетов на данный поезд не существует «в принципе». Вместо них – утвержденные списки с указанием посадочного места. Эти списки сверяются трижды: на спецконтроле, при посадке в вагон и в самом вагоне перед отправлением. Всем этим занимаются многочисленные сотрудники службы собственной безопасности. Проводники тоже есть, но они занимаются только уборкой и обслуживанием вагонов.
Фактически все вокруг принадлежит Газпрому, но формально фигурируют множество дочерних и «внучатых» организаций, которые «перегоняют» деньги, в том числе и деньги за проезд своих сотрудников, из «кармана в карман». Похоже, что именно подобным образом и растут тарифы на энергоносители.
Необходимо отметить, что тот пункт на железной дороге, который еще недавно назывался «ст. Бованенково», теперь чаще принято называть «разъезд 525 км». После ввода в строй нового участка дороги понятие «Бованенково» передвинулось на север километров на 30.
Около полуночи 10 марта выгружаемся на станции «525 км», которая представляет из себя пару балков и несколько хозяйственных построек в голой тундре. Дежурные путейцы очень любезно пустили нас переночевать в собственный балок. На этом наши подъезды к точке старта закончились.
Выводы по подъездам.
В целом, подъезды прошли по оптимистическому варианту – за 3,5 дня от Москвы до Бованенково. Удалось избежать задержек, которые могли возникнуть на стадии отправления ямальского поезда и, самое главное, во время его движения по Ямалу. По словам рабочих-вахтовиков, в случае пурги переезд до Бованенково мог растянуться на срок до 3 суток, а нам повезло – доехали за 1 сутки.
 |
| Фото. 3.1. Фрагмент схемы, висящей около купе проводников. |
 |
| Фото. 3.2. Фрагмент схемы, висящей около купе проводников. Ст. Бованенково чаще называют «525-й км» или «25-й разъезд». |
Этап 1 - «Полуостров Ямал» - 7 дней, 162 км.
Физико-географическое описание района.
Участки нашего маршрута по полуострову Ямал, Обской губе и полуострову Гыдан проходили по территории, относящейся к Атлантической области Арктического климатического пояса. Климат здесь характеризуется особенно длительной холодной и суровой зимой с сильными бурями и частыми метелями. Продолжительность безморозного периода всего от 55 до 70 дней в году. Среднегодовые температуры воздуха отрицательные - от -10° до -12°.
В холодный период года на Ямале состояние погоды определяется влиянием азиатского антициклона – арктическим фронтом, вдоль которого часто проходят западные и северо-западные циклоны, приносящие осадки и ветер. Суровость погоды определяется в большей степени скоростью ветра, чем температурой. На побережье и в акватории заливов нередки пурги со скоростью ветра до 30 м/сек и более. Снежный покров держится до 270 дней в году. Он устанавливается между 1 и 10 октября, разрушается обычно в середине или конце июня. Осадков зимой выпадает мало, толщина снежного покрова не превышает 40 см и из-за сильных ветров, отличается неравномерностью залегания. Из-за частых туманов погода держится в основном пасмурная, число дней с туманами достигает 100. Самый холодный месяц январь, иногда февраль. Средние температуры от -24° до -28°, самая низкая зафиксированная температура - -63° С.
Весна наступает медленно, температура воздуха поднимается выше нуля лишь в июне. За лето почва оттаивает на 40-50 см. Осенью пасмурно и ветрено, уже в сентябре температура ниже нуля, но оттепели иногда продолжаются до ноября. Самые теплые месяцы года – июль и август. Средние летние температуры - +5°, но на побережье в отдельные летние дни температура может повышаться до +25°.
Западные берега полуострова Ямал омывает Байдарацкая губа, восточный берег - Обская губа.
Растительный и животный мир.
Растительность Ямала более, чем скудная. Севернее 71º нет даже мелких кустиков – только трава. Животный мир также не отличается разнообразием, но зайцы, куропатки и песцы встречаются регулярно. Вполне реально встретить росомаху. Попадаются следы волков, но живьем мы их никогда не видели.
Западное побережье севернее Харасавэя и восточное к северу от Сеяхи находятся в пределах ареала обитания белого медведя, но родовые берлоги имеются только на о.Белый. В устье р.Тивтейяхи до сих пор сохранилась лежбище моржей, поэтому в этом районе медведи встречаются наиболее регулярно. «Хозяин Арктики» может заходить и на 30 км вглубь полуострова.
На о.Белый и в прилегающих районах Ямала водятся дикие северные олени. Именно их, а не хищников местные ненцы-кочевники считают наиболее опасным животным. Дело в том, что «дикари» уводят целые табуны домашних оленей (особенно важенок) – единственного средства существования оленеводов, в то время, как волки и росомахи нападают в основном на больных и отбившихся от стада животных.
Попытки нападения белых медведей на чумы и отдельных людей бывают регулярно, но ненцы и сами бывают не прочь подстрелить здоровенного зверя из-за его мяса, шкуры и считающегося целебным содержимым желчного пузыря.
Прибрежные воды и реки Ямала до сих пор богаты ценными породами рыбы. Голец, некоторые сиговые и хариус встречаются повсеместно. Арктический омуль характерен для бассейна Байдарацкой губы, а в Обской губе и впадающих в нее реках можно наловить нельму, сибирскую ряпушку, муксуна, азиатскую корюшку, сибирского осетра, стерлядь и даже сибирскую миногу. Но вся рыбалка только летом. Зимой большинство рек и озер Ямала промерзают до дна, поэтому подледный лов возможен только на побережье.
Население.
Территория Ямала и окружающих островов составляют Ямальский район Ямало-ненецкого автономного округа. Ямальский район занимает площадь 148 тысяч квадратных километров, то есть более чем в 2 раза больше Бельгии, Голландии и Люксембурга вместе взятых (или больше одного Непала). Ранее округ входил в состав Тюменской области, но теперь это самостоятельный субъект Российской Федерации, причем один из самых богатых. Для получения пропуска в погранзону (вся территория Ямальского района – погранзона) можно обращаться к руководству Пограничного управления ФПС ФСБ России по Курганской и Тюменской областям (640014 г. Курган ул.Пархоменко, д.61). Но, в принципе, погранпропуск можно получить и в региональном подразделении пограничников в г.Салехарде.
Жители разделяются на совершенно разные категории: сезонные рабочие в вахтовых поселках и постоянное население. Вахтовиков вообще трудно причислить к «местным жителям». Для некоторых вахта длиться полтора месяца, для некоторых полгода, а кто-то вообще приезжает в краткосрочную командировку. Кто-то приезжает один раз и уезжает с самыми ужасными воспоминаниями о Ямале, а кто-то возвращается снова и снова. Наверное, условная единовременная численность этой категории около 3 тысяч человек. К ним необходимо добавить несколько сотен сезонных «гастарбайтеров», добирающихся на Ямал самостоятельно и работающих в постоянных поселках.
Большинство населенных пунктов с постоянными жителями находятся на восточном побережье Ямала. Их вполне можно все перечислить.
Самый южный поселок, это Яр-Сале («Песчаный берег» - нен.). Это административный и культурный центр района с численность населения около 3 тыс.
Далее на север располагается поселок рыбаков Новый Порт, знаменитый самым большим в мире естественным холодильником (мерзлотником), используемым для хранения уловов в летнее время.
В Мысе Каменном (результат неправильного перевода ненецкого названия “гнилая коса”) проживает более 2 тыс. человек. Поселок состоит из трех достаточно удаленных друг от друга частей: аэропорт, поселок геологов и ЗГЭ (заполярная геофизическая экспедиция). Есть пекарни, международная телефонная связь, аэропорт (который принимает даже небольшие самолеты), станция загоризонтного слежения, больница, школа-интернат, гостиницы, магазины, коммунальные службы, милиция и погранзастава.
 |
Фото.4. Мыс Каменный |
Поселок Яптиксале («твердый берег» или «берег людей рода Яптик» - нен.) официально ликвидирован, но люди в нем все-таки продолжают жить. Из двух десятков домов заселено около половины. Органов власти, регулярного сообщения, медобслуживания, средств связи нет никаких. Основное занятие оставшихся в Яптиксале ненцев – браконьерство. Не слишком удачно заброшенный невод приносит ящик рыбы. Основная рыбалка здесь зимой. «Краснокнижную» рыбу возят в Ямбург и Бованенково. Добираются за ней и сами покупатели, в основном из Мыса Каменного, хотя самостоятельно накатанный зимник на этом участке трудный, а в начальный период зимы и очень опасный.
 |
Фото. 5. Поселок Яптиксале (2008 г.) |
В фактической «столице» северо-восточного Ямала поселке Сеяха проживает две тысячи жителей: ненцев, русских и многих других. В нем есть все признаки цивилизации: аэродром (точнее - вертодром), пожарная часть, метеослужба, органы местного самоуправления, магазины и даже участковый уполномоченный милиции. В центре поселка стоят 2-3 этажные дома вполне современного дизайна, но часто встречаются и следы разрухи 90-х годов. Многие улицы освещены.
Еще севернее лежит Сабетта - большой вахтовый поселок (около 200 сезонных рабочих и экспедиционного персонала). Он является опорной базой для исследования и освоения одного из крупнейших в мире Тамбейского газоконденсатного месторождения.
 |
Фото. 6. Сеяха (2009 г.) |
В когда-то большом поселке Тамбей осталась только фактория.
В 2010 г. в ней жило 6 ненцев, занятых мелкой куплей-продажей с окрестными кочевниками.
На старых картах на крайнем северо-востоке полуострова отмечен поселок Дровяной. До середины 90-х годов здесь была крупная военная база, входящая в систему ПВО страны, но в настоящее время все заброшено. Оленеводы используют ее только в качестве надежного источника дров.
На острове Белый до 90-х годов также была крупная военная база. В настоящее время она брошена. Продолжает функционировать гражданская ГМС с небольшим обслуживающим персоналом.
 |
Фото. 7. Дровяной (2010 г.) |
Наиболее значительный населенный пункт на западном побережье Ямала – поселок Харасавэй. До настоящего времени он был единственным опорным пунктом для освоения Бованенковского и Харасавэйского месторождений, крупнейших по запасам углеводородного сырья.
Вся жизнь полуострова и его будущее целиком связаны с перспективами добычи газа и нефти. Буквально на глазах меняется даже география района, его облик. Из «Края земли» он превращается в мировой центр газодобычи. Недалеко от залива Шарапов шар, в районе слияния рек Сеяха и Мордыяха построен крупный вахтовый поселок Бованенково. Вокруг поселка на территории около 300 кв. км разбросаны производственные сооружения, составляющие единый комплекс по добычи газа и газоконденсата.
Для транспортировки газа построена нитка газопровода, который проходит по дну Байдарацкой губы, через бывшую военную базу Яры, Воркуту и далее в Центральную Россию (и, естественно, за границу).
На каждом железнодорожном разъезде ямальской дороги построены вахтовые поселки. Часть из них небольшие – для нескольких человек обслуживающего персонала, но есть и крупные – на несколько десятков и даже сотен рабочих и сотрудников различных организаций. Наиболее значительные из них: Скальная, Пайёта, Хралов, Юрибей, Соханто, «525 км» (2 км южнее разъезда – Фото. 8). В них имеются столовые, бани, телевидение и служба собственной безопасности.
 |
|
Фото. 8. Вахтовый поселок «525 км». Вид снаружи и изнутри. (2010 г.) |
|
В 2002 г. на Ямале постоянно проживало 15,2 тыс. человек. Более половины из них – ненцы, остальные русские и представители народов практически всего бывшего Союза. Следует отметить, что выходцы из иных регионов Советского Союза, даже прожившие на Ямале не один десяток лет, по достижению пенсионного возраста стремятся вернуться на «Большую землю».
Часть ненцев проживает в поселках постоянно. Это рыбаки и представители интеллигенции, получившее образование. В поселках проживают также дети кочевниках, обучающиеся в школах-интернатах. Не все из них возвращаются в тундру после окончания школы. Самыми яркими представителями населения Ямала являются ненцы-кочевники.
Ненцы — самый многочисленный среди так называемых «малочисленных народов Севера». Перепись 2002 г. зарегистрировала 41454 ненцев — на 7266 больше, чем в 1989 г. Они населяют обширное пространство Севера Евразии от Кольского полуострова на западе до Таймыра на востоке общей площадью 1 млн. кв. км. Основная их часть расселена в тундрах Восточной Европы, Урала и Западной Сибири: в Ямало-Ненецком (более половины), Ненецком и Таймырском (Долгано-Ненецком) автономных округах, северных районах Архангельской области, Республики Коми и в Мурманской области. Группа лесных ненцев (около 1,5 тыс. чел.) населяют таежный район в пограничье Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. Около 80 % ненцев проживают в небольших тундровых селениях и кочевых стойбищах, остальные — в городах и крупных поселках.
 |
Область расселения ненцев и их соседи. |
«Ненэц» в переводе означает «человек». Это название было введено в официальное употребление в 1930 г. В прошлом ненцев звали самоядью (самоедами) и юраками (юрацкой самоядью). Наиболее вероятным происхождение термина "самоед" (который упоминается в русских летописях уже в 11 веке) считается от saam–jedna – "земля саамов".
Они говорят на языке, относящемся к самодийской ветви уральской языковой семьи. К самодийским языкам относят также языки энцев, нганасан, селькупов, а также некоторые почти вымершие языки небольших народов Саян, Алтая, Тувы (например, тофаларский). На родственных языках также говорят саамы и юкагиры.
Ненецкий язык разделяется на тундровый и лесной диалекты (иногда их считают самостоятельными языками).
Тундровый диалект состоит из колгуевского, канинского, тиманского, малоземельского, большеземельского, приуральского, ямальского, надымского, тазовского и таймырского говоров. При этом он обнаруживает настолько незначительные внутренние различия, что ненец с Таймыра без труда понимает ненца с п-ва Канин.
В лесном диалекте обособляются пуровский, ляминский и нялинский говоры, различия между которыми глубже. Он сильно отличается от тундрового и по ряду признаков ближе к энецкому языку. Ненецкая письменность создана в 1930-е годы на основе большеземельского говора тундрового диалекта на латинице, позднее на кириллице.
Ненцы достаточно давно живут на занимаемой ими в настоящее время территории, чтобы называться «коренным населением». До них на Арктическом побережье жил полулегендарный народ сиртя (сииртя, сихиртя). В легендах ненцев сиртя удивительно похожи на европейских гномов. Стоит отметить, что некоторые ненецкие семьи на Ямале считают, что среди их реальных предков есть и сиртя.
Современная кочевая оленеводческая культура ненцев сложилась только в XVII в., хотя ее ростки появились несколькими веками раньше. Настоящая «оленеводческая революция» сопровождалась войнами за оленей. При общем неприятии воровства, захват чужих оленей, судя по эпосу, считался у ненцев доблестью. Угоны стад рассматривался в ранге военных побед, как взятие крепостей у оседлых народов. Кочевники-самоеды нередко совершали набеги на русские остроги и таежные селения соседей. Нападения ненцев на Обдорск (старое название Салехарда) происходили еще в 1820-х годах. Войны с тазовскими и гыданскими энцами продолжались до 1850-х годов.
Однако в XX в. хозяйственный уклад ненцев претерпел ряд существенных преобразований. Своенравным оленеводам пришлось адаптироваться к серии реформ советской власти, наиболее радикальными из которых были коллективизация 1930-50-х и перевод кочевников на оседлость 1960-х годах. Советизация выражалась в конфискации частных стад, административного разграничения пастбищ между колхозами. Это ослабило былую гибкость миграций кочевников, особенно в периоды климатических невзгод, например гололеда. Тем не менее, традиционный ненецкий режим землепользования продолжал действовать даже в рамках новой административной системы. Многие оленеводы сберегли небольшие частные стада оленей и сохранили наследственные права на использование участков пастбищных территорий. За порядковыми номерами колхозных бригад скрывались традиционные ненецкие клановые объединения.
Иногда ненцы шли на открытый конфликт с советской властью, используя традиционные методы: уход в отдаленные тундры и даже вооруженные выступления. Протестные настроения вылились в 1934 г. в настоящее восстание. Еще один антисоветский бунт вспыхнул в 1943 г. Его очаг находился на севере Ямала, руководителями были представители рода Яптик (группа родов Вануйто). Среди них традиционно было наибольшее количество вождей-шаманов. В ходе подавления бунта их физически уничтожили. В 1947 г. по северным тундрам прошла целая волна депортаций - 335 хозяйств с северного Ямала были насильственно переселены в южные поселки.
Западносибирская тундра благодаря отдаленности и особенностям ландшафта оказалась одним из регионов, оставшимся в стороне от масштабных технологических инноваций, например, экспериментов по регулярному применению в оленеводстве тракторов (как на Чукотке) и авиации (как в Ненецком автономном округе). На Ямале и Гыдане пастухи-ненцы не позволяли чужакам глубоко проникать в технологию оленеводства и изобрели нехитрые приемы сбережения оленьих стад от чиновников. Одним из таких приемов было смешение государственных и частных стад: молодые оленеводы, зарегистрированные как колхозные пастухи, пасли государственные стада, а их старшие родственники, формально записанные в «пенсионеры» или «охотники», - частные. Два стада двигались рядом, и пастухи двух поколений согласованно регулировали их количество и качество исходя из собственных интересов.
С развалом Союза разрушилась и система государственного управления оленеводством. К началу XXI в. число домашних оленей в России снизилось на 40 % (в некоторых регионах на 80%) в сравнении с 1990 г., а объем продукции оленеводства - почти вчетверо. Оленеводство, в советское время бывшее одной из самых прибыльных отраслей хозяйства, в постсоветской России вошло в разряд «убыточных производств». Единственным «оазисом благополучия» оказался Ямало-ненецкий автономный округ. В то время как в большинстве районов Российского Севера отмечался катастрофический упадок оленеводства, в округе произошел кризис перепроизводства, отозвавшийся трудностями сбыта продукции и истощением пастбищ (перевыпасом).
Рост ямальских стад обусловлен, прежде всего, спросом на продукцию оленеводства на территории динамично развивающейся нефтегазовой индустрии, а также финансовой поддержкой оленеводов со стороны администрации Ямало-Ненецкого округа. К числу факторов ненецкого «экономического чуда» следует отнести и мощный частнохозяйственный потенциал, сохраненный в культуре тундровых кочевников.
Ненецкая оленеводческая культура проявляет поразительную жизнеспособность. Сама сущность тундровой кочевой жизни с ее бесконечными передрягами развивает упругость ненецкого характера. Устойчивость социальной системе ненцев придают родственно-свойственные и соседские связи, широко раскинутые по тундре. Родственные семьи могут кочевать порознь, но встречаться в узловых точках кочевий (например, на зимних торгах) и совместно участвовать в обсуждении и принятии важных решений. Связи по родству и свойству охватывают всю тундру, поскольку брачные правила разделяют ненцев на экзогамные половины - группы родов, условно называемые фратриями Харючи и Вануйта. Дальние торговые, промысловые и обрядовые рейды также поддерживаются этими связями.
По тундровому обычаю, гость может жить в чужом чуме сколько угодно. Ему не станут задавать назойливых вопросов и не попрекнут куском мяса. Более того, он должен обойти все чумы стойбища и разделить трапезу с каждой семьей. При этом он может ничем не одаривать хозяев, но сам непременно увезет с собой хозяйские дары. Обычай подразумевает, что гостю суждено оказаться в роли хозяина и приютить в своем чуме любого пришельца. Традиция гостеприимства служит своего рода социальной страховкой и создает благоприятные условия для социальных контактов в тундре. Скупой хозяин легко исключается из полноценного общения и становится мишенью всеобщих насмешек.
Однако, для сравнительно оседлых лесных и особенно береговых ненцев более характерно настороженное отношение к незваным гостям вплоть до отказа в предоставлении ночлега и откровенной неприязни.
Официально считается, что все ненцы приняли православие, но на деле они остались приверженцами своих традиционных культов. Наиболее значимые святилища до сих пор сохранились на севере Ямала в районе мыса Хесаля и на противоположном берегу пролива Малыгина – на о.Белый. Эти святилища регулярно посещаются, и ненцы исполняют там свои традиционные обряды. Хотя данный факт среди них не принято афишировать.
Большинство ненцев Ямала относятся к родам, входящим во фратрию (тэнз) Вануйта. В отличие от гыданских Харючи для них характерна гораздо большая приверженность к родовым землям. Фактически весь полуостров разбит на наследственные семейные участи площадью около 200 кв.км. Именно в границах этих «вотчин» и совершает круглогодичные циклические перекочевки (каслания) ненецкая семья, иногда объединяясь с другими семьями на заранее обговоренных условиях. Ничейной земли на Ямале давно уже нет.
Все местные географические названия даны в тундре не случайно. Например, если река называется Ябтармаяха, значит здесь ведется сезонный промысел линного гуся, в районе реки Талараваяхи - удачная зимняя облавная охота на песца, а река Халямгадабада – традиционное место для летнего группового лова рыбы и т.д. Некоторые названия связаны с конкретными родами ненцев, а такие как река Яхадыяха (река Важенки) названы в честь одного из действующих лиц ненецких мифов. В определенных приметных местах семьи заранее запасают дрова, продукты, оставляют часть хозяйственного инвентаря. Вещи, как правило, упакованы на нартах, которые совершенно открыто стоят на возвышенностях (Фото. 9).
 |
Фото. 9. |
При прохождении маршрута в ненецкой тундре очень рекомендуется помнить о некоторых нехитрых правилах:
1. Не трогайте нарты-склады – это серьезный проступок.
2. Не трогайте поломанные нарты – скорее всего это чья-то могила.
3. Не оставляйте мусор – кажущаяся безлюдной тундра – это чья-то квартира (просто очень большая).
4. Не надейтесь на гостеприимство и помощь со стороны береговых ненцев – они к этому не очень-то склонны.
5. В трудной ситуации всегда можете твердо рассчитывать на помощь со стороны кочевников – у них это принято.
6. О каждом вашем поступке, плохом или хорошем, вскоре будет знать «вся тундра».
Транспортные возможности района.
Водный транспорт представляет «чисто академический» интерес. До пос. Харасавэй морем круглогодично подвозятся грузы для строительства и обслуживания газодобывающего комплекса. В летний период грузы забрасываются баржами от побережья вверх по рекам Мордыяха и частично по ее правому притоку Сеяхе до вахтового пос. Бованенково. К восточному берегу Ямала, в поселки Сабетта, Сеяха и Новый Порт суда ходят только в короткий период навигации.
Воздушный транспорт гораздо более актуален для организации заезда на полуостров или своевременного выезда из района. Аэропорт г. Салехард принимает ежедневные рейсы со всей России. Причем в периоды сезонных скидок стоимость авиабилета Москва-Салехард приближается к цене билета в купейный вагон скорого поезда Москва-Лабытнанги.
К сожалению, «малая авиация» в настоящее время представлена только вертолетами. В дальние поселки летают достаточно часто, в том числе в Сеяху, Мыс Каменный, Харасавей. Стоимость перелета для местных жителей и приезжих сильно отличаются. Широко распространена практика санрейсов. Например, кочевники по спутниковому телефону вызывают вертолет для заболевшего члена семьи, и он прилетает в заданную точку, хотя и не сразу.
В Салехарде вполне можно заказать полет на вертолете. Если у Вас есть деньги, то проблемы с заездом и выездом не будет.
Во многих вахтовых поселках полуострова смена персонала осуществляется также вертолетами, причем, не только из Салехарда. Например, в Сабетту и даже в Бованенково машины летают из Нового Уренгоя.
Железнодорожный транспорт для полуострова Ямал еще не совсем привычен. Одноколейная ветка начинается от станции Обская и протянута на 560 км. Конечная станция условно называется «Карская», но это название еще не окончательное. Есть планы дальнейшего строительства железнодорожных веток до Харасавея, Дровяного, Нового Порта, но конкретных решений еще не принято.
По железной дороге осуществляются перевозки только в интересах Газпрома и его подрядных организаций. Для посторонних лиц официальное разрешение можно получить только в Москве в правлении Газпрома. Местная администрация на Ямале таких решений категорически не принимает.
Следует обязательно помнить, что в настоящее время сама железная дорога и вахтовые поселки вдоль нее, также как и иные объекты в интересующем районе, – это фактически частная собственность. Вам никто не продаст билет на поезд, не накормит в столовой, не поселит в жилом балке. Платить просто некому. Все осуществляется по безналичному расчету, «по спискам», «по письмам». За исполнением этих строгих правил следят службы собственной безопасности, ЧОПы.
 |
Фото. 10. |
Вдоль восточного побережья полуострова также прокладываются зимник, вернее несколько разных по качеству зимников:
- От Лабытнангов через Яр-Сале и Новый Порт до Мыса Каменного дорога надежная.
- От Мыса Каменный до Яптиксале – колея время от времени возобновляемая.
- От Яптиксале до Сеяхи – зимник существует теоретически.
- От Сеяхи через Сабетту до Тамбея накатывается колея, по которой движение осуществляется не реже одного раза в неделю.
В 2012 г. в связи с интенсивной заброской геологического оборудования в район Дровяного, наземный транспорт доходил и туда.
Движение по зимникам сильнейшим образом зависит от погодных условий. Например, после сильной пурги даже по самому хорошему зимнику ехать на колесной машине крайне сложно, а во время пурги – просто невозможно. Как правило, по «самокатанным» колеям машины идут хотя бы парами.
|
Фото. 11. |
|
Рис 12. |
|
Фото. 13. |
Гусеничные вездеходы могут круглогодично проехать практически везде. Они, в основном, имеются у строителей и геологоразведчиков
(Фото 11). Н
о есть гусеничные машины, принадлежащие частным лицам. Существует много модификаций гусеничных вездеходов, и не во всякий из них поместится вся группа с багажом. Вездеход – достаточно дорогой вид транспорта. Например, стоимость «заказной» поезди на «частнике» от Лабытнангов до Сабетты – не менее 200 тыс. руб. с группы.
Для организации эвакуации заболевшего или пострадавшего участника похода можно использовать транспорт, имеющийся у кочевников – нарты и снегоходы. В случае крайней необходимости ненцы не откажут в помощи и довезут до ближайшего поселка или хотя бы до следующего чума. При наличии нормальной погоды за день они могут проехать более 100 км. Один снегоход с грузовым прицепом может забрать двоих человек с грузом (Фото. 12), одна оленья упряжка – не более одного человека с грузом (Фото. 13).
График движения и результаты метеонаблюдений на 1-м этапе.
Дата |
Участок маршрута |
Время ход. |
Путь (км) |
Перепад высот |
Особенности движения |
Метеоусловия ( + 2 часа
к московскому времени) |
||
6.00 |
12.00 |
20.00 |
||||||
11.03 |
Ж/д разъезд «525 км» Бованенково - р. Нерутаяха – р.Нгудаяха - ур.Сарнюнгыне - |
7 |
20 |
-100 |
Сильно изрезанный рельеф в районе речных водоразделов. Восточные берега рек обрывистые (до 3 м). |
-8° солнце |
-8° солнце |
-10° облачно |
12.03 |
водораздел на р.Сядотояха – р.Сеяха - |
7,5 |
21 |
-50 |
-14 облачно |
-8° солнце |
-16° солнце |
|
13.03 |
- оз. Менгато - р.Ябтояха - р. Пиртаядемасё - |
7,5 |
24 |
-100 |
-23° солнце |
-14° солнце |
-20° солнце |
|
14.03 |
- р.Танюйаха -водораздел на р.Нголавэйяха – водораздел на р.Хунгъяха |
7,5 |
23 |
-100 |
-23° солнце |
-12° солнце |
-20° солнце |
|
15.03 |
р.Хунгъяха - в/раздел на р.Ясавэйяха -в/раздел на р. Мал. Салпадаяхаяха - в/раздел на р. Салпадайяха - в/раздел на р. Нелевойяха - |
7,5 |
23 |
-100 |
-23° солнце |
-12° солнце |
-18° облачно |
|
16.03 |
в/раздел на р. Турмайяха - в/раздел на оз. Турмато - в/раздел на р. Мюдрийяха - в/раздел на оз. Тэваямбто - |
7,5 |
24 |
-50 |
-23° облачно |
-14° солнце |
-24° облачно |
|
17.04 |
оз.Сабуто – р. Сабутосё – р. Соёлёсё – озёра Нярмто – р. Яраяха - |
7,5 |
27 |
-50 |
Рельеф выполаживается. Периодическая тропёжка до 40 см |
-22° облачно |
-13° облачно |
-18° облачно |
Итого на этапе 1 |
52 час. |
162 км |
+500; |
Средняя температура |
-19,4° |
-11,6° |
-18° |
|
Пройденное расстояние дано с учетом k (коэффициента, зависящего от рельефа местности), равного 1,1.
К факторам, определившим тактику прохождения этапа можно отнести:
1. Стартовый вес груза. На каждого участника- мужчину приходилось около 60 кг общественного и личного груза. Каждый распределял его между рюкзаком и нартами по-своему. Но нарт легче 35 кг не было ни у кого.
2. Рельеф центральной водораздельной части полуострова Ямал очень изрезан. Так как любой, даже самый незначительный подъем с тяжелыми нартами требовал больших физических усилий, часто приходилось двигаться по долинам рек. К сожалению, тундровые реки очень извилисты, поэтому было пройдено немало «лишних километров».
На спусках тяжеленные нарты тоже доставляли массу хлопот, выматывая физически и морально.
Немного ровнее местность стала только ближе к восточному побережью, но по-настоящему горизонтальные участки были только на озерах.
3. Состояние снежного покрова. До самого побережья приличного наста не было нигде. Встреченные ненцы говорили, что уже несколько месяцев стояла солнечна погода, настоящих пург фактически еще не было, поэтому снег не успел утрамбоваться.
Особенно тяжело было двигаться в долинах рек, покрытых зарослями кустарника. Первые два человека проламывали снежную корку и проваливались выше колена в рыхлый снег под ней.
Но самую большую проблему создали стада домашних оленей, которые в поисках ягеля перекопытили огромные площади, покрыв всю тундру до горизонта бесчисленными ямами глубиной до метра. На таких участках скорость движения падала до полутора километров в час.
4. Широтный фактор. В целом, на фоне тяжеленных нарт дополнительное ухудшение самочувствия, вызываемое пребыванием за семидесятой параллелью, было не актуально. Уставали так, что сон у всех был крепкий.
Недостаток кислорода также не влиял на скорость передвижения. Она и без этого была крайне незначительна.
5. Погода. С ней единственной у нас не было проблем. Солнечные дни преобладали. Температура воздуха – почти комфортная. Ветер – хотя и не попутный, но и не встречный.
Выводы по прохождению 1-го этапа.
На переход от Бованенково до восточного берега Ямала было запланировано 6 дней. Кроме этого 1 день планировался как запасной на случай плохой погоды.
С погодой нам повезло, а вот с состоянием снежного покрова не повезло совершенно. Кроме того, здорово не повезло попасть в зону кочевок. Заранее это предвидеть и избежать нельзя, так как график передвижения оленеводов сильно зависит текущих погодных условий и урожайности ягеля.
В результате мы прошли этап в запланированные 7 дней, но ценой напряжения всех сил и без какой-либо «раскачки».
11 марта.
1-й день
 |
 |
 |
|
 |
 |
12 марта.
2-й день
 |
 |
 |
|
 |
 |
13 марта.
3 день
 |
 |
 |
|
 |
 |
14 марта.
4 день
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
15 марта.
5 день
 |
 |
 |
|
 |
 |
16 марта.
6 день
 |
 |
 |
|
 |
|
17 марта.
7 день
 |
 |
 |
|
 |
Пересекаем зимник
|
Этап 2 - «Обская губа» - 3 дня, 78 км.
Краткое описание района.
Обская губа - самый большой залив Карского моря, очень глубоко вдающийся в сушу. По размерам является самым крупным морским заливом русского сектора Арктики. Ее площадь около 44 кв. км. Ширина губы в среднем 45-55 км. Характерной ее особенностью является сильная опресненность и высокая ледовитость. Максимального развития ледяной покров достигает в мае. Период открытой воды длится менее 80 дней в году. При сгонно-нагонных ветрах уровень моря изменяется на 1-3 м, уровень рек при этом также быстро меняется. Обская губа, прежде всего ее южная часть, постепенно мелеет от наносов, приносимых Обью и другими реками. Продолжительность навигационного периода в заливе от 92 до 117 дней в году.
Толщина льда достигает 2 м. Севернее пос. Тамбей возможны подвижки льда и образование разводий. Наиболее неустойчива ледяная обстановка в районе устья залива, и особенно после периода южных ветров.
В прибрежной части залива (на глубине до 5 м) встречаются многолетнемерзлые породы. Широко распространены сильно засоленные толщи, имеющие отрицательные температуры, но находящиеся в талом состоянии (криопэги). Глубина слоя сезонного оттаивания не превышает 0,8-1,2 м. Высокая степень льдистости рыхлых отложений и наличие мощных подземных льдов – причина широкого распространения здесь интенсивного термо-механического разрушения мерзлых толщ (термоденудация). Берега разрушаются и отступают со скоростью до нескольких метров в год. На плоских увлажненных участках образуется полигональный рельеф.
В прежние времена для местных прибрежных вод были характерны моржи и несколько видов тюленей, а также три вида китообразных. В настоящее время только белуха остается еще довольно обычным видом, а финвал и нарвал попадаются крайне редко.
В Обской губе обитает сибирская минога. Встречи ее личинок возможны на равнинных участках рек – там, где есть песчаные донные грунты. Из осетровых рыб обычен сибирский осетр, преимущественно неполовозрелые особи. Изредка заходит стерлядь. Лососевые представлены только арктическим гольцом, который обычен в обоих заливах и заходит в устья рек. Семейство хариусовых представлено сибирским хариусом, обычным в прибрежных и внутренних водах.
Очень характерны сиговые: нельма, сибирская ряпушка, тугун, арктический омуль (обычен в прибрежных водах, заходит и в устья рек), пелядь, чир, пыжьян, муксун. Из корюшковых в прибрежных водах обитает азиатская корюшка, заходит она и в устья рек.
Имеется немало свидетельств значительных негативных изменений численности, продуктивности и пространственного распределения многих видов рыб, особенно имеющих промысловую ценность (сибирского осетра, омуля северного, ряпушки, чира, пеляди, муксуна, нельмы, сибирской миноги). Если перепромысел стал сказываться на состоянии рыбных ресурсов региона уже довольно давно (с 20-30-х гг.), то в последние три-четыре десятилетия резко возросло воздействие различного рода загрязнений, в первую очередь – нефтяного. Теперь уже неизбежное и весьма длительное вымывание нефти и нефтепродуктов в воды Обской губы создает опасную перспективу, как для его обитателей, так и для их потребителей по пищевым цепочкам.
Описываемый район находится в пределах ареала белого медведя, но родовые берлоги в последние десятилетия здесь не отмечались. На побережье Ямала медведи приходят только зимой, особенно часто к северу от Сеяхи.
График движения и результаты метеонаблюдений на 2-м этапе.
Дата |
Участок маршрута |
Время ход. |
Путь (км) |
Перепад высот |
Особенности движения |
Метеоусловия ( + 2 часа
к московскому времени) |
||
6.00 |
12.00 |
20.00 |
||||||
18.03 |
- восточный берег п-ва Ямал севернее м. Белый - Обская губа |
7,5 |
22 |
- |
Выход на лед залива пологий. |
-8° облачно |
-8° облачно |
-18° облачно |
19.03 |
- Обская губа |
7,5 |
27 |
- |
-18° солнце |
-11° солнце |
-20° солнце |
|
20.03 |
Обская губа - западный берег п-ва Гыдан севернее устья р. Тадебейяха |
7,5 |
29 |
- |
-22° солнце |
-14° солнце |
-23° солнце |
|
Итого на этапе 2 |
22,5 час. |
78 км |
0 |
Средняя температура |
-16° |
-11° |
-20,3° |
|
Пройденное расстояние дано с учетом k (коэффициента, зависящего от рельефа местности), равного 1,1.
Техническая характеристика 2-го этапа.
Пересечение Обской губы в этот раз технической трудности не представляло. Несильное торошение наблюдалось нами только возле береговой линии и на отмелях. Разводий не было, лед выглядел очень надежным.
1. Снежный покров есть почти везде, что позволяло поставить стенку в любой момент. Это очень важно, так как пурга может задуть совершенно неожиданно. Но для установки палатки его толщина была недостаточна, поэтому взятые ледобуры оказались очень актуальны.
2. Не смотря на то, что мы постоянно сверяли свой курс по GPS, пересечь залив по прямой не удалось. В конце отклонение от первоначального направления достигло 3°, а на карте наш маршрут выглядел как дуга, выгнутая к Северу.
Возможно, это связано с характерными для этого района магнитными бурями или локальными магнитными аномалиями, или со спецификой работы программного обеспечения GPS-навигаторов в приполярных районах.
Выводы по прохождению 2-го этапа.
Погода и состояние льда позволили нам пройти этап в запланированные сроки без значительных физических усилий.
18 марта.
8 день
 |
 |
 |
|
 |
 |
19 марта.
9 день
 |
 |
 |
|
 |
 |
20 марта.
10 день
 |
 |
 |
|
 |
 |
Этап 3 - «Полуостров Гыдан» - 15 дней, 370 км.
Краткое описание района.
Полуостров Гыдан — участок суши, ограниченный Тазовской и Обской губой на западе и юго-западе и Енисейским заливом на востоке. Поверхность – в основном холмистая равнина, сложенная морскими и ледниковыми отложениями. На юге переходит в Танамскую возвышенность, высота которой до 200 м. Вдоль всего западного побережья тянется Юрибейская гряда, являющаяся водоразделом бассейнов Обской губы с одной стороны и Тазовской губы и Гыданской губы – с другой. В свою очередь бассейны двух последних заливов разделяются Гыданской грядой. Климат суровый. Средняя температура января - 26-30°С, июля - от 4 до 11,5° С. Осадков 200-300 мм в год.
Преобладают мохово-лишайниковые и кустарниковые тундры. На юге – имеются участки лесотундровые редколесья. Для этих климатических зон – лесотундры, тундры и арктической тундры – характерно обилие водоемов. Крупнейшие озера – Ямбуто, Хасато, Ярато – расположены на севере Гыдана. Всего же количество больших и малых озер полуострова приближается к 20 тысячам! Озерные котловины имеют термокарстовое или остаточно-морское происхождение. Диаметр большинства озер не превышает 150-200 м. Берега низкие (до 0,3 м), в основном – зарастающие, дно у берегов вязкое. Преобладающая часть озер мелководна (до 3 м) и промерзает зимой до дна. Некоторые озера имеют глубину 25-36 м. Многие озера соединены между собой извилистыми речками и имеют сток. Для тундровых озер характерна небольшая продолжительность периода открытой воды (2 - 2,5 месяца). Вскрываются они в июне-начале июля, покрываются льдом уже в конце сентября, а иногда и раньше. Мощность ледяного покрова достигает 2,5 м.
Эрозионная деятельность водотоков часто приводит к спуску озер и образованию на их месте обширных сильно увлаженных котловин (хасыреев). Многие хасыреи в половодье полностью затапливаются, а к августу высыхают. В днищах хасыреев широко распространены остаточные озера глубиной обычно не более 1-1,5 м, постоянно меняющие свои очертания.
Самые крупные реки – Танама, Мессояха, Юрибей. Гидрологические особенности рек и озер Гыданского полуострова практически не изучены, на них нет ни одного гидрологического поста. Питание рек почти исключительно снеговое. Пик половодья приходится на июнь, в особенно холодные годы – на июль. Величина подъема уровня воды обычно составляет 2-5 м, на некоторых реках достигает 7-9 м. Продолжительность половодья обычно не более месяца, максимальный расход воды проходит за 1,5-2,5 недели. Летом в большей части рек воды мало. Ледостав происходит в конце сентября - начале октября. Минимальный уровень воды наблюдается зимой (зимняя межень), когда многие мелкие реки вымерзают до дна и свободная вода остается только в термокарстовых ямах. Тундровые реки очень извилисты. Характерны широкие прирусловые отмели, часто занимающие в межень более половины ширины реки.
Когда-то на Гыданском полуострове до 69° с. ш. была распространена елово-березовая тайга, а более северные районы занимала кустарниковая тундра. В дальнейшем северная граница леса постепенно отступала к югу.
Надо заметить, что растительность Гыдана постоянно подвергалась негативному воздействию целого комплекса антропогенных факторов: перевыпаса, скотосбоя, вырубок древесной и кустарниковой растительности для отопления и различного рода поделок (нарт, хореев, шестов для чумов и т. д.). Кроме того, свою отрицательную роль сыграли искусственные пожары, которые вплоть до недавнего времени специально широко применялись ненцами с целью расширения площадей оленьих пастбищ. Сейчас куртины ольхи и иной кустарниковой растительности прослеживаются по долине реки Есяяха почти до побережья Юрацкой губы.
Вблизи Карского моря выводят птенцов белая сова и полярная крачка, орлан-белохвост и исландский песочник. Здесь гнездятся несколько видов гаги, лебедей, чаек, уток, гусей. Есть и крайне редкие – краснозобая казарка и большой кроншнеп. В числе наиболее распространенных животных – полярный волк, песец и лисица, ондатра, обский лемминг. На относительно ограниченной территории сохраняется примерно 4-6 тыс. диких северных оленей. На севере Гыдана встречаются белый медведь и росомаха, на побережье - морской заяц, атлантический морж.
В местных водоемах водится 28 пород рыб, в том числе ценные промысловые – сибирский осетр, омуль северный, ряпушка, чир, пелядь, муксун, нельма. Фауна чисто пресноводных рыб Гыдана, в сравнении с Ямалом и бассейном р. Таз, заметно обеднена. Вместо 17 видов здесь известны только 4.
На территории полуострова находятся Гыданский государственный природный заповедник и Мессояхский зоологический заказник. Общая площадь заповедных территорий – 981 674 гектаров. В обеих охраняемых зонах разрешено постоянное проживание ненцев.
Впервые территория, входящая в состав нынешнего района, упоминается в знаменитой «Повести временных лет» в связи с открытием русскими мореплавателями Обской и Тазовской губ в XI–XII столетиях. На южной границе территории расположен историко-археологический памятник – древнее городище Мангазея, который был основан русскими на левом берегу реки Таз в конце 16 века. Название города произошло от то ли ненецкого, то ли энецкого племени монкаси. По сведениям торговых и промышленных людей того времени, они ходили от Архангельского городка морем до Карской губы, дальше волоком через Ямал добирались до Обской губы, парусным ходом Тазовской губой до реки Таз и далее до Мангазеи. К 1610 году в городе насчитывалось до 200 домов, а также 20 лавок, 2 церкви, 3 «питейных дома», пороховой и винный «подвалы».
Несмотря на суровый климат, русские колонисты жили здесь вольной и небедной жизнью, практически независимо от центральной власти. Но постепенно городок пришел в упадок, а в 1672 году торговый форпост русских в низовьях Таза фактически перестал существовать.
С конца 60-х и в 70-е годы на Гыдане и соседних территориях разведаны несколько крупных газонефтеконденсатных месторождений: Мессояхское, Ямбургское, Заполярное, Находкинское, Тазовское, а также Уренгойское. Однако последовавшие затем 90-е годы отразились на благополучии района не в лучшую сторону. Захирела геологоразведка, остановились в развитии традиционные отрасли хозяйства, потерялась связь между государственными потребностями и интересами самого региона. Район был вынужден чуть ли не самостоятельно устраивать свою жизнь.
По оценкам специалистов, подземные кладовые Гыдана в предстоящие 10–15 лет будут определять уровень добычи газа по всей России. Здесь ведут производственную деятельность ООО «Ямбурггаздобыча», ОАО «Газпром», ОАО «Норильскгазпром», «Тюменьнефтегаз», «Ямалнефтегаздобыча», подразделения ОАО «Лукойл» – общество с ограниченной ответственностью «Лукойл – Западная Сибирь», Тюменская нефтяная компания, НОВАТЭК и др.
В административном плане Гыданский полуостров разделен на две части. Западная (большая) часть относится к Тазовскому району Ямало-Ненецкого автономного округа, а восточная (меньшая) входит в Таймырский район Красноярского края. Граница на севере в основном проходит по водоразделу бассейнов Гыданской губы и Енисейского залива, а на юге – по реке Танама.
Начало промышленного освоения региона позволило району решить ряд социальных вопросов. Улучшилась материальная база медицины и образования. Постепенно меняется транспортная схема. Если по сегодняшний день главными транспортными артериями оставались река (крупные грузоперевозки и в настоящее время осуществляются в навигацию) и воздушное пространство (основным пассажирским транспортом для выезжающих в другие регионы России служит вертолет «Ми-8»), то в 2006 году завершилось строительство автодороги с твердым покрытием Тазовский – Новый Уренгой. На «газовые» деньги обустраиваются фактории для коренного населения – они оборудуются морозильными камерами, хлебопекарным оборудованием, медпунктами. Органы власти Тазовского района ЯНАО в отношении предприятий нефтегазового комплекса ввели в практику подписание дополнительных соглашений о взаимовыгодном сотрудничестве. Благодаря данным соглашениям, достигнутым во многом благодаря личным усилиям главы Тазовского района Николая Харючи, бюджет района на 80 процентов формируется из отчислений предприятий ТЭК, обосновавшихся в регионе. Главным финансовым донором для муниципального образования служит ГК «Ямбурггаздобыча», владеющая лицензией на Заполярное и Тазовское газонефтеконденсатные месторождения.
Большинство постоянного населения полуострова – ненцы - более 6000 человек. Из них несколько сот человек проживает в трех относительно крупных поселках.
Находка – чисто национальный рыбацкий поселок (Фото 14). Его, как можно догадаться, нередко путают с дальневосточной бухтой Находка. Даже корреспонденция приходит не по адресу. В свое время вся инфраструктура поселка принадлежала геологоразведочным организациям, включая жилой комплекс. После безвременной кончины этих предприятий вся собственность отошла под муниципальное ведомство администрации Тазовского района. В настоящий момент поселок переживает второе рождение в связи с освоением и запуском Находкинского газового месторождения. Есть хороший продуктовый магазин, участковый милиционер и регулярное сообщение с райцентром Тазовским (вертолеты и снегоходы).
 |
Фото. 14. |
Антипаюта – также национальный поселок, где функционирует показательная во многих отношениях школа-интернат на 530 мест. У Антипаюты с Тазовским есть регулярное вертолетное и нерегулярное наземное сообщение.
Гыда – рыбацкий поселок, самый удаленный от районного райцентра (около 500 километров). В прошлом это поселок репрессированных, ссыльных. Транспортная связь с Гыдой поддерживается только посредством вертолетов, наиболее активна она в летний период. Навигация по Гыданской губе возможна с середины июля до середины сентября. Имеется зимник от Антипаюты до Гыды, но движение по нему крайне редкое.
На западном берегу Гыдана имеется нежилой поселок Тадебяяха (в устье одноименной реки). При подходе к берегу мы видели в районе поселка одинокий огонек, издали видели снегоход и пересекли около самого берега его след. Возможно, в этом поселке кто-то из ненцев живет и в настоящее время.
Климатические условия Гыдана идеально подходят для содержания домашнего северного оленя, поголовье которого достигает в Тазовском районе 220 тысяч особей. Подавляющее большинство коренных жителей круглогодично кочуют со стадами оленей и в основном заняты в традиционных отраслях хозяйствования – оленеводстве и рыбодобыче.
У гыданских ненцев (в отличие от ямальских) существует жесткая клановая иерархия, во главе рода находится самый старший и опытный. В задачу «вождей» входит общение с официальными местными властями. Кроме того, в штатах районной администрации и сельсоветов имеются сотрудники, отвечающие за работу с коренным населением по всем вопросам.
Проживание и каслание того или иного ненецкого рода происходит в рамках четко определенных когда-то границ. Эти традиции, теоретически, нельзя нарушать. Но мы встречались с гыданскими ненцами и в глубине территории Таймырского района. На наших глазах происходит самозахват малоиспользуемой территории. Это вполне объяснимо, так как среднее численность оленьего стада гыданских ненцев в 5-10 раз больше, чем у енисейских, да и сами они производят впечатление гораздо более социально-активных, чем последние. За год гыданские кочевые ненцы проходят со своими стадами огромные расстояния. Например: от верховьев реки Танама до острова Олений, по пути «заглянув» на Пеляткинское месторождение, в факторию Яра-Танама (недалеко от побережья Енисейского залива) и в свою «столицу» Гыду.
График движения и результаты метеонаблюдений на 3-м этапе.
Дата |
Участок маршрута |
Время ход. |
Путь (км) |
Перепад высот |
Особенности движения |
Метеоусловия ( + 2 часа
к московскому времени) |
||
6.00 |
12.00 |
20.00 |
21.03 |
-в/раздел на р. Тиникъяха - в/раздел на р. Нейтайяха - |
8 |
26 |
+150; |
Очень сильно изрезанный рельеф, характерный для Юрибейской гряды: хаотично расположенные провалы с отвесными склонами, снежные козырьки. Плохой наст. |
-28° солнце |
-18° солнце |
-32° солнце |
22.03 |
- в/раздел на р. Меркуйяха |
8 |
26 |
+150; |
-33° солнце |
-15° солнце |
-29° солнце |
|
23.03 |
в/раздел на р. Юрибей - |
8,5 |
29 |
+100; |
-30° солнце |
-18° солнце |
-31° солнце |
|
24.03 |
р.Юрибей – в/раздел на р. Нямдойяха - |
8,5 |
27 |
+50; |
Сильно изрезанный рельеф в районе речных водоразделов. Восточные берега рек обрывистые (до 5 м). |
-25° солнце |
-13° солнце |
-28° солнце |
25.03 |
в/раздел на р. Ампосъяха - |
8,5 |
25 |
+50; |
-28° солнце |
-14° солнце |
-24° солнце |
|
26.03 |
в/раздел на р. Тапкасавэйяха - в/раздел на р. Нядайяха - в/раздел на р. Серучеяха - |
8,5 |
28 |
+150 |
-19° солнце |
-10° солнце |
-25° солнце |
|
27.03 |
в/раздел на р. Нграка-Нгынансё - в/раздел на р. Нгарка-Тараяха - |
8,5 |
30 |
+150; |
-24° солнце |
-12° солнце |
-24° солнце |
|
28.03 |
в/раздел на р. Хасуй-Нгынянсё - |
7 |
26 |
+150; |
-24° солнце |
-10° облачно |
-12° облачно |
|
29.03 |
ДНЕВКА |
- |
- |
- |
-8° облачно |
-2° облачно |
-3° облачно |
|
30.03 |
в/раздел на р. Нявуяха - в/раздел на р. Хальмер-Паютаяха |
8,5 |
26 |
+200; |
-3° облачно |
-3° облачно |
-18° облачно |
|
31.03 |
в/раздел на р. Яптасидияха |
8,5 |
25 |
+150; |
-18° облачно |
-3° облачно |
-18° солнце |
|
1.04 |
в/раздел на р. Прав. Нгаркасидияха - в/раздел на р. Надацяяха - в/раздел на оз.Ненецкое |
8,5 |
32 |
+150; |
-24° солнце |
-5° солнце |
-18° солнце |
|
2.04 |
в/раздел на р. Яптуяха - в/раздел на р. Бол. Нанереяха - в/раздел на р. Прав. Паётаяха - |
8,5 |
30 |
+150; |
-19° солнце |
-8° облачно |
-12° облачно |
|
3.04 |
в/раздел на р. Лапа Паётаяха - |
6 |
18 |
+100; |
Рельеф постепенно выполаживается только у берега залива. |
-5° облачно |
+3° облачно |
0° облачно |
4.04 |
- ур. Монгалянг |
7,5 |
22 |
-50 |
-8° солнце |
0° облачно |
+2° облачно |
|
Итого на этапе 3 |
112 час. |
370 км |
+1700; |
Средняя температура |
-19,7° |
-8,5° |
-18,1° |
|
Пройденное расстояние дано с учетом k (коэффициента, зависящего от рельефа местности), равного 1,1, на участках маршрута, пересекающих Юрибейскую гряду и Гыданскую гряду – 1,2.
Техническая характеристика 3-го этапа.
1. Вес груза. К моменту выхода на Гыдан наши нарты стали легче килограммов на 6-7, но были еще слишком тяжелыми. На любой подъем еще приходилось медленно подниматься «лесенкой».
2. Рельеф Юрибейской гряды, которая тянется вдоль всего западного берега Гыдана, напоминает очертания то ли памирского высокогорья, то ли лунной поверхности. Беспорядочные холмы с крутыми откосами следуют один за другим. Иногда с них свисают снежные карнизы, иногда они почти правильной конусовидной формы. Протянувшаяся в широтном направлении Гыданская гряда имеет примерно такое же строение, но с большими масштабами.
Абсолютная высота всех этих «хребтов» не превышает 150 м, но очень частые и достаточно крутые спуски-подъемы высотой до 50 м очень сильно тормозят движение. Наиболее оптимальная тактика передвижения по этой «равнине» - максимально возможное использование «попутных» русел рек.
3. Состояние снежного покрова. На протяжении всего пути по Гыдану хорошего наста не было нигде. На возвышенных местах часто попадались протяженные участки почти без снега. Везде можно заметить следы выпаса оленей. Поголовье домашних олений здесь действительно огромное – впечатление такое, будто перерыт весь Гыдан. Нам еще повезло, что стада уже откочевали на юг.
В то же время, в межхолмных низинах и долинах рек лежит достаточно глубокий переметенный снег, также существенно затрудняющий передвижение на лыжах. Он очень вязкий и заметно подлипает.
Как и на протяжение почти всего маршрута, очень существенной проблемой была организация безопасного ночлега. В ограниченное время к концу дня довольно сложно было найти подходящее ровное место, желательно закрытое от ветра, с участком подходящего по глубине и плотности снега.
4. Погода. Солнечными были только первые 7 дней. Затем погода испортилась. Потеплело, а затем начались мокрые пурги. 29 марта (на девятнадцатый день) пурга была настолько сильной, что решили сделать дневку. 3 и 4 марта температура воздуха поднялась временно до плюсовых значений. Начался сильный подлип, поэтому периодически шли пешком, проваливаясь в снег иногда выше колена. Радовало только то, что ветер был хотя и не попутный, но и не откровенно встречный.
Пурги, туманы и белая мгла очень сильно затрудняли ориентирование. Это тоже тормозило скорость передвижения.
Выводы по прохождению 3-го этапа.
Исходя из предыдущего опыта, мы планировали пройти Гыдан за 12 дней. 1 день был зарезервирован как запасной. Очень надеялись на хороший наст и попутный ветер. Однако состояние снежного покрова и испортившаяся погода не позволяли развить необходимую скорость передвижения. Не смотря на то, что количество дневных переходов было увеличено до 10,5-11, запланированные дневные расстояния проходить не удавалось.
К концу этапа мы отстали от графика на 2 дня.
21 марта.
11 день
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
22 марта.
12 день
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
23 марта.
13 день
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
24 марта.
14 день
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
25 марта.
15 день
 |
 |
 |
|
 |
 |
26 марта.
16 день
 |
 |
 |
|
 |
 |
27 марта.
17 день
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
28-29 марта.
18-19 день
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
29 марта – наша единственная дневка.
30 марта.
20 день
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
31 марта.
21 день
   |
||
 |
 |
|
 |
||
   |
||
1 апреля.
22 день
 |
 |
|
   |
||
 |
||
   |
||
2 апреля.
23 день
 |
 |
 |
|
 |
 |
3 апреля.
24 день
 |
 |
 |
|
 |
 |
4 апреля.
25 день
 |
 |
 |
|
 |
 |
Этап 4: «Енисейский залив». 2 дня. 64 км.
Физико-географическое описание района.
Енисейский залив - акватория Карского моря, между полуостровами Гыдан (на западе) и Таймыр (на востоке). Ширина у входа около 150 км. Глубина не превышает 25 м. Зимой весь залив покрывается неподвижным льдом (припаем). В северной части залива могут быть участки плавучих льдов, образующие севернее острова Сибирякова «Большую Енисейскую Полынью». Южная часть залива в районе островов освобождается ото льда только на 3 летних месяца. В открытой части залива наблюдаются полусуточные приливы высотой до 0,4 м.
Кроме огромного Енисея в залив впадают еще несколько крупных, хотя и несравнимых с ним, рек. С запада, с полуострова Гыдан стекают Большая Хета, Пелятка, Танама, Лакурья. С полуострова Таймыр текут Муксуниха, Гольчиха, Яковлева.
До поселка Усть-Порт Енисей течет более-менее компактно, изредка разделяясь отдельными островами на 2-3 русла. К северу от мыса Лопатка (на таймырском берегу) дельта Енисея расширяется до 60 км, а протоки между островами превращаются в проливы шириной 6-8 км, формируя архипелаг Бреховских островов.
Архипелаг - это особенный мир со своим климатом, рельефом, растительным и животным миром, и со своим населением. Мир изолированный и самодостаточный. Личное впечатление – это «почти тропический» оазис посреди окружающей снежно-ледяной пустыни.
Острова невысокие, но очень холмистые. Многие покрыты совершенно непроходимыми зарослями ольхи высотой до 4-х метров, особенно по берегам проливов, проток и внутренних водоемов. Попадаются кусты ивняка. Встречаются крупные бревна и коряги, принесенные сюда половодьем. Много куропаток и совершенно обнаглевших зайцев. Присутствие песцов фиксируется только по следам на снегу.
Транспорт.
По Енисейскому заливу проходят морские пути к портам нижнего Енисея – Дудинке и Игарке. Зимой ледокол ходит только до Дудинки, примерно два раза в неделю (Фото 15).
Вдоль восточного берега по льду залива накатывается зимник от Дудинки до Байкаловска. Кроме того, здесь проходит заключительная часть зимней трассы от железнодорожной станции Каратчаево (ж/д ветка Томск – Новый Уренгой) через Тухарт и далее на таймырские нефтегазовые новостройки. Движение по зимникам интенсивное, но крайне нерегулярное и малопрогнозируемое.
На льду проливов между островами и вдоль восточного побережья достаточно часто встречаются снегоходные следы. В некоторых случаях они многократны, что говорит об относительной регулярности поездок.
|
Фото. 15. |
Население.
«Столица» всего островного края - поселок Носок, стоящий в устье реки Пелятки. В нем около 600 чел. жителей. Есть органы местного самоуправления, милиция (даже ГИБДД), магазины. А вот централизованной закупки добываемой рыбы по фиксированным (и высоким, как когда-то) ценам нет. Нет и централизованного снабжения, сравнимого с тем, которое было в «советское время». Регулярного транспортного сообщения с другими населенными пунктами также нет, только вертолет «по необходимости». Выбраться из поселка можно на снегоходе, на вездеходе или по хорошему насту на машине повышенной проходимости (Фото. 16).
 |
Фото. 16. |
На западном берегу Енисейского залива других населенных пунктов в настоящее время нет. Все остальные числятся в «нежилых».
Восточный (таймырский) берег гораздо более обжит. У северного входа в залив находится порт Диксон, близ которого на одноимённом острове находится гидрометеорологическая обсерватория. В поселке имеется аэропорт, в который даже совершаются регулярные авиарейсы из Алыкеля.
Вполне населены Усть-Порт, Караул, Мунгуй, Байкаловск. В каждом из них сохранилось по несколько сотен жителей. Но кормившее их раньше разведение пушного зверя окончательно заглохло. Теперь основное занятие жителей прибрежных поселков и почти единственный источник выживания – вылов ценных пород рыбы: нельмы, омуля, зубатки, корюшки, осетра и др. Рыба пока еще ловится, но ее все меньше и меньше. В периоды сезонного лова рыбаки, как правило, живут в избах на берегах некоторых островов. Со слов ненцев, некоторые старые избы из числа отмеченных на картах еще сохранились. Строятся и новые избы и полуземлянки-балаганы. Рыбаки победнее живут в чумах.
В низовьях Енисея проживает особая группа енисейских ненцев – народа фактически совершенно отличного от ямальских и гыданских ненцев. Всего их около 3500 чел. В основном, в поселках сельского поселения Караул, по берегам Енисея и его притоков. Стада у них не превышают 300 голов. Стоянки сконцентрированы, как правило, вокруг постоянных населенных пунктов, куда они регулярно привозят оленье мясо на продажу. Здесь же они затариваются водкой. Алкоголизм для енисейских ненцев, в отличие от ямальских и гыданских кочевников, явление повсеместное.
Первые попытки проникновения ненецких родов на территорию низовьев Енисея относятся к середине XVII века. В тот период здесь обитали энцы. Но предки энцев здесь также появились сравнительно недавно. До этого они жили на Средней Оби. Этим объясняются сходные этнонимы в родовых названиях энцев и южных самодийцев – селькупов, карасинцев, карагасов и других. Переселившиеся в северную тундру, самодийские предки энцев столкнулись там с местными жителями – охотниками на дикого северного оленя – предположительно, с юкагирами и кетами.
Энцы представляют собой две территориально разобщённые группы: тундровые и лесные. Тундровые энцы проживают на самом севере сельского поселения Караул, в этой группе сосредоточена основная часть энцев с самоназванием "Сомату". Материальная культура тундровых энцев почти не отличается от материальной культуры нганасан. Близость проявляется в типе одежды, в некоторых особенностях устройства жилища, в конструкции нарт. По всем этим элементам культуры тундровые энцы в то же время отличаются от лесных энцев.
Лесные энцы проживают в посёлках, подведомственных администрации городского поселения Дудинка (Потапово, Усть-Авам, Воронцово). В этой группе сосредоточена основная часть энцев с самоназванием "Пэ-бай". Материальная культура лесных энцев почти не отличаются от культуры живущих по соседству лесных ненцев. При этом и тундровые и лесные энцы сохраняют собственное название и язык. Всего их около 160 человек.
Русских следовало бы тоже считать аборигенами района. По крайне мере они появились здесь раньше ненцев. Переселение происходило со стороны Тазовской губы по рекам Гыдана, а также по морю вокруг полуострова. К середине 19-го века по берегам залива в рыбацких поселках проживало многочисленное постоянное русское население. В период коллективизации сюда ссылали раскулаченных и иных репрессированных.
Русские поселки обезлюдели сравнительно недавно, при Хрущеве. Они были просто ликвидированы как «неперспективные».
График движения и результаты метеонаблюдений на 4-м этапе
Дата |
Участок маршрута |
Время ход. |
Путь (км) |
Перепад высот |
Особенности движения |
Метеоусловия ( + 2 часа
к московскому времени) |
||
6.00 |
12.00 |
20.00 |
||||||
5.04 |
- вост. берег п-ва Гыдан южнее устья р. Лакурья –– Бреховские о-ва – о.Охотский – прот. Полой - |
8,5 |
32 |
- |
На льду залива и проток хороший наст. На островах тропёжка разной степени тяжести, заросли ивового и ольхового кустарника. |
-9° солнце |
-12° солнце |
-9° солнце |
6.04 |
прот. Полой – прот. Алёшинская – прот. Мал. Енисей – прот. Никандровскя – о.Коровий - |
8,5 |
32 |
- |
-8° облачно |
0° облачно |
-14° солнце |
|
Итого на этапе 4 |
17 час. |
64 км |
- |
Средняя температура |
-8,5° |
-6° |
-11,5° |
|
Пройденное расстояние дано с учетом k (коэффициента, зависящего от рельефа местности), равного 1,1.
Техническая характеристика 4-го этапа.
1. Увеличившийся световой день и наше собственное перемещение на восток заставили нас сдвинуть суточный график движения на более раннее время – на 4 часа. Этот временной сдвиг позволил также успешно бороться с подлипом.
2. С учетом предыдущего опыта, прохождение этапа было спланировано с максимально возможным обходом островов, по льду проливов. Такая тактика себя полностью оправдала, так как увеличение расстояния полностью компенсировалось скорость передвижения.
Снежный покров на льду залива впервые за весь поход нас порадовал хорошим настом и очень приличным скольжением. Разводий и торосов не было нигде, лед выглядел очень надежным.
3. В то же время, на островах, особенно больших, наст значительно менее плотный. Кроме того, на них регулярно встречаются густые заросли ольховника. Идти по ним тяжело, но ночевать очень уютно, можно даже обойтись без снежной стенки.
4. Ледокольную полынью прошли без осложнений, так как на момент нашего подхода к ней она была хорошо проморожена.
Выводы по прохождению 4-го этапа.
На прохождение этапа было запланировано 3 дня, но состояние снежного покрова, погодные условия и существенно полегчавшие нарты позволили преодолеть его за 2 дня. Этому способствовало и то, что нам удалось пересечь ледокольную полынью без задержек.
В целом, этот самый короткий этап маршрута внес существенное разнообразие и значительно поднял настроение уже уставших участников.
5 апреля.
26 день
   |
||
 |
 |
|
 |
||
 |
 |
|
   |
||
6 апреля.
27 день
 |
 |
|
 |
||
 |
 |
|
Этап 5: «Полуостров Таймыр». 8 дней. 249 км.
Физико-географическое описание района.
Следующий этап маршрута проходил по полуострову Таймыр, самой северной материковой части суши Евразийского континента, расположенной между Енисейским заливом Карского моря и Хатангским заливом моря Лаптевых. Имеется несколько гипотез происхождения топонима «Таймыр». Самой распространённой является версия об эвенкийском происхождении от древнетунгусского «тамура» (ценный, дорогой, богатый). Так эвенки называли сначала реку Таймыру, изобиловавшую рыбой. В XIX веке через географа и путешественника Александра Фёдоровича Миддендорфа (1815—1894) это название распространилось на весь полуостров.
Южной границей полуострова считается северный уступ плато Путорана. Крупнейшие морские заливы: Миддендорфа, Пясинский, Симса, Таймырский залив, Терезы Клавенес, Фаддея, бухта Марии Прончищевой. Западная, таймырская часть Северо-Сибирской низменности вся изрезана каменистыми хребтами с высотами до 300 м. В долинах между ними лежит целый ряд красивейших озер, в том числе второе по величине в Сибири (после Байкала) - озеро Таймыр, а ткже Портнягино, Кунгасалах, Лабаз, Кокора. Крупнейшие реки полуострова Пясина, Таймыра и Хатанга порожисты, особенно в верхних течениях своих притоков.
Географическое положение определяет суровость его климата, который является резко континентальным, даже ближе к арктическому. Зима продолжительная, около восьми месяцев, с сильными морозами и ветрами, коротким, холодным и дождливым летом. Характерными являются частая и резкая смена погоды, неопределенность в наступлении общепринятых годовых сезонов. Продолжительность периода с отрицательными температурами – около 9 месяцев.
Положительная средняя месячная температура воздуха прослеживается с июня по сентябрь и редко превышает 15°С. Максимум температуры воздуха бывает в июле и августе, когда она поднимается до +32°С. Средняя температура января составляет в среднем -32°С, июля от -2 до +13°С. Снежный покров устанавливается в третьей декаде сентября, исчезает в первой половине июня. Наиболее частые сильные ветры наблюдаются весной и зимой. Обычно они сопровождаются обильными осадками. Скорость ветра может достигать 45 м/с. В это время погоду оценивают по баллам «жесткости» - при температурах ниже -30°С каждый 1 м/с скорости ветра оценивается как два дополнительных градуса мороза. Существует особенность таймырской погоды - сильный мороз с сильным ветром или продолжительной пургой, которая при морозе ниже -40°С имеет черноватый цвет (черная пурга). Снег лежит 280 дней в году. Показатель суровости природных условий составляет 4,93 балла по пятибалльной шкале. Количество осадков за апрель - октябрь составляет 413 мм, за ноябрь - март - 136 мм. Для летнего периода характерны моросящие дожди.
Сложный гористый рельеф полуострова во многом определяет многообразие его растительного и животного мира. В настоящее время наиболее распространены арктическая мохово-лишайниковая и кустарничковая тундры, которые сменяются к югу и в долинах крупных рек лесотундрой. В то же время, древесная растительность на Таймыре заходит так далеко на север, как нигде на земном шаре - в районе реки Хатанги почти до 73°с.ш. Деревья достигают высоты до 20 и более метров при толщине в комле до одного метра. Хорошо приспособленная к условиям лесотундры даурская лиственница сменяет к востоку от верховий реки Пясины сибирскую лиственницу, заходя на север в виде редколесья до 72°21'с.ш. В долинах отрогов гор Путорана встречаются еловые массивы. А сравнительно недавно, еще в конце 17-го века, еловые леса росли и на берегах озера Таймыр, по южным склонам гор Бырранга.
Животный мир Таймыра представлен горностаем, росомахой, соболем, песцом. На морском побережье встречается белый медведь. В таймырской тундре обитает самое многочисленное в России поголовье дикого северного оленя. В середине 70-х годов ХХ века начался эксперимент по реаклиматизации ранее обитавших здесь овцебыков. Сейчас, по некоторым оценкам, в таймырской тундре насчитывается около 1,5 тыс. этих животных, преимущественно на востоке полуострова.
На полуострове гнездятся гуси, утки, гагары, бакланы, полярные совы, соколы. Белые куропатки очень распространены, почему-то особенно вблизи населенных мест. Реки и озера Таймыра богаты ценными видами рыб - сиг, осётр, хариус, таймень и др.
Минерально-сырьевые ресурсы Таймыра оцениваются, как значительные по целому ряду полезных ископаемых. Уже разведаны запасы нефти, газа, каменного угля, полиметаллических руд, меди, никеля, золота, полиметаллов, сурьмы, ртути, флюорита, танталониобатов, титана, фосфатов, железа, слюды, соли, промышленных алмазов. Основные ресурсы и запасы золота расположены в Таймыро-Североземельской золотоносной провинции, охватывающей северную часть полуострова Таймыр. Свинцово-цинковые руды представлены двумя полиметаллическими месторождениями.
На Таймыре эксплуатируются три месторождения пресных подземных вод, использующихся для хозяйственных и промышленных нужд Норильского промышленного района. Минеральные воды используются как лечебные, питьевые, промышленные. При этом необходимо отметить, что геологическая изученность Таймыра - одна из самых низких на территории Российской Федерации.
Вся территория полуострова практически состоит из нефтегазоносных площадей. Общие геологические запасы нефти на его территории оцениваются не менее чем в 27 млрд. тонн (200 млрд. баррелей). В настоящее время открыто 46 месторождений нефти, газа и газоконденсата, из них на 12 месторождений выданы лицензии на эксплуатацию. Но промышленная добыча с использованием локального газопровода Мессояха – Норильск пока ведется только на одном газовом месторождении («Пелятка»), расположенном в «таймырской» части Гыдана. К сожалению, залежи газа в нефтегазовых и газовых месторождениях Таймыра в среднем на 80 % состоят из метана, что значительно снижает их эксплуатационные качества.
Официально считается, что сельское хозяйство Таймыра специализируется на домашнем оленеводстве, но фактически местные жители занимаются массовым сезонным забоем дикого оленя, особо не «напрягаясь» с трудоемким выпасом домашнего. Развитое когда-то клеточное разведение голубого песца и серебристо-черной лисицы в настоящее время находится в глубоком упадке. Молочно-мясное животноводство и птицеводство также почти «умерло». Зато добычей ценных пород рыбы занято почти все мужское население полуострова. Массовый вылов осетра, зубатки, муксуна, корюшки уже привел к заметному уменьшению их запасов.
Транспортная инфраструктура полуострова обеспечивает грузовые и пассажирские перевозки морским, речным, авиационным и железнодорожным видами транспорта.
Морской транспорт представлен тремя морскими портами - Дудинским (Фото. 17) и Диксонским, которые входят в состав ОАО "ГМК "Норильский никель", а также Хатангским (Фото. 18) морским торговым портом.
 |
Фото. 18. |
|
|
Фото. 19. Порт и центральная улица Хатанги (2011 г.) |
|
Речной транспорт представлен единственным предприятием - Таймырским районным управлением ФОАО "Енисейское речное пароходство". Главная водная транспортная магистраль - река Енисей и два основных порта - Дудинка на р. Енисей и Диксон в устье Енисейского залива на трассе Северного морского пути обеспечивают круглогодичную навигацию по маршруту порт Дудинка - порт Диксон - порт Мурманск - порты Западной Европы. Енисей связывает округ с южными районами Красноярского края, откуда речным транспортом доставляются промышленные грузы и продукты питания. Но только в летнее время. Кроме Енисея перевозки осуществляется по реке Хатанге, остальные реки полуострова не судоходны.
Железнодорожный транспорт представлен железнодорожным цехом, входящим в состав ОАО "ГМК "Норильский никель". На полуострове имеется самая северная в мире железная дорога, связывающая Дудинку с Норильском и Талнахом, протяженностью всего 89 км.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием не намного больше (Фото. 20), а вот временных автозимников более 6 тыс. км. Например, очень приличный зимник накатывается от Норильска в сторону Волочанки.
 |
Фото. 20. |
Авиационный транспорт представлен тремя авиационными предприятиями - Дудинской объединенной авиаэскадрильей, Хатангским объединенным авиаотрядом и Диксонской объединенной авиаэскадрильей. Главными «воротами» Таймыра и Путоран является аэропорт Алыкёль, расположенный в 20 км от Норильска в крайне неудобном месте с неустойчивой погодой (Фото. 21).
 |
Фото. 21 (2008г.). |
На восток Таймыра можно также попасть через Хатангу (Фото 22). В настоящее время регулярных прямых авиарейсов Москва-Хатанга не существует. Лететь придется с пересадками или в Алыкёле (это дороже) или через Красноярск.
 |
Фото. 22. |
Традиционный вид транспорта - нартовые перевозки на оленях и собаках все еще используют оленеводы и охотники. Но все больше распространяется перевозка грузов и людей на снегоходах с прицепами, иногда достаточно комфортабельными.
Население.
На территории полуострова до 2005 года существовал Таймырский Долгано-Ненецкий национальный округ, который в 2005 году был включен в состав Красноярского края в качестве «муниципального района». Территория муниципального района включает в себя территории городских поселений Диксон, Дудинка, сельских поселений Караул, Хатанга, межселенные территории. На востоке район граничит с республикой Саха (Якутия), на западе – с Ямало-Ненецким автономным округом, на юге – с Эвенкийским муниципальным районом Красноярского края, с севера омывается водами Карского моря и моря Лаптевых. В состав района входят арктические архипелаги Норденшельда и Северная Земля, острова Сибирякова, Уединения, Сергея Кирова и др. На территории района находится самая северная точка Евразии – мыс Челюскина.
Общая площадь территории муниципального района составляет 879, 9 тысяч кв. км. Численность постоянного населения муниципального района по состоянию на 01.01.2012 года составила 34 365 человек. Из них: долган - 5 517 человек, ненцев - 3 486, нганасан - 749, эвенков - 270, энцев - 168. Остальные – в основном, русские.
Райцентром является город Дудинка, расстояние от которой до Красноярска – 2028 км. Дудинка основана - во второй половине XVII века. Носит название от реки Дудинки, которая, в свою очередь, названа именем первопроходца - купца Дудина.
В советский период это был крупнейший порт на Северном морском пути и опорная база множества экспедиций. С 1919 по 1930 год в район Енисейского Севера было направлено 115 различных экспедиций, которые провели громадную работу по изучению природных ресурсов региона. Сейчас в городе около 15 тыс. жителей. Единственные поступления в городской бюджет – от порта, через который перебрасываются грузы для «Норильскникеля». Тем не менее, город производит достаточно благоприятное впечатление. Следы разрухи только на окраинах, а в центре дома отремонтированы и покрашены, улицы содержатся в чистоте и порядке (Фото. 23).
 |
Фото. 23. |
Считается, что первые люди пришли в бассейн реки Хеты с территории Якутии в V-IV тыс. до н.э. — это были пешие мезолитические охотники на северного оленя. Их национальная принадлежность, естественно, вряд ли может быть установлена. Во II тыс. до н.э. тем же путем на Таймыр проникли родственные юкагирам племена. В историческое время на юго-востоке полуострова обитали тавги — самое западное племя юкагиров. Этноним «тавгийские самоеды» использовался еще в 1920-х годах. Одновременно с юкагирами на западе Таймыра жили кеты.
Этноним "нганасаны" был введен советской администрацией в начале 1930-х годов, когда очень многие названия народов были искусственно придуманы в ходе государственной компании по «национальному строительству». Не все из них прижилось, но этот - прижился. Образован он от "человек", "мужчина", хотя основа этого слова - ненецкая. Сами себя нганасаны называют "ня" – друг, товарищ. В состав новообразованного народа включили различные по этническому происхождению племенные группы (пясидская самоядь, кураки, тидирисы, тавги и др).
До недавнего времени основными занятиями нганасан была охота на диких оленей, песца, оленеводство и рыболовство. По сравнению со своими соседями, энцами и ненцами, нганасаны выделялись особым значением в их хозяйстве охоты на дикого северного оленя. Добывали диких оленей главным образом осенью путём коллективной охоты на речных переправах, закалывая их копьями с челноков. Также использовали ременные сети, в которые охотники загоняли диких оленей. Кроме того, летом и осенью нганасаны охотились на диких оленей пешком, в одиночку и небольшими группами.
Оленеводство нганасан было типично самоедским, санным. Олени у них служили исключительно средством передвижения, поэтому чрезвычайно ценились и оберегались. На лето нганасаны откочёвывали вглубь тундры, а к зиме возвращались к северной границе лесной растительности. Наличие стад домашних и охота на диких оленей, расположение кочевий в наиболее северных пределах полуострова, пользование самодельными орудиями труда и охоты позволяли им быть совершенно независимыми почти до конца XIX века. Почти каждый в своём хозяйстве являлся одновременно и мастером по обработке дерева, и кузнецом, хотя нередко выделялись наиболее способные в какой-либо одной отрасли, например хорошие мастера по производству нарт, плетению маутов.
Традиционную одежду шили из различных частей шкур оленей разных возрастов и разных сезонов года с различной высотой и крепостью меха. Верхняя мужская одежда цельнокроёная шилась мехом внутрь и мехом наружу. Внутренняя часть, без капюшона мехом к телу, изготовляется из 2-3 шкур осеннего или зимнего оленя, наружная часть с капюшоном - из короткошерстных шкур темных и светлых тонов. Чередование частей из темных и светлых шкурок на верхней одежде с четко обозначенным на спине темным или светлым прямоугольником и двух - трёх орнаментированных полос ниже его - характерная особенность одежды нганасан. Женская зимняя одежда - того же вида, но с разрезом спереди, с небольшим воротником из меха белого песца, без капюшона, который заменяет двойная шапка с опушкой из длинного черного меха собаки. По подолу внутренняя и наружная части одежды также обшиваются опушкой из белого меха собаки. К верхней линии спинного прямоугольника прикрепляются длинные раскрашенные ремешки. Зимой в сильные морозы поверх обычной одежды надевают еще одну (сокуй) из толстого меха зимнего оленя шерстью наружу с капюшоном, имеющим спереди белый стоячий султан, по которому соседи безошибочно узнают нганасан. Погребальную или обрядовую одежду шили из цветных сукон.
Для украшения праздничной одежды нганасаны использовали геометрический полосовой орнамент сходный с ненецким, но более мелкий и выполненный не из меха, а из кожи. Назывался орнамент - МОЛИ. Чаще всего нганасанские женщины вырезали орнамент "от руки", без употребления каких-либо шаблонов и без предварительного вычерчивания. У нганасан довольно часто встречалась раскраска одежды.
В 1940-50-х годах нганасаны и долганы упорно сопротивлялись коллективизации своих оленьих хозяйств. Были даже акты вооруженного сопротивления представителям советской власти. В качестве наказания многие из тундровых родов были депортированы в более южные районы – в Эвенкию. В настоящее время нганасаны проживают в посёлках Усть-Авам, Волочанка и Новая. Их основное занятие - рыболовство на «промточках», которые расположены достаточно далеко от поселков. Выезжают туда семьями в основном на весенне-летний период.
Нганасанский язык, несмотря на некоторые усилия, которые предпринимают местные власти, довольно стремительно вымирает. В 1989 г. на этом языке говорило 1084 человека, в 2002 г. - 505, а в 2010 г. - 125 человек. Причем основная сфера применения языка – это бытовые разговоры между людьми старше 60 лет.
«Титульное население» района - долганы как отдельная народность сложилась в XIX — начале XX вв. из переселившихся с рек Лена и Оленёк эвенков, якутов, отдельных семей энцев и так называемых «затундренных крестьян». Этноним «долган» происходит от наименования одного из эвенкийских родов "долган"/"дулгаан" (в переводе - «средний», «срединный», «внутренний»).
Схематически процесс образования новой народности может быть представлен следующим образом. В 17-18-м веках на территорию Таймыра и север современной Якутии из более южных районов перекочевывают отдельные группы эвенков и эвенов. Здесь они смешиваются с ранее проживающими юкагирскими родами. Еще одним очень существенным этническим компонентом явились «затундренные крестьяне» - территориально обособленная группы русских, имеющая в Российской Империи особый административный и сословно-социальный статус. Кроме того, некоторые долганские семьи имеют ненецких и энецких предков.
Как средство межнационального общения в этом «этническом салате» получил распространение вариант тюркского языка, родственного якутскому. Этому способствовало то, что торговцы и низовая администрация использовали его для общения с местными жителями, да и по этнической принадлежности часто были якутами. Накануне установления советской власти долганы образовывали несколько родов, возглавляемых родовыми старостами: долгано-енисейский (собственно Долган), жиганско-тунгусский (Эджен), долгано-тунгусский (Долгот) и боганидско-тунгусский (Карынтуо). Долганы также были известны в районах Анадыря, Гижиги, в бассейне Алдана, на Камчатке, Охотском побережье.
В 1930-х годах администрация Якутии с одобрения центральных властей интенсивно пыталась добиться включения территории Таймыра в состав своей автономной республики. С 1935 года в Таймырском национальном округе было принято официальное наименование долган — саха («саха» – синоним «якуты»). По переписи 1939 года долганы были отнесены к якутам, а по переписи 1959 года согласно словарю национальностей выделялись как отдельный народ, но при публикации все равно были отнесены к якутам. Большинство долган, проживавших на территории Якутии были включены в местные якутские наслеги в качестве отдельных родов. Но таймырские долганы не поддержали включение себя в состав «великого якутского народа».
Долганская письменность на основе русского алфавита была официально принята в конце 1970-х годов. Первая книга на долганском языке вышла в 1973, первый долганский букварь – в 1981. Долганским языком, который разделяется на норильский, пясинский, авамский, хатангский и попигайский говоры в 1989 г. владели 84% лиц, относящих себя к этому народу. Проживают они в посёлках, подведомственных городскому поселению Дудинка (Хантайское озеро, Усть-Авам, Волочанка), и посёлках сельского поселения Хатанга.
Хозяйствово и культура долган отражают их сложное происхождение. Традиционные занятия – оленеводство и охота, в отдельных районах – рыболовство. Они вели кочевой образ жизни, не выходя из полосы лесотундры. У норильских и попигайских долган семьи зимой жили обособленно друг от друга, у остальных групп – вместе по 5–6 хозяйств. Некоторые семьи жили в постоянных избах. С наступлением весны несколько семей образовывали кочевые группы, владевшие своими кочевьями. Оленей охраняли круглосуточно, выделяя караульных от каждого хозяйства по очереди. Осенью группы распадались, каждая семья отдельно готовила к зиме песцовые ловушки, охотилась на диких оленей.
Оленеводство долган развивалось под влиянием тунгусов (эвенков, эвенов) и самодийцев (ненцев, энцев, юкагиров) и имеет, если так можно выразиться, скрещенный характер. Летняя, вьючная верховая езда на оленях у долган тунгусского типа. Зимняя езда на санках - самодийского типа, но с эвенкийским передовым, то есть передовым оленем управляют с правой стороны и на санках сидят тоже с правой стороны. Долганы стали, как эвены, доить оленей и молоко заготавливали впрок, замораживая его. При окарауливании оленьих стад, применяли, как самодийцы, оленегонных лаек.
Русский этнический компонент принес с собой балок - нартяной чум. В балках ездили по тундре русские купцы и чиновники. От русских также было заимствовано применение в пищу хлеба. Календарь долган — паскал (от русского слова пасхалия) построен на православных праздниках. В фольклоре долган много русских народных сказок. Многие предметы быта перешли к долганам вместе с русскими названиями.
Традиционное кочевое жилище долган – конический чум тунгусского типа, покрытый покрышками из ровдуги (летом) и оленьими шкурами (зимой). В старину долганы устанавливали также голомо и балаганы якутского типа, но без окон и нар. Позднее они были вытеснены домиками на полозьях и балками. Балок, «нартенный чум», имел окна со стеклами, железную печь, нары, стол, иногда стулья, был очень удобен при перекочевках и сохраняется в быту долган до сих пор. Из хозяйственных построек распространены лабазы и амбары на высоких столбах.
Верхнюю одежду долганы шили из покупных тканей. Мужчины носили рубашки и штаны русского покроя, женщины – платья, поверх которых надевали закрытые фартуки. Одежда подпоясывалась вышитым бисером поясом. Нижнего белья не имели (как и русские староверы). Мужчины и женщины круглый год носили суконные кафтаны – сонтап, зимой также песцовые и заячьи шубы, оленьи распашные парки с капюшоном и сокуй. Долганский мужской кафтан и старинные мужские и женские передники имеют сходство с эвенкийскими парками и нагрудниками. Характерная особенность одежды долган – несколько удлиненный сзади подол. Шапки бэргесэ имели форму капора с верхом из сукна или лисьих камусов, расшитым бисером и цветными полосками ткани. Зимняя обувь из оленьих камусов подобна эвенкийским унтам. Летнюю обувь шили из ровдуги. Праздничные одежду и обувь богато украшали бисером, аппликациями из цветных полосок ткани, вышивали оленьим волосом по ровдуге, окрашивали в красный цвет отваром ольховой коры или охрой и в черный – графитом.
Принято считать долган православными, но у них сохранились анимистические воззрения. Божества и духи, как у якутов, делятся на 3 категории: иччи – невидимые существа, вселявшиеся в любой объект; айыы – духи, доброжелательные к людям; абаасы – духи, не доброжелательные к людям, обитающие в подземном мире. Почитались семейные и охотничьи покровители – шайтааны, ими могли быть различные предметы - причудливой формы камень, рога оленя и т.д., в которые вселялись духи-иччи. Существовала культовая деревянная скульптура.
Сохранились и служители традиционного культа – ойун (шаманы), которые используют костюм и бубен эвенкийского типа. Как у соседних ненцев и энцев, долганские шаманы различаются по уровню овладения магическим мастерством:
ырыахыт – «певцы-врачеватели», не имевшие костюма с погремушками и бубна;
муолин ойун – «шаман, обращающийся за помощью к духам нижнего мира»;
уостуган ойун – «шаман, имеющий удила», т.е. обладающий комплектом ритуал. атрибутов.
Как у эвенков и якутов, шаманы у долган делятся: на ылгын – «мелких, слабых», орто – «средних» и атыыр – «великих» избранников духов.
Покойников хоронили в земле. Восточные долганы делали над могилой сруб, украшавшийся затейливыми узорами. У могилы убивали оленя. Одежду и личные вещи покойника оставляли тут же на земле или вешали на дерево. Западные (норильские) долганы сруба над могилой не ставили, а на земляной холмик сваливали дерево.
Русских почему то не принято считать аборигенами Таймыра, хотя из всех современных местных «коренных народов», раньше русских здесь появились только энцы. Достоверно известно, что интенсивное хозяйственное освоение полуострова выходцами с русского Севера происходило уже в 15-16 веках. Все остальные пришли позже. Однако русские старожильческие деревни на Таймыре в настоящее время практически все уничтожены.
Топонимика Таймыра сложна и неоднородна. Явственно можно выделить несколько языковых пластов – самодийский, тунгусо-маньчжурский, тюркский и русский. Могут встречаться и кетские названия. Большинство рек, озер, хребтов и урочищ Таймыра имеют, по крайней мере, два, а то и три названия. В 1930-х годах соратник Папанина, полярник и геодезист Константин Петров, чуваш по национальности, нанёс на карту несколько новых рек и полуостровов, дав им названия на родном (чувашском) языке.
Техническая характеристика 5-го этапа.
Таймырский участок нашего маршрута пересекал хребет Нгэваседа, гряду Няпан и относительно равнинный участок бассейна реки Агапа. После того, как мы перешли реку Пясина, начался уже заключительный, путоранский участок.
Нам повезло с погодой и с настом. Даже не смотря на то, что 11 апреля пол-дня было потеряно из-за очень сильной пурги, удалось за 8 дней «проскочить» почти 250 км. При другом состоянии погодных условий была вполне реальная возможность не дойти до Путоран и свернуть на юг в сторону Дудинки или Талнаха. Это зависло от того, на каком участке пути погода могла окончательно испортиться. Конечно, мы надеялись на лучшее, но каждый день начинался с неизвестности. Только к 13 апреля стало более-менее понятно, какой участок Путоран нам все же удастся пройти.
1. Рельеф местности.
Таймырский берег Енисейского залива начинается с покрытой ольховыми зарослями узкой низменной полосы, через 1-2 км сменяющейся береговыми каменистыми откосами. Дальнейший подъем логичен только по руслам рек.
После достаточно крутого подъема от 0 до 150 м и выше начинается пересеченная местность, постепенно повышающаяся в сторону хребта Нгэваседа. Его максимальная высота – около 250 м. Мы преодолели этот хребет, используя его северные скаты, пересеченные достаточно глубокими и частыми речными руслами. Перевальной точки как таковой нет, просто общий уклон сначала идет вверх, а затем незаметно, но вниз. Локальные спуски-подъемы гораздо более впечатляющие. На данном участке периодически встречались настоящие каньоны с высотой отвесных стен до 30 м, снежными козырьками и надувами.
После перевала в бассейн Агапы маршрут проходил по холмистой местности, пересекаемой множеством русел извилистых рек. По настоящему ровные участки можно найти только на заснеженном льду озер.
Описать рельеф гряды Няпан достаточно сложно. Это настоящее нагромождение извилистых русел, каньоньчиков, кратеров и небольших озер. Выбрать оптимальную траекторию движения здесь очень сложно, так как приходится постоянно «разрываться» между стремлением двигаться по азимуту и желанием обогнуть очередной крутой взлет. Именно здесь, на защищенных от северного ветра склонах, мы впервые на нашем маршруте встретили лиственницы. Высота гряды Няпан около 200 м. Перевальную точку в этом нагромождении искать бесполезно.
Ближе к долине р. Пясины местность пересечена уже по-настоящему лесистыми холмистыми грядами, которые выполаживаются на не большем участке вдоль северных склонов Путоран.
2. Состояние снежного покрова.
До самой долины Пясины Таймыр нас радовал отличным настом. Небольшие участки переметенного снега, прохождение которых было необременительно, встречались только в закрытых от ветра понижениях рельефа.
Но в залесенном участке пришлось потропить очень интенсивно. Глубина колеи на склонах и вершинах холмов была иногда выше колена. На озерах между холмами снега было гораздо меньше.
3. Погодные условия.
Погоду на данном участке маршрута трудно было назвать идеальной. Еще в Енисейском заливе мы впервые столкнулись с местными густыми туманами, которые держались, как правило, от рассвета и до середины дня. В этот период видимость была крайне ограничена – не более 50 м. Иногда они сменялись низовыми пургами, иногда могли продержаться весь день. В условиях плохой видимости интенсивное передвижение было возможно только по руслам рек.
Погода стала по-настоящему хорошей только после пурги 11 апреля. В этот день, после обеда, мы просто физически не смогли идти против ветра. Пришлось почти пол дня отсиживаться. Правда, вынужденный «простой» полностью компенсировался на следующий день за счет отличного скольжения по утрамбованному пургой насту.
Выводы по прохождению 5-го этапа.
На прохождение Таймырского этапа было запланировано 10 дней при одном запасном. Фактически мы прошли его за 8 дней при двух «четверть-дневках». Экономия получилась за счет хорошего наста и значительно полегчавших нарт, что позволило не снижать скорость движения на подъемах (и спусках).
Кроме того, нашим очень значительным «козырем» было острое зрение одного из участников – Миши Черных, который вел группу во все периоды густых туманов. Без него было бы очень сложно ориентироваться на местности и постоянно поддерживать необходимую скорость.
График движения и результаты метеонаблюдений на 5-м этапе.
Дата |
Участок маршрута |
Время ход. |
Путь (км) |
Перепад высот |
Особенности движения |
Метеоусловия ( + 2 часа
к московскому времени) |
||
6.00 |
12.00 |
20.00 |
||||||
7.04 |
зап. берег п-ва Таймыр– р. Росляковская - в/раздел на р. Червияха - в/раздел на р. Пайяхамал - |
8,5 |
36 |
+200; |
Прибрежный район и отроги хр. Нгэваседа имеют выраженный среднегорный рельеф. Долины рек – каньоны с высотой стен до 20 м. Нависающие снежные козырьки. |
-15° солнце |
-4° солнце |
-15° солнце |
8.04 |
- обход излучин р.Пайяхамал - |
8,5 |
32 |
+200; |
-19° солнце |
-14° солнце |
-8° солнце |
|
9.04 |
- перевал через хр. Нгэваседа на р. Нгэваседа - в/раздел на оз Лыто - |
8,5 |
35 |
+200; |
-14° солнце |
0° солнце |
-3° солнце |
|
10.04 |
- ур. Цепочка озер - в/раздел на р. Агапа - |
8,5 |
32 |
+100; |
Долины крупных озер – всхолмленная возвышенность. В районах водоразделов – рельеф сильно изрезан. |
-4° облачно |
+1° облачно |
-7° облачно |
11.04 |
- обход излучин р. Килямир - |
5,5 |
19 |
+100; |
-10° облачно |
-6° облачно |
-5° облачно |
|
12.04 |
- в/раздел на оз Верх. Устугастыр - в/раздел на р. Васькина - в/раздел на р. Половинка - |
8,5 |
40 |
+150; |
Северные отроги хр. Ньяпан покрыты хаотичным чередованием крутых возвышенностей и кратерообразных провалов. |
-23° солнце |
-18° солнце |
-25° солнце |
13.04 |
- обход излучины р. Половинка через оз. Треугольное - в/раздел на оз Белинское - |
8,5 |
32 |
+150; |
-26° солнце |
-10° солнце |
-4° облачно |
|
14.04 |
в/раздел на р. Пясина - в/раздел на оз.Чировое - в/раздел на р. Осетриха - |
6,5 |
23 |
+100; |
Холмистая местность, покрытая участками густого леса. |
-22° солнце |
-14° солнце |
-24° солнце |
Итого на этапе 5 |
63 час. |
249 км |
+1200; |
Средняя температура |
-16,6° |
-8,1° |
-11,4° |
|
Пройденное расстояние дано с учетом k (коэффициента, зависящего от рельефа местности), равного:
1,1 - для относительно равнинных участков;
1,2 – для хребта Нгэваседа, гряды Няпан и приморского участка.
7 апреля.
28 день
   |
||
 |
 |
|
 |
||
 |
 |
|
8 апреля.
29 день
   |
||
 |
||
 |
 |
|
   |
||
9 апреля.
30 день
 |
 |
|
 |
||
 |
 |
|
10 апреля.
31 день
   |
||
 |
||
 |
 |
|
11 апреля.
32 день
 |
||
Весь день была пурга, фото нет. |
||
12 апреля.
33 день
   |
||
 |
||
 |
  |
|
13 апреля.
34 день
   |
||
  |
||
  |
||
 |
||
14 апреля.
35 день
   |
||
 |
||
   |
||
Этап 6: «Путораны». 5 дней. 137 км.
Физико-географическое описание района.
Плато́ Путора́на — сильно расчленённый горный массив, расположенный на северо-западе Среднесибирского плоскогорья, южнее полуострова Таймыр. Занимает часть обширного «прямоугольника», образованного реками Енисей, Курейка, Нижняя Тунгуска, Хета и Котуй. На севере граничит с Таймырским полуостровом. Охватывает более 250 тысяч квадратных километров (территория сравнима с Великобританией). В Путоранах, в районе озера Виви, находится Географический центр современной России.
Вся горная система находится в зоне сурового, резко континентального климата, однако, в ущельях и озёрных долинах, защищённых от северных ветров, имеется свой значительно более мягкий микроклимат. Весна, лето и осень укладываются в три месяца: июнь, июль, август, остальное время — зима с температурой до −40°С. В самый теплый месяц (июль) температура воздуха достигает +16°С. Осадков выпадает 500 — 800 мм преимущественно летом. Зимой снежный покров невелик.
Путораны – это самое северное и одно из самых древних в мире плато вулканического происхождения. Поверхность плато покрыта базальтовыми лавовыми потоками, которые часто именуют сибирскими траппами. Они встречаются по всему Среднесибирскому плоскогорью, однако плато Путорана — единственный крупный участок, полностью сложенный базальтами. Это второе в мире по величине трапповое плато после плато Декан в Индии.
Расчленено плоскодонными каньонами с крутыми вертикальными склонами, местами высотой в несколько сот метров. Многочисленные реки и ручьи плато образуют высочайшие и красивейшие водопады в России, их здесь более 1,5 тысяч. Здесь находится самый высокий водопад Евразии — Тальниковый высотой 482 метра.
На севере и западе плато обрывается крутым уступом (800 и более м), а южная и восточная части характеризуются пологими склонами. Максимальная высота плато — 1701 м, среди высочайших вершин горы Камень (1701 м), Холокит (1542 м), Котуйская (1510 м). Название Путорана в переводе с эвенкийского означает «озёра с крутыми берегами». Здесь насчитывается около 9 тысяч озер, многие из которых поражают своей глубиной, например Хантайское – до 520 метров.
Территория плато находится в зоне субарктического пояса, на границе тайги и тундры. Здесь происходят быстрая смена и чередование самых разнообразных ландшафтов: суровые горные тундры расположены рядом с лиственничным редколесьем, а заросли кустарников — с еловыми лесами. На вершинах гор находится зона арктических каменистых пустынь с небольшими участками ледников. Растительность представлена лиственнично-еловыми лесами в долинной части плато (до высоты 300—350 м на северо-западе и до 500 м на юге), редколесьем и кустарниковой тундрой на верхних частях склонов и поверхности плато (начиная с высоты 500—700 м.). Наиболее возвышенные, водораздельные части плоскогорья преимущественно занимает каменистая и лишайниковая тундра.
Животный мир плато отличается разнообразием. Через его территорию пролегает миграционный путь крупнейшей в Евразии таймырской популяции дикого северного оленя. Здесь же находится северный предел ареала обитания рыси, соболя, каменного глухаря, летяги. Лось, бурый медведь, росомаха, лиса, заяц — типичные представители этих мест. По наблюдениям местных жителей медведи становятся существенной проблемой уже в районе оз. Лама. Судя по всему они мигрируют из более южных и восточных районов, страдающих от лесных пожаров и из-за ограниченности местных пищевых запасов начинают проявлять повышенный интерес к людям, особенно сразу после выхода из зимней спячки.
На плато также обитает малоизученная популяция снежного барана, которая, будучи оторванной от других мест обитания этого вида, изолированно развивалась около 15 000 лет. Встречаются редкие и исчезающие виды птиц — кречет, орлан-белохвост. В чистой речной воде много рыбы, в том числе здесь обитают ценные и редкие виды: муксун, чир, таймень, голец, омуль.
Население.
Административно плато расположено на северо-западе Красноярского края, частично в Таймырском, частично в Эвенкийском муниципальных районах. Основную его часть занимает созданный в 1988 г. Путоранский заповедник - один из крупнейших в России. Постоянные населенные пункты расположены на западной, южной и восточной окраинах этой горной системы.
Коренным населением Путоран считаются эвенки. В Таймырском муниципальном районе они сосредоточены в основном, вокруг Хонтайского озера. Хантайские эвенки – около 300 человек - 1% от всей численности российских эвенков. Исторически и этнически хантайские эвенки связаны с более южными районами Восточной Сибири и Дальнего Востока, откуда они небольшими группами и отдельными семьями в течение XVII – ХХ веков проникали в Путораны и на Таймыр. Основная часть эвенков (которых до 1930-х годов называли тунгусами) живут по всей Восточной Сибири, в Забайкалье, Приамурье, а также в Монголии и Китае. Эвенкийский (тунгусский) язык является родственным языку манчжуров, дауров и корейцев.
В конце XIX начале ХХ века хантайские эвенки представляли собой весьма замкнутую кочевую группу, занимавшуюся охотой, рыболовством и оленеводством. Они не более двух-трех раз в год выходили на факторию Плахино для сбыта пушнины и закупки всего необходимого. Единственным товарным занятием являлся охотничий промысел. Зверя добывали преимущественно пастями и черканами. Обычный тип жилища для хантайских эвенков – шестовой чум, покрытый нюками (покрышки чума). Однако часть населения имела и деревянные "голомо" (балаганы), представляющие тип стационарной постройки и расположенные обычно по берегам больших озёр, на местах рыбной ловли.
При кочевом образе жизни эвенков и ограниченности транспортных средств, количество предметов домашнего обихода было доведено до минимума, причём весь домашний скарб и сама семья во время перекочёвок помещались на нескольких санках.
В 1971 году к эвенкам на Хантайское озеро были переселены жители долганского поселка Камень, находившегося в верховьях реки Хеты. Оленеводством здесь по-прежнему продолжали заниматься в основном эвенки, а долганы больше внимания уделяли рыболовству.
Самым значительным населенным пунктом в данном регионе является Норильск (Фото 24). В 2004 году два его города-спутника - Талнах и Кайеркан, а также посёлок Снежногорск включены в черту города Норильска, после чего единое муниципальное образование «город Норильск» получило статус «городского округа», административно подчиненного непосредственно Красноярску. В 2010 г. численность населения собственно Норильска составляла 105 тыс. чел, г. Талнах — 47 тыс., г. Кайеркан — 22 тыс., пос. Снежногорск — 0,9 тыс. В состав Норильска входит также жилое образование Оганер, численность населения которого около 10 тыс. человек. Ведётся программа переселения жителей «на материк». Численность населения Норильска уменьшается с каждым годом на несколько тысяч человек.
 |
 |
Фото.24. Норильск. |
|
Представителей «коренных национальностей» — ненцев, энцев, нганасан и долган — в городе мало. В основном норильчане — это русские, украинцы, азербайджанцы, татары и др. В настоящее время население Норильска почти целиком состоит из людей, переехавших в город во второй половине XX века и их потомков, однако в городе до сих пор проживают потомки заключённых, амнистированных в 1953 году.
В связи с отсутствием сухопутного сообщения с «большой землёй» («материком»), у проживающих в Норильске сформировался ряд ярких культурных особенностей, характерных только для этого города. Среди горожан пользуется популярностью все виды туризма, а также сбор голубики, брусники, морошки и грибов, охота и рыболовство. В связи с близостью гор и очень большой продолжительностью зимнего сезона пользуются популярностью лыжный и горнолыжный спорт, а также сноуборд. Для этого созданы лыжная база «Оль-Гуль» и горнолыжная база «Гора Отдельная».
В городе есть православный храм «Всех скорбящих Радость» и мечеть Нурд-Камаль, которая является самой северной в мире.
Норильск отличается крайне суровым климатом субарктического типа. Это один из наиболее холодных городов мира, существенно более холодный, чем Мурманск, находящийся почти на той же широте. Зима долгая и холодная, особенностью которой является частое установление морозной погоды в совокупности с сильными и очень сильными ветрами. Средняя температура января около −36°C. В декабре 1978 года при температуре −47°C регистрировались порывы ветра до 27 м/с, а «эффективная температура», то есть температура ощущения воздуха, составляла -101°. При самом сильном морозе (-64°) и наивысшей возможной скорости ветра «эффективная температура» может составить даже -118°! Период устойчивых морозов длится около 280 дней в году, при этом отмечается более 130 дней с метелями. Снежный покров сохраняется от 7,5 до 9 месяцев в году. Лето короткое и прохладное. Средняя температура июля около 13°C.
О наличии в районе современного Норильска полезных ископаемых людям было известно ещё в бронзовом веке: близ озера Пясино обнаружена стоянка людей бронзового века, где найдено примитивное оборудование для плавки и литья меди. В XVI—XVII веках медь норильских месторождений использовали жители Мангазеи, при раскопках которой в 1972—1975 годах был обнаружен обширный литейный двор.
В конце XIX века купец К. М. Сотников сделал попытку получить медь из норильской руды. Он смог выплавить около трёх тонн черновой меди, после чего построенная им печь разрушилась из-за неравномерной осадки вечной мерзлоты. Дальнейшее изучение норильского района связано с экспедициями Н. Н. Урванцева в 1919—26 годах, подтвердившие наличие богатых месторождений каменного угля и полиметаллических руд в восточных отрогах плато Путорана.
Строительство Норильского горно-металлургического комбината началось в 1935 г. силами заключённых ГУЛАГа. Первый никель был получен в 1942 году. Сейчас это градообразующее предприятие - Заполярный филиал Горно-металлургической компании «Норильский никель». Вехой в дальнейшем развитии норильского района стало открытие в 1966 году Октябрьского месторождения медно-никелевых руд, расположенного в 40 километрах к северо-востоку от Норильска. Тогда же был основан город горняков Талнах. Для обработки сырья из новых месторождений в 15 км к западу от Норильска был в 1971 году заложен и к 1981 году построен Надеждинский металлургический завод.
Современный Норильск — крупный центр цветной металлургии. Здесь ведётся добыча цветных металлов: меди, никеля, кобальта; драгоценных металлов: палладия, осмия, платины, золота, серебра, иридия, родия, рутения. Попутная продукция: техническая сера, металлические селен и теллур, серная кислота. Норильский комбинат производит 35 % мирового палладия, 25 % платины, 20 % никеля, 20 % родия, 10 % кобальта. В России 96 % никеля, 95 % кобальта, 55 % меди производится Норильским комбинатом. Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам деятельности обрабатывающих производств в 2007 году — 321,5 млрд. рублей.
Аналогов промышленного района «Норильск» нигде в мире больше не имеется. Местные предприятия осуществляют ядовитые выбросы в атмосферу в больши́х количествах, в результате которых экологическая ситуация в городе катастрофическая. Нори́льск — один из самых экологически загрязнённых городов в мире. По итогам 2010 года Росстатом он признан самым загрязнённым городом России. Содержание загрязняющих веществ в атмосфере Норильска редко бывает ниже 4—5 ПДК, доходя до 25,8 ПДК (диоксид азота, 1993 год), 35,6 ПДК (диоксид серы, 1992 год) и даже 120 ПДК (формальдегид, 1995 год). Вокруг Норильска около 100 000 гектаров лесотундры выжжено или обречено на умирание. По мнению некоторых экологов, Норильск является зоной экологического бедствия.
Жители Норильска систематически жалуются на затруднения дыхания, вызываемые ядовитым запахом в воздухе. На время приезда всевозможных делегаций заводы обычно приостанавливают. Среди населения города значительно повышены показатели по аллергии, бронхиальной астме, порокам развития сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и пищеварения, болезни крови, расстройства психики, в том числе и среди детей.
Под Норильском охотниками за цветными металлами были разграблены оставленные без контроля ритэги, содержащие высокоактивный стронций-90. (Ритэги — радиоизотопные термоэлектрические генераторы — имеют начинку в виде капсулы с высокоактивным стронцием. Использовались для автономного энергоснабжения оборонных объектов). Онкологические заболевания развиваются у жителей Норильска в 2 раза чаще, чем в среднем по России.
Норильск соединён автомобильной и железной дорогами только с Дудинкой. Пассажирские перевозки осуществлялись по Норильской железной дороге в период с 1969 по 1998 год. В настоящее время с Дудинкой поддерживается автобусное сообщение. С другими городами Российской Федерации регулярное сухопутное сообщение отсутствует. Однако группы энтузиастов совершают автопробеги до Норильска из других городов России на автомобилях повышенной проходимости по зимним технологическим Газпромовским дорогам (зимникам) через Тухарт и Дудинку или по остаткам дорога времён Сталина - через Снежногорск. Также зимником можно почти гарантированно добраться до Волочанки, а до Хатанги – как повезет.
Речное сообщение осуществляется с Красноярском через Дудинку, а в зимнее время — с Архангельском также через Дудинку. Воздушное сообщение осуществляется через аэропорт «Алыкель». Аэропорт «Валек» обслуживает только вертолеты Норникеля. Малая авиация, развитая на Севере в советское время, сейчас уничтожена полностью. В другие районы Путоран можно добраться только на снегоходах, а летом – на моторных лодках.
Внутригородское транспортное сообщение осуществляется автобусами и маршрутными такси. Также в плохую погоду рабочих промышленных предприятий «Норильского Никеля», расположенных за городом, перевозят на машинах повышенной проходимости (вахтовках).
График движения и результаты метеонаблюдений на 6-м этапе
Дата |
Участок маршрута |
Время ход. |
Путь (км) |
Перепад высот |
Особенности движения |
Метеоусловия ( + 2 часа
к московскому времени) |
||
6.00 |
12.00 |
20.00 |
||||||
15.04 |
- р. Ниж. Таловая - р. Медвежья - |
8,5 |
36 |
+150 |
Участки леса только в устье долины р. Ниж. Таловая и по правобережью Хараелаха. |
-31° солнце |
-18° солнце |
-10° облачно |
16.04 |
- перевал на р. Верх. Таловая - перевал на руч. Большой – перевал на р. Джангы - |
8,5 |
35 |
+500; |
-17° солнце |
0° солнце |
-15° солнце |
|
17.04 |
- р. Джангы – пер. на р. Зап. Аякли - |
7,5 |
28 |
+200; |
-23° солнце |
-10° солнце |
-18° солнце |
|
18.04 |
-р. Хариусова – оз. Аякли – пер. на р. Валек – пер. на р. Олор – р. Олор – р. Хараелаях - |
8 |
32 |
+300; |
-21° солнце |
-6° солнце |
-18° солнце |
|
19.04 |
- подъем на лев. берег р. Хараелаях – выход на дорогу от рудника к г. Талнах |
2 |
6 |
+50 |
-24° солнце |
солнце |
солнце |
|
Итого на этапе 6 |
34,5 час |
137 |
+1200; |
Средняя температура |
-23,2° |
-8,5° |
-15,3° |
|
Пройденное расстояние дано с учетом k (коэффициента, зависящего от рельефа местности), равного 1,2.
Техническая характеристика 6-го этапа.
На географических картах, выпущенных ранее 1970 г., эту горную систему обозначали как «горы Путораны». В настоящее время чаще употребляют термин «плато», но старое название отражало особенности рельефа вернее. Фактически все плато разрезано на изолированные гористые массивы, имеющие свои названия и свои характерные особенности.
Самым северо-западным массивом в горной системе Путоран являются горы Хараелах (Еловый камень). С севера он постепенно переходит в холмистее правобережье р. Пясины. Западной границей Хараелаха (и Путоран вообще) является оз. Пясина. Южной границей Хараелаха является долина оз. Лама, его западного продолжения – оз. Мелкого и вытекающей из него р. Норильской. На восток, после глубокой долины рек Икэн (Бол. Абагала) и Южный Икэн, лежит уже следующий массив – горы Абагалах.
Высшая точка Хараелаха – безымянная вершина высотой 956 м. К югу, в сторону оз. Лама, и к востоку, в сторону р. Икэн, горы обрываются достаточно резко. На север и запад уклон более пологий.
В целом, горы Хараелах не совсем типичный участок Путоран. Здесь нет впечатляющих каньонов, замерзших ледопадов, но нет и «каторжной тропёжки» столь характерных для более юго-восточных горных массивов. Эмоционально и физически мы не почувствовали принципиальных изменений рельефа, уйди из тундры. Просто подъемы и спуски стали более затяжными, а неровности рельефа стали более «глубокими».
Горы Хараелах совершенно безлюдны. Здесь теоретически можно встреть только браконъерствующих охотников на диких оленей. Но следы их снегоходов попадаются регулярно. На западных и южных окраинах Хараелаха когда-то велась интенсивная геологоразведка, но в настоящее время буровые вышки и штольни заброшены, а проложенные к ним дороги исчезли без следа.
Из-за своей близости к Норильску горы Хараелах очень популярны среди местных туристов, которые посещают их и зимой и летом. Ходят в основном закольцованные маршруты, охватывающие южную часть Хараелаха. При этом более северные участки массива посещаются крайне редко.
Мы прошли весь горный массив Хараелах с севера на юг начиная с долины реки Нижняя Таловая и заканчивая долиной реки Хараелаях. Пройдены перевалы:
1. Из долины р. Медвежьей в долину в р. Верх. Таловая.
2. Из долины р. Верх. Таловая в верховья его левого притока – ручья Большой.
3. С ручья Большого на правый приток р. Джангы.
4. Из долины р. Джангы в долину в р. Зап. Аякли (предположительное название Западный Аякли ?).
5. Из долины р. Хариусовой в долину в р. Валек.
6. Из долины р. Валек в долину в р. Олор.
- Все перевалы проходятся на лыжах, без использования специальных технических приспособлений, не требуют применения горной техники.
- Достаточно крутые спуски (участки до 30-35°):
в долину р. Верх. Таловая;
в долину р. Джангы.
- Крутой подъем (участки до 30-35°) из долины р. Верх. Таловая.
- Козырьки и надувы имеются:
при спуске в долину р. Джангы в русле ее правого притока,
по левому берегу верхнего течения р. Хараелаях.
- Наледи с открытой водой имелись:
на р. Нижняя Таловая и в нижнем течении р. Медвежья,
на р. Верхняя Таловая,
на р. Хараелаях.
Состояние снежного покрова.
На всем маршруте от р. Нижняя Таловая до ручья Большого – легкая или средняя тропёжка, изредка до середины голени.
В закрытой от ветра, очень уютной долине ручья Большого – тяжелая тропёжка по переметенному снегу глубиной до колена. Мы пожалели, что не рискнули обойти этот участок верхом по хребту.
В долине реки Джангы – отличный наст. Участки рыхлого снега только в самых верховьях, перед поворотом долины на пер. к Зап. Аякли.
От Зап. Аякли и далее до конца маршрута – легкая и средняя тропёжка, только изредка сменяющаяся участками с хорошим настом.
Растительность.
На участке нашего маршрута горы Хараелах совершенно лишены растительности. Нет даже ольхи или тальника. Первые лиственницы нам попались только в долине Хараелаяха.
Выводы по прохождению 6-го этапа.
На прохождение заключительного этапа маршрута планировалось 5 дней. Сами эти планы были вероятностны, так как зависели от целого ряда малопрогнозируемых обстоятельств. Весь наш предыдущий опыт тундровых маршрутов говорил о том, что невозможно досконально расписать график движения на полтора месяца вперед. Конечно основным фактором, определяющим скорость перемещения группы на больших расстояниях, являются погодные условия.
Можно считать, что с погодой нам в целом повезло. Именно благоприятные погодные условия позволили пройти горы Хараелах без «финишной гонки» и завершить маршрут в запланированные сроки.
15 апреля.
36 день
   |
||
 |
||
  |
||
16 апреля.
37 день
   |
||
 |
||
   |
||
17 апреля.
38 день
   |
||
 |
||
   |
||
  |
||
18 апреля.
39 день
   |
||
   |
||
 |
||
   |
||
   |
||
19 апреля.
40 день
Этого ходового дня могло и не быть. Просто накануне мы решили не выходить «в цивилизацию» на ночь глядя и остановились на уютном острове, заросшем тальником. Высокие и густые кусты хорошо защищали от ветра, поэтому стенку не ставили.
Здесь уже была хорошая мобильная связь, что позволила нам созвониться с родными и близкими, в том числе и с Толиком Павельевым, который подтвердил, что мы смело можем выходить в Норильск и рассчитывать на его гостеприимство.
Наутро за пару переходов мы вышли на дорогу, которая идет достаточно высоко по левому берегу р.Хараелаях от рудника «Скалистый» в сторону Талнаха. Следует отметить, что дорога есть только на этом участке, а та, что показана на картах-двушках уже исчезла без всякого следа.
Пройдя по дороге до т-образного перекрестка (уже пешком), мы на контрольно-пропускном пункте (с разрешения и по совету сотрудниц охраны) подождали возвращения рейсового автобуса, который ежедневно развозит рабочих по рудникам.
В Талнахе мы пересели на городской автобус, который довез нас уже до самого Норильска.
21-го апреля в урочное время мы добрались на первом рейсовом автобусе в аэропорт Алыкёль. Погода нас продолжала баловать, поэтому в Москву улетели также согласно расписанию. При регистрации багажа вес лыж нам неожиданно рассчитали по какому-то хитрому тарифу, так что за перевес мы не платили.
7. Дополнительные сведения о походе.
(Географическая и климатическая характеристика района похода и связанные с ними особенности действия туристов перечень специального и особенности общественного и личного снаряжения, характеристика средств передвижения и другая характерная для данного вида туризма полезная информация.)
7.1 Географические координаты ночевок (по GPS).
Точка |
Широта |
Долгота |
Высота над уровнем моря в м (по GPS) |
10.03.2012 – (Бованенково) |
70º 07,6737′ |
68º 59,5708′ |
44 |
11.03.2012 - обед |
70º 08,8195′ |
69º 16,3790′ |
18 |
11.03.2012 - НОЧЕВКА |
70º 09,7728′ |
69º 26,0440′ |
26 |
12.03.2012 - обед |
70º 10,8161′ |
69º 39,9898′ |
6 |
12.03.2012 - НОЧЕВКА |
70º 11,6157′ |
69º 50,5379′ |
7 |
13.03.2012 - обед |
70º 12,7333′ |
70º 06,9640′ |
30 |
13.03.2012 - НОЧЕВКА |
70º 13,9206′ |
70º 19,7266′ |
27 |
14.03.2012 - обед |
70º 15,0616′ |
70º 35,1933′ |
28 |
14.03.2012 - НОЧЕВКА |
70º 15,7742′ |
70º 49,6694′ |
42 |
15.03.2012 - обед |
70º 16,4983′ |
71º 06,7866′ |
35 |
15.03.2012 - НОЧЕВКА |
70º 17,1557′ |
71º 19,1256′ |
30 |
16.03.2012 - обед |
70º 18,6909′ |
71º 36,9196′ |
7 |
16.03.2012 - НОЧЕВКА |
70º 19,9832′ |
71º 50,5978′ |
-1 |
17.03.2012 - обед |
70º 21,4259′ |
72º 09,1009′ |
5 |
17.03.2012 - НОЧЕВКА |
70º 23,2425′ |
72º 27,2915′ |
-19 |
18.03.2012 - обед |
70º 23,8574′ |
72º 41,2732′ |
2 |
18.03.2012 - НОЧЕВКА |
70º 25,1022′ |
72º 56,9126′ |
4 |
19.03.2012 - обед |
70º 26,8720′ |
73º 16,9223′ |
15 |
19.03.2012 - НОЧЕВКА |
70º 28,0430′ |
73º 34,7798′ |
5 |
20.03.2012 - обед |
70º 28,0908′ |
73º 55,3299′ |
-5 |
20.03.2012 - НОЧЕВКА |
70º 26,7190′ |
74º 14,9877′ |
-4 |
21.03.2012 - обед |
70º 28,1643′ |
74º 31,7785′ |
20 |
21.03.2012 - НОЧЕВКА |
70º 28,8475′ |
74º 46,9175′ |
42 |
22.03.2012 - обед |
70º 28,8665′ |
75º 05,3563′ |
32 |
22.03.2012 - НОЧЕВКА |
70º 29,7580′ |
75º 20,2578′ |
57 |
23.03.2012 - обед |
70º 30,6614′ |
75º 38,6972′ |
16 |
23.03.2012 - НОЧЕВКА |
70º 30,0847′ |
75º 55,8586′ |
12 |
24.03.2012 - обед |
70º 31,7351′ |
76º 16,5060′ |
19 |
24.03.2012 - НОЧЕВКА |
70º 32,1393′ |
76º 30,7222′ |
14 |
25.03.2012 - обед |
70º 32,5946′ |
76º 50,8493′ |
26 |
25.03.2012 - НОЧЕВКА |
70º 31,0363′ |
77º 04,6124′ |
42 |
26.03.2012 - обед |
70º 32,5607′ |
77º 22,9583′ |
45 |
26.03.2012 - НОЧЕВКА |
70º 32,7826′ |
77º 37,8573′ |
24 |
27.03.2012 - обед |
70º 32,1560′ |
77º 56,6266′ |
40 |
27.03.2012 - НОЧЕВКА |
70º 32,8423′ |
78º 13,3878′ |
26 |
28.03.2012 - обед |
70º 33,9827′ |
78º 32,0235′ |
37 |
28-29.03.2012 - НОЧЕВКА |
70º 35,0434′ |
78º 45,2408′ |
52 |
30.03.2012 - обед |
70º 34,4541′ |
78º 59,70º11′ |
37 |
30.03.2012 - НОЧЕВКА |
70º 35,7097′ |
79º 17,2472′ |
50 |
31.03.2012 - обед |
70º 36,1932′ |
79º 31,2186′ |
66 |
31.03.2012 - НОЧЕВКА |
70º 36,7739′ |
79º 49,2032′ |
21 |
1.04.2012 - обед |
70º 37,0119′ |
80º 10,7774′ |
34 |
1.04.2012 - НОЧЕВКА |
70º 36,9860′ |
80º 30,1634′ |
38 |
2.04.2012 - обед |
70º 37,3884′ |
80º 55,0536′ |
11 |
2.04.2012 - НОЧЕВКА |
70º 36,5807′ |
81º 11,7758′ |
17 |
3.04.2012 - обед |
70º 35,3716′ |
81º 23,8416′ |
10 |
3.04.2012 - НОЧЕВКА |
70º 35,1946′ |
81º 33,3534′ |
25 |
4.04.2012 - обед |
70º 34,6940′ |
81º 54,7650′ |
5 |
4.04.2012 - НОЧЕВКА |
70º 34,8092′ |
82º 03,5844′ |
-2 |
5.04.2012 - обед |
70º 34,2438′ |
82º 27,8806′ |
-11 |
5.04.2012 - НОЧЕВКА |
70º 33,1229′ |
82º 46,7356′ |
4 |
6.04.2012 - обед |
70º 31,5208′ |
83º 07,0401′ |
4 |
6.04.2012 - НОЧЕВКА |
70º 32,8064′ |
83º 27,5812′ |
4 |
7.04.2012 - обед |
70º 34,8049′ |
83º 52,8974′ |
6 |
7.04.2012 - НОЧЕВКА |
70º 34,7633′ |
84º 13,2818′ |
72 |
8.04.2012 - обед |
70º 33,6466′ |
84º 35,4306′ |
102 |
8.04.2012 - НОЧЕВКА |
70º 33,7815′ |
84º 54,5581′ |
130 |
9.04.2012 - обед |
70º 31,9304′ |
85º 19,4991′ |
106 |
9.04.2012 - НОЧЕВКА |
70º 31,6711′ |
85º 38,8449′ |
35 |
10.04.2012 - обед |
70º 30,3090′ |
86º 02,3022′ |
31 |
10.04.2012 - НОЧЕВКА |
70º 29,4503′ |
86º 23,1102′ |
44 |
11.04.2012 - обед |
70º 27,5638′ |
86º 44,6620′ |
58 |
11.04.2012 - НОЧЕВКА |
70º 27,6010′ |
86º 46,4835′ |
62 |
12.04.2012 - обед |
70º 25,5561′ |
87º 14,7861′ |
63 |
12.04.2012 - НОЧЕВКА |
70º 23,2904′ |
87º 36,4327′ |
64 |
13.04.2012 - обед |
70º 19,5590′ |
87º 58,2094′ |
49 |
13.04.2012 - НОЧЕВКА |
70º 16,4834′ |
88º 08,8563′ |
48 |
14.04.2012 - обед |
70º 10,0341′ |
88º 26,1890′ |
37 |
14.04.2012 - НОЧЕВКА |
70º 08,5371′ |
88º 29,6843′ |
39 |
15.04.2012 - обед |
70º 02,2371′ |
88º 44,9213′ |
99 |
15.04.2012 - НОЧЕВКА |
69º 56,1364′ |
88º 53,9908′ |
232 |
16.04.2012 - обед |
69º 49,7088′ |
88º 49,6876′ |
319 |
16.04.2012 - НОЧЕВКА |
69º 43,9999′ |
88º 45,5986′ |
276 |
17.04.2012 - обед |
69º 40,0675′ |
88º 57,3692′ |
366 |
17.04.2012 - НОЧЕВКА |
69º 35,8922′ |
89º 00,8116′ |
276 |
18.04.2012 - обед |
69º 34,5969′ |
88º 41,4825′ |
315 |
18.04.2012 - НОЧЕВКА |
69º 34,0198′ |
88º 28,9768′ |
144 |
7.2 Оценка сложности маршрута.
по Методике категорирования лыжных маршрутов
(Вариант 6 от 23.09.05, Приложение 3 ЕВСКТМ)
Маршрут состоит из относительно ровных тундровых и ледовых участков, а также сильнопересеченных водораздельных, предгорных и горных участков, не содержит категорированных препятствий, т.е. ТС = 0.
Протяженность маршрута П = kД, где:
Д - длина маршрута по карте,
k - коэффициент, зависящий от рельефа местности.
1) Протяженность равнинных участков – Д(1) - 549 км, в зачет – 549 км;
K(1) - коэффициент, зависящий от рельефа местности равен 1,1.
Тогда П(1) = 1,1 × 549 км = 604 км.
2) Протяженность сильнопересеченных водораздельных, предгорных и горных участков Д(2) - 380 км, в зачет – 380 км;
K(2) - коэффициент, зависящий от рельефа местности равен 1,2.
Тогда П(2) = 1,2 × 380 км = 456 км.
3) Перепад высот на маршруте В = SВi = 8,9 км
Эквивалентная протяжённость ЭП = П(1) + П(2)+ 5В = 604 км + 456 км + 44,5 км =1104,5 км
4) Продолжительность активной части маршрута - 40 дней.
Нормальная продолжительности похода (tн) для походов шестой категории сложности – не более 24 дней. За это время необходимо преодолеть расстояние (ЭПmin) – 580 км.
В случае, если в продолжительность похода (t) входят все дни (включая дневки и «пурговки»), то t > tн и «необходимо увеличить соответствующее значение ЭПmin на величину ЭПл, равную произведению «лишних ходовых дней» на указанную в п.8 таблицы 1 «обязательную» протяженность дневного перехода (п), где п = 26 км.
То есть, при ТС = 0 для маршрута VI к.с., пройденном за 40 дней,
ЭПmin.ф = 580 + 16 × 26 = 996 км, то есть 40-дневная «шестерка» не может быть меньше 996 км.
5) Эквивалентная протяжённость пройденного маршрута:
ЭП (= 1104,5 км) > ЭП min ф (= 996 км).
Следовательно, пройденный маршрут соответствует заявленной «шестой» категории сложности.
7.3. Материальное обеспечение.
Групповое снаряжение.
Считаем, что тщательно подобранное группового и личного снаряжения – это основа безопасности и залог успеха любого длительного спортивного похода, особенно зимой и особенно в тундре.
Перечень группового снаряжения
N |
Наименование |
Количество |
Вес в г |
1. |
Палатка |
1 |
6600 |
2. |
Непромокаемая подстилка (3 м Х 4 м) |
1 |
700 |
3. |
Тент |
1 |
1500 |
4. |
Комплект из 2-х 3-х местных спальников |
1 |
6000 |
5. |
Комплект из 2-х 3-х местных спальников |
1 |
5700 |
6. |
Накидка-«конденсатник» |
1 |
3300 |
7. |
Печка + вставка для трубы |
1 |
3200 |
8. |
Лавлист / подставка под примуса |
1 |
500 |
9. |
Лопата снеговая / подставка под печку |
1 |
1100 |
10. |
Топор |
1 |
1500 |
11. |
Ножовки в чехлах |
2 |
1100 |
12. |
Примуса «Primus» MFS + зип |
2 + 1 горелка |
1500 |
13. |
Автоклав с каном и набором для кухни |
1 комплект |
2700 |
14. |
Ремнабор |
1 |
3000 |
15. |
Аптечка |
1 |
1500 |
16. |
Ледобуры |
8 |
800 |
17. |
Походная документация |
1 комплект |
1200 |
18. |
GPS-навигаторы + батарейки |
2 |
500 |
19. |
Подставка+навершие для центрального кола |
1 комплект |
100 |
20. |
Щетки-сметки |
2 |
200 |
21. |
Струбцины |
2 |
100 |
22. |
Градусник |
1 |
100 |
23. |
Будильник |
1 |
100 |
24. |
Фотоаппарат + батарейки |
1 |
200 |
25. |
Термос (1 л) |
1 |
300 |
26. |
Щуп |
1 |
300 |
ИТОГО |
43800 |
||
Палатка – самодельная двухслойная (Фото. 25).
В основании - квадрат 316х316 см, вверху - восьмигранная пирамида, высота - 196 см. Сшита из нескольких видов плотного техкапрона (внешняя) и тонкого парашютного капрона (внутренняя). Дно – промокаемое, дышащее. (Непромокаемое дно – серьезная угроза тотального «потопа» при опрокидывании жидкости, например котла с чаем.) В месте выхода печной трубы через крышу имеется карман для съемной дюралевой вставки. Очень хорошо держит ветер. Быстро нагревается даже от примусов. Весит 6,6 кг.
Сшита в 2004 г. «Прошла» уже четвертый длительный тундровый поход без каких-либо нареканий.
 |
Фото. 25. |
На дно, под спальники, мы стелили полотнище из тонкого непромокаемого материала, которое может служить и тентом – 3,5 м Х 2,5 м. весом 0,7 кг.
Тент (Фото. 26). Крайне необходимый элемент снаряжения в зимнем тундровом походе. Вес – 1.5 кг.
Оправдывает свой вес, даже если его придется применить всего 1 раз. Мокрый снег или даже дождь – вполне рядовой случай в тундре. Можно полностью вымокнуть за полчаса прямо в палатке. При этом за ночь может похолодать и до -30° и высушить спальники и одежду будет крайне трудно.
 |
Фото.26. |
Печка (Фото. 27, 28, 29). При установке крепится на снеговую лопату, высвобождающуюся после постройке стенки. В месте контакта трубы с крышей предусмотрена дюралевая снимаемая вставка. Вместе со стеклотканью и упаковкой весит 3,2 кг.
Использование печки позволяет просушить личные вещи, обувь, натопить воды во время готовки ужина и, самое главное, расслабиться и как следует отдохнуть. Ограничением в ее установке является сильный ветер.
 |
Фото 27. |
 |
Фото 28. Расположение печки в палатке – вид снаружи. |
 |
Фото 29. На печке можно натопить снег и подогреть чай. |
Центральный кол для палатки очень быстро собирался из двух лыж при помощи двух специально изготовленных струбцин (Фото. 30) с винтами-«барашками». Под кол желательно заранее заготовить кусок плотной и жесткой «пенки», а на верх кола для предохранения ткани палатки надевается донышко от пластиковой бутылки.
 |
Фото 30. |
Автоклав в комплекте с каном, половником и некоторыми хозяйственными мелочами весит 2,7 кг (Фото. 31, 32). Использование автоклава при готовке позволяет существенно экономить горючее, позволяет максимально сократить время приготовления пищи при варке супа и круп, вкусно и сытно поесть.
 |
Фото 31. |
 |
Фото 32. При транспортировке автоклав вставляется в кан. |
2 примуса (мультитопливные горелки) «Primus» MFS (Фото. 31, 32)в комплекте с накидкой из тонкой стеклоткани легкие и надежные, простые в эксплуатации. Рекомендуем разводить их только строго по инструкции – путем накачки, последующего впрыскивания бензина на чашку и его поджигания. В качестве топлива использовался бензин "калоша" Всего взяли 46,5 л, израсходовали - 44 л. На примусах приготовлено было 40 ужинов, 40 завтраков и 39 обедов. Расход составил около 1,1 л в день или 0,183 л чел./день. Горючее не экономили, особенно в конце похода. Тем не менее, для таяния воды и подогрева пищи использовали печку, в тех случаях, когда ее топили.
Спальники – 1 комплект из двух 3-х местных «конвертов» (один в другой). Утеплитель во всех спальниках - холофайбер (2 Х 200).
"Конденсатор" – общая накидка на спальники. Сшита из тонкого капрона, утеплитель - однослойный холофайбер-200. Позволяет спальникам дольше оставаться сухими, предохраняя их от конденсата. Дает дополнительное тепло и сравнительно легко просушивается.
Для заготовки снежных кирпичей и их подгонки применялись: дюралевая лопата (Фото. 33) с ребрами жесткости и прорезями для рук 380х500х2мм – вес 1,1 кг, 1 дюралевый лист 300х520х2мм – вес 0,5 кг. Лопата использовалась также как подставка при установке печки, лист – как подставка для примусов (Фото 34).
 |
Фото 33. |
 |
Фото 34. Подставка под примуса нужна обязательно. |
При постройке стенки часто пользовались двумя ножовками. (Фото. 35, 36).
 |
 |
Фото. 35. |
Фото. 36. |
Они же использовались и для пилки дров. В комплект снаряжения входил топор (Фото. 37).
 |
Фото. 37. |
Щуп длиной 100 см был сделан из укороченной лыжной палки. Очень активно использовался для определения и плотности снега при поиске места, пригодного для установки палатки (Фото. 38).
 |
Фото. 38. |
Спутниковый навигатор Garmin «Geko-201» - являлся подлинным талисманом похода, обеспечивая надёжное ориентирование при любой погоде. Сверяясь с ним как можно более часто, хотя бы на каждом перекуре, можно существенно повысить точность передвижения в планируемом направлении, определить свое текущее местоположение. Не стоит экономить батарейки – лучше взять их побольше. Нам хватило двух комплектов батареек «Дюрасел-ультра» на весь маршрут. Для предотвращения преждевременной разрядки элементов питания на морозе необходимо предусмотреть хранение навигатора под верхней одеждой.
Комплектация ремнабора
Наименование |
Количество |
Ножницы |
1 |
Плоскогубцы |
1 |
Отвёртка под шлиц |
2 |
Отвёртка под крест |
1 |
Шило |
1 |
Напильник |
1 |
Надфиль |
1 |
Коловорот |
1 |
свёрла 2.5;4;5;7 |
комплект |
Металлический носок для лыжи |
1 |
Заготовки для накладок (титановые) |
3 коплекта |
Тросик безразмерный |
1 |
Репшнур |
1 |
Комплект тросиковых креплений |
1 |
Кольца для палок |
2 |
Тросик стандартный |
2 |
Ремнабор для примусов |
2 |
Пряжки (разные) |
5 |
Проволока медная, стальная |
~ 10 м |
Накладка для поперечных трещин лыж |
4 |
Кусок расходной жести |
100 кв.см. |
Пуговицы |
20 шт |
Шурупы разные |
40 шт |
Винты с гайками |
40 шт. |
Катушка наборная на 7 ниток |
1 |
Иголки разные |
20 шт |
Куски расходного капрона, разного |
~ 2 кв. м |
Стропы разные |
~ 7 м |
Ремнабор стал востребованным во второй половине похода. Наиболее частые ремонтные работы:
- Восстановление оборванных тросиков.
- Восстановление перетершихся носковых ремней.
- Подтягивание ослабевших шурупов в креплениях и кантах.
- Восстановление соскочивших с палок колец (все пластиковые).
- Мелкий ремонт одежды, в основном - варежек.
Состав аптечки (общественной)
Вес общественной аптечки –
1,5 кг.
Дополнительно у каждого участника:
Бинты стерильные 2 шт.
Лейкопластырь 1 шт.
Таблетки «любимые» (по необходимости)
Эластичный бинт (по необходимости)
Личное снаряжение.
У 5 участников были лыжи «Бескид», у 1 – пластиковые «Скитуры» (Фото. 39).
 |
Фото 39. |
В принципе, на пластиковых лыжах идти можно. На спусках у них даже скольжение существенно лучше. На них не налипает снег при подлипе. Существенным минусом является необходимость подмазывать их как минимум на каждом перекуре (при условии, что угадаешь с мазью), пользоваться очень капризным камусом. Кроме того, скитуровские крепления достаточно капризны и сложны в ремонте.
Коврики годятся не все. Ижевские совсем не предохраняют низ спальников от намокания. У всех участников было по два коврика, для предотвращения выпадения конденсата.
Пластиковые санки фирмы «КРС-групп» были у всех участников, но двух модификаций. Стандартные и побольше. Снаряжение размещалось в санках в специальной непромокаемой транспортировочной сумке (Фото. 40).
 |
Фото 40. |
На анораках желательно иметь противоветровой тубус (Фото. 41). Хорошо зарекомендовали себя двойные анораки: верхний слой каландровый, внутренний – более рыхлый (например, из «тормозника»).
 |
|
Фото. 41. Тубус на анораке. |
Фото. 42. Универсальные рабочие рукавицы |
Остальное личное снаряжение отличалось некоторым разнообразием в выборе фасонов и материалов, но всё было подобрано с учетом рекомендаций, данных в общеизвестной книге безвременно ушедшего от нас П.И. Лукоянова.
Общий вес личного снаряжения – более 22 кг, в рюкзаке, естественно, гораздо меньше, в зависимости от погодных условий. Вес личного снаряжения очень полезно знать при посадке в самолет.
Примерный перечень личного снаряжения.
№ п/п |
Наименование |
Количество |
Вес |
лыжи «Бескид» |
1 пара |
5200 |
|
лыжные палки |
1 пара |
||
чехол для лыж транспортировочный |
1 |
300 |
|
нарты |
1 |
1900 |
|
транспортная сумка для нарты |
1 |
450 |
|
пояс для транспортировки нарт |
1 |
100 |
|
рюкзак |
1 |
950 |
|
чехол для рюкзака непромокаемый |
1 |
170 |
|
кружка, миска, ложка |
1 комплект |
600 |
|
нож |
1 |
300 |
|
коврик |
2 |
1080 |
|
штаны теплые (самосбросы; полар - 200) |
1 |
540 |
|
куртка теплая (холофайбер) |
1 |
1300 |
|
куртка (полар - 200) |
1 |
800 |
|
свитер (полар - 200) |
1 |
730 |
|
штаны штормовые (авизент) |
1 |
500 |
|
штаны из винстопера |
1 |
480 |
|
рубаха ходовая (полар – 100) |
1 |
500 |
|
куртка непромокаемая (винблок) |
1 |
700 |
|
подбахильники |
1 пара |
250 |
|
ботинки |
1 пара |
800 |
|
бахилы |
1 пара |
700 |
|
носки полушерстяные |
6 пар |
400 |
|
трусы, майка (запасные) |
1 комплект |
280 |
|
чуни бивачные |
1 пара |
320 |
|
перчатки из винстопера |
1 пара |
80 |
|
варежки ходовые |
1 пара |
260 |
|
маска |
1 |
80 |
|
анорака |
1 |
350 |
|
шапка из винблока |
1 |
50 |
|
очки солнцезащитные |
1 |
60 |
|
налобный фонарик + запасные батарейки |
1 |
100 |
Питание.
Раскладка была традиционная – групповая, но подготовленная с учетом предпочтений каждого участника. Режим питания был трехразовым
Примерная раскладка в расчете на 6 человек в день
|
Вес в граммах |
||||
1 – 10 день |
11 – 20 день |
21 – 40 день |
|||
Завтрак (вариант №1) |
Гречневая крупа |
250 |
310 |
350 |
|
Мясо сухое |
140 |
140 |
140 |
||
Овощи сухие |
50 |
50 |
50 |
||
Масло сливочное |
100 |
100 |
100 |
||
Колбаса сырокопченая |
- |
180 |
210 |
||
Всего |
540 |
780 |
850 |
||
Завтрак (вариант №2) |
Картофельное пюре (сублимат) |
350 |
400 |
450 |
|
Мясо сухое |
140 |
140 |
140 |
||
Масло сливочное |
100 |
100 |
100 |
||
Колбаса сырокопченая |
- |
180 |
210 |
||
Всего |
590 |
820 |
900 |
||
Обед |
Супы (в ассортименте, в среднем) |
195 |
195 |
195 |
|
Халва / или шоколад |
200 / 200 |
240 / 200 |
240 / 200 |
||
Колбаса сырокопченая |
250 |
300 |
300 |
||
Всего |
645 |
735 / 695 |
735 / 695 |
||
Ужин |
Рис (длиннозернистый) |
310 |
370º |
430 |
|
Овощи сухие |
50 |
50 |
50 |
||
Мясо сухое |
140 |
140 |
140 |
||
Масло сливочное |
100 |
100 |
100 |
||
Сало |
150 |
180 |
250 |
||
Лимон с сахаром (2:1) |
200 |
200 |
200 |
||
Всего |
950 |
1040 |
1170 |
||
Ужин |
Макароны |
450 |
550 |
600 |
|
Мясо сухое |
140 |
140 |
140 |
||
Масло сливочное |
100 |
100 |
100 |
||
Сало |
150 |
180 |
180 |
||
Лимон с сахаром (2:1) |
200 |
200 |
200 |
||
Всего |
1040 |
1170 |
1220 |
||
Ежедневно «на карман» |
Сухофрукты |
450 |
500 |
600 |
|
Конфеты (карамель в ассортименте) |
200 |
260 |
320 |
||
Всего |
650 |
760 |
920 |
||
Ежедневно на группу |
Сахар |
400 |
480 |
510 |
|
Сухое молоко |
120 |
120 |
120 |
||
Соль |
30 |
30 |
30 |
||
Чай |
65 |
65 |
65 |
||
Кофе |
25 |
25 |
25 |
||
Специи в ассортименте |
70 |
70 |
70 |
||
Всего |
710 |
790 |
820 |
||
Всего раскладка на день |
min |
3495 |
4065 |
4455 |
|
max |
3635 |
4275 |
4595 |
||
Таким образом, в первые 10 дней вес общественной раскладки колебался от 580 г до 610 г в расчете на человека в день. С 11 по 20 день – от 680 г до 710 г чел./ день. А во второй половине похода раскладка увеличилась до 740 г и даже 770º г на человека в день. С утра, «на ход», раздавались конфеты и сухофрукты. Для желающих, как правило, утром или в обед, - растворимый кофе.
Необходимо добавить, что каждый участник дополнительно взял от 2 до 4 кг «любимых» продуктов на собственный выбор. Кто-то сухарей, галет, кто-то мёд, сухофрукты, конфеты, кофе, глюкозу с аскорбинкой, даже сахар или толокно. Поэтому реальный вес дневной раскладки следует увеличить на 70 – 150 г. К сожалению, к концу четвертой недели «личные запасы» кончились почти у всех.
В общественную раскладку входил также «сюрприз» весом от 0,6 до 1,4 кг, который каждым формировался произвольно. То есть, шесть раз за поход один из участников доставал к ужину свой «сюрприз», а остальные его с благодарностью съедали.
8. Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута.
По району
Очень жаль, что тундровые и арктические районы в настоящее время мало привлекают туристов-лыжников. Сюда ходят считанные группы. А зря. Этот регион отличаются большим разнообразием рельефа, для него характерны жёсткие, быстро меняющиеся даже в течение одного дня по несколько раз, погодные условия. К особенностям зимних путешествий здесь также следует добавить практически полное отсутствие древесной растительности и сложность ориентирования, часто при плохой видимости. Словом - это по-настоящему спортивный регион.
У него есть и еще одно очень важное достоинство – относительно невысокие транспортные расходы. Но это утверждение относится только к Большеземельской тундре, Ямалу и Гыдану, а на Таймыр задешево можно попасть только так, как мы – пешком.
Следует помнить, что весь Ямало-Ненецкий АО и Таймырский район Красноярского края находятся в погранзоне. Оформить пропуска туда не сложно, если заняться этим вопросом хотя бы за 2 - 3 месяца. Для получения разрешения на проведение спортивного похода на территории Ямало-Ненецкого АО необходимо обращаться в:
Пограничное управление ФПС ФСБ России по Курганской и Тюменской областям
640014 г. Курган ул. Пархоменко, д.61.
Те же пропуска отлично действуют и на Таймыре.
О топонимах района
Понимание происхождения географических названий позволяет получить о них дополнительную информацию, имеющую и практические аспекты. В нашем отчёте приводятся географические названия, взятые с 2-х километровых топографических карт, которые несколько отличаются от названий, приводимых на 10-километровках (тоже «генштабовских») и в туристских отчётах. Эти разночтения, скорее всего, не чья-то ошибка, а следствие фонетических отличий разных диалектов ненецкого языка, используемых составителями соответствующих карт.
При внимательном рассмотрении заметно чередование звуков «нго-» и «о» «э» и «ы», твердое «з» может поменяться на мягкое «сь», в окончании названия озера может стоять «-то» или «-ты».
Окончания названий могут писаться через дефис или без оного, наиболее часто встречаются:
-пэ – гора,
-нырд – хребет,
-мусюр – гряда,
-яха / –яга – река,
-шор – ручей,
-ты / -то – озеро,
-сале / – саля - мыс.
В самом начале маршрута нам встречались географические названия, которые переводятся с ненецкого, а также с языка хантов и коми-зырян. Некоторые из них приведены ниже.
| Аксарка - | Переводится как "селение лисьих людей" (хант.). |
Айваседапур - |
Переводится как "река рода Айваседо" (ненец.). |
Байдарацкая губа - |
залив Карского моря, в который впадает р. Байдарата. |
Варчато - |
В ненецком языке "варцяда" - чистый, "то" – озеро, т.е. "чистое озеро". |
Вынгапур - |
"тундровая река" (ненец.). |
Вы - |
«тундра» (ненец.). |
Лабытнанги - |
город "семи лиственниц" (хант.). |
Лаборовая - |
"отколотое, отдаленное место в глубинке" (ненец.). |
Мессояха |
Мя" яха - запах жилья, запах жилого (ненец.). |
Надым - |
В переводе с ненецкого существует несколько значений этого названия: |
Ныда - |
"болотистая низменность" (ненец.). |
Обь - |
Существует несколько значений этого названия |
Полуй - |
Название происходит от слова "полой", что в северных краях означает впадину, ложбину, куда собираются талые воды, а также весенние воды, вышедшие из берегов. Другое значение этого слова – быстротекущий ручей, протока. |
Пур - |
(ненец.) Существует несколько значений: |
Салехард - |
По-ненецки – Саля Харад, т.е. "город на мысу". |
Седаяха |
Седа – сопка, яха - река (ненец.). |
Сё-Яха – |
Ненецкое слово "сё’ яха" означает «горловинную» речку |
Таз - |
От ненецкого "тасуям" ("тасу" - желтая, бурая, "ям" - большая река). |
Тарко-Сале - |
В переводе с ненецкого означает "поселение на мысу между рек", "мыс на развилке". |
Толька - |
С селькупского языка переводится как "озерная река". |
Уренгой - |
Толкований ненецкого слова "нгури хой" несколько: |
Харасавэй - |
В переводе с ненецкого означает "извилистая река". |
Харп - |
В переводе с ненецкого означает "северное сияние". |
Ямал - |
Название происходит от ненецких слов "я" - земля и "мал" - конец, край, т.е. конец или край земли. |
Яра |
Песчаная (ненец.). |
Яптормаяха |
Я'пя (ямбя) - старое дерево на болоте, принесенное водой. Тора-мель, мелкий, неглубокий. Таким образом, Яптормаяха - это неглубокая земляная река, на берегу которой осталось старое дерево, принесенное водой. |
Яр-Сале - |
От ненецкого "яр" – песок и "сале" - мыс, т.е. песчаный мыс. |
На таймырском участке нашего маршрута очень много русских топонимов, но встречаются также ненецкие, а ещё энецкие, долганские, нганасанские, эвенкийские и кетские. Перевод некоторых географических названий приводится ниже.
Акампайяха (ненец.) - река; озеро. Акар - порода собак (акар' елаха собака с отвисшими углами пасти). Пай - 1. Кривой; косой. 2. Кривизна; косина; изгиб. Озеро или река по форме напоминают косую собаку, или изгиб реки подобен собачке.
Алыкель (долг.) - аэропорт. Алыы: - 1. Низменный луг, долина, заросшая кустарником и травой, березняком, ерником или тальником и мхом. 2. Поляна, иногда с водоемом, покрытая травою и мхом. 3. Болотистое место. 4. Ровное поле, поляна. Кел - озеро.
Бырранга (нганас.) - горы. Бэрэцэ" - горы, изрезанные долинами речек с большими обнаженными камнями и пространствами, покрытыми мхами и лишайниками.
Варнгэяха - приток реки Соленой. Варнэ - ворона; яха - река
Енисей (эвенк.) - большая река.
Игарка (искаженное русск.) - город-порт. Этот топоним произошел от имени собственного Егорка, хозяина местных охотничьих и рыбных угодий. Первоначально - Игоркино (Егоркино) зимовье.
Кайеркан (долг.) - пригород г. Норильска. Кайакаан - горочка, горка.
Пайяха (ненец.) - река: Пай - кривой; косой. Пайяха - Косая река.
Поёлаваяха (ненец.) – река. Поёлава - место, где обычно тундровики заготавливают дрова.
Путорана (долг.) - горы. Путорцъ (пытерцъ) - нанизать.
Пякояха (ненец.) – река. От названия одной из родовых групп лесных ненцев Пяк, во множественном числе пяк" (название всех лесных ненцев).
Таймыр - озеро, полуостров, река, приток. С ненецкого языка тай: 1) лоб; тай мярёй а) плешь; б) плешивый, лысый. (Если брать образно, действительно, Таймыр «плешивый» - голая тундра с островками леса).
Талнах (долг.) - населенный пункт, пригород г. Норильска. Таац - наледь; - наак - аффикс принадлежности.
Танама (ненец.) – река. Видимо, искаженное от тан - подъём, танаба - крутой подъём.
Тухард (ненец.) - населенный пункт. Ту - огонь; хард / харад: 1) дом, здание, изба, хата; 2) населенный пункт, село.
Большое Хадыто (ненец.) - приток Большой Хетты. Хады - ель; еловый, то - озеро (значит - эта река берет начало из озера и течет там, где растут молоденькие ели).
По транспорту.
В транспортном отношении район пройденного маршрута делится на 3 совершенно обособленных «острова»: Ямал, Гыдан и Таймыр.
Ямал
Главными транспортными магистралями для Ямала пока остаются железная дорога до Воркуты и пересекающая Уральский хребет ветка Сейда - Лабытнанги.
Из Москвы в Лабытнанги ходят прицепные вагоны в поездах Москва - Воркута, а через день - фирменный поезд. Стоимость билета меняется в зависимости от сезонных тарифов.
На полуострове активно развивается транспортная сеть. Железная дорога от Обской дотянута уже почти до Харасавэя, но воспользоваться ею стало гораздо сложней, чем было в период строительства.
По восточному берегу полуострова действует зимник до Мыса Каменного. С оказией можно добраться автотранспортом и до умирающего Яптиксале. От основного зимника строителей местные жители самостоятельно пробивают зимник до Сеяхи. А уже из этого поселка прокладывается зимник до Сабетты и Тамбея, но движение по нему - очень эпизодическое.
В поселки Сеяха, Сабетта более или менее гарантированно можно также добраться вертолетом из Салехарда. ГМС на мысе Дровяной – заброшена, на острове Белый – действует.
Гыдан
Этот полуостров вместе со всем Тазовским районом в организационном плане тяготеет к Центральной части Ямало-Ненецкого автономного округа, которая связана с транссибирской магистралью посредством железной дороги Тюмень – Ноябрьск - Новый Уренгой. От Нового Уренгоя действуют два железнодорожных луча — до г. Надым и до п. Ямбург, в регулярном пассажирском сообщении не использующиеся. От Нового Уренгоя до Ямбурга ходят только ведомственные грузовые и пассажирские составы. Со станций Коротчаево, Пурпе и Ноябрьск осуществляется интенсивное пассажирское сообщение с Москвой, Тюменью, Екатеринбургом, Омском, Уфой, Саратовом, Казанью. В условиях роста цен на авиаперевозки очень многие предпочитают поезд самолету, и спрос (а, следовательно, и цена) на железнодорожные билеты растет.
От Коротчаево до райцентра Тазовский проложена отлична шоссейная дорога. А вот дальше – в Находку, Антипаюту и, тем более, в Гыду можно попасть только вертолетом. До Находки действует надежный зимник. До Антипаюты и дальше до Гыды он также теоретически существует, но движение по нему крайне редкое и совершенно нерегулярное.
Полезные телефоны:
Лабытнанги (код 34992) Аэропорт: 5-10-11
Новый Уренгой (код 34549) Аэропорт: 4-68-00, 4-71-97, 4-48-51
Салехард (код 34922) Аэропорт: 4-42-15
Тазовский (код 34940) Аэропорт: 2-19-27
Гыда:
| Эксплуатант аэродрома - | Тазовский филиал ОАО АК "Тюменьавиатранс" |
Руководитель - |
Корнацкий Франц Юлианович |
Телефон - |
(34540) 2-13-31 |
Факс - |
(34540) 2-13-31 |
Таймыр
Морской транспорт вряд ли интересен для спортивных групп как способ заезда или отъезда из район. Необходимо только учитывать возможность форсирования ледокольной полыньи на всем протяжении Енисея и Енисейского залива на участке ниже Дудинки.
Речной транспорт может иметь какое-то значение для спортивных групп только в летнее время, в период навигации.
Существует железнодорожная ветка, связывающая Дудинку с Норильском и Талнахом, пассажирских перевозок не осуществляет. Перевозятся только грузы «Норильскникеля», и то нерегулярно.
Параллельно железной проложена достаточно хорошая шоссейная дорога, но зимой (а это 8 месяцев в году) она регулярно заносится снегом. Расчистка заносов на участке дороги от Дудинки до Алыкёля – проблема Дудинки. А у нее на это очень мало средств. Участок от Алыкёля до Норильска чистится без проблем и быстро.
Автомобильное движение (в основном такси) от Дудинки до Норильска надежное, но только если дорога открыта по погодным условиям. Стоимость проезда от 200 руб. с человека. Стоимость заказа такси в Норильске – 60 руб. за машину в пределах города. Между Норильском и Алыкёлем ходят рейсовые автобусы через каждые полчаса.
Учитывая, что в районе поселков Байкаловск и Мунгуй в настоящее время действует крупная геологоразведочная партия, шанс воспользоваться попутным транспортом на участке от этих поселков до Дудинки вполне реальный. Из Дудинки прокладывают зимник через «Ананьинск» до Тухарта («Факела») и далее до «Пелятки». От Тухарта прокладывается также зимник и до поселка Тазовский через Газ-Сале. Движение по нему достаточно интенсивное, но сильно зависит от погодных условий. Длительность переезда 2-3 суток.
Регулярного колесного сообщения от Дудинки вверх по Енисею нет.
Основной вид пассажирского транспорта на Таймыре – авиационный. Есть регулярные рейсы небольших самолетов из Алыкеля в Диксон и в Хатангу. Вертолеты из Дудинки летают во все поселки полуострова – только деньги плати. На дудинский вертодром базируется всего два МИ-8. Еще один вертолет есть в распоряжении таймырского МЧС. На нем совершаются экстренные санрейсы, бесплатные для перевозимого больного (или пострадавшего).
На вертодром пригорода Норильска поселка Валёк базируются ведомственные машины дочерних компаний «Газпрома» и «Норильсникеля». Они доставляют сменный персонал на объекты этих частных предприятий. В принципе, есть примеры перелета из пос.Тазовский в г.Норильск «на халяву».
Из Алыкёля в Москву летают Ту-154, принадлежащие «Аэрофлоту», «S7» и «Красаэро». Аэрофлотовские самолеты садятся в «Шереметьево», остальные – в «Домодедово».
Стоимость билета «Норильск – Москва» в компании «Аэрофлот» весной 2009 г. была от 10300 до 15300 рублей. Но это при покупке за 2 месяца, а перед вылетом билеты гораздо дороже.
От Нового Уренгоя или станции Коротчаево в принципе можно добраться по зимнику через Тухарт до Дудинки. При хорошей погоде эта дорога это возможно «совершить» за двое суток. Проблема в том, что расписания движения по этому зимнику нет в принципе.
По организации, тактике и об различных трудностях
Совершенствование туристического снаряжения и его всеобщая доступность позволили значительно расширить масштабы проводимых спортивных путешествий. Капиллярные утеплители для одежды и спальников отодвинули границы «холодовой усталости». GPS (Глобальная Система Позиционирования) и совместимые с ней навигаторы, а также более-менее доступные «генштабовские» карты позволяют уверенно двигаться даже в условиях плохой видимости.
Однако не стоит надеяться, что передвижение «по ровной тундре» будет всегда по кратчайшему расстоянию. Кроме конкретного рельефа на траекторию пути влияет масса факторов, в том числе и конкретные отклонения, связанные с погрешностями, конкретного компаса, остроты зрения лидера, магнитного склонения и погрешностей самого GPS-навигатора. По крайней мере, нам очень редко удавалось двигаться точно по азимуту.
Важное значение имеет выбор времени проведения похода. Конец марта – апрель – единственное время года, когда можно хотя бы надеяться на относительно хорошую погоду в этом районе.
Исходя из многолетнего предыдущего опыта, мы очень надеялись на попутный ветер хотя бы в первой половине похода. Но наши надежды не оправдались. Заполярье еще раз подтвердило свою опасную непредсказуемость. Благоприятных для нас ветров не было практически на протяжении всего похода.
Естественно, наиболее неприятным был встречный ветер. Он не только физически затруднял движение, но и способствовал обмерзанию одежды, выпадению инея между ее слоями. При постоянном ледяном встречном ветре просто достать карту или компас – уже проблема. Сильный боковой ветер – тоже не подарок. Рюкзак при этом парусит и старается развернуть лыжника, и если он в это время оказывается на голом льду, то просто сносит по ветру.
В надежде, что ветер будет хотя бы изредка попутным, мы взяли с собой транспортировочные парашюты (Фото. 43). К сожалению, мы их толком так и не смогли применить. Затраты времени на извлечение, дооборудование и т.п. совершенно не оправдывали реализуемый эффект. К тому, же ветер был какой угодно, только не попутный и очень непостоянный.
 |
Фото. 43. |
Отсутствие наста в тундре – это, наверное, не исключение, а правило. Плотный, «звенящий» наст, по которому лыжи легко скользят, из которого легко режутся кирпичи для стенки или иглу – большая редкость. Проблемой является даже поиск достаточно глубокого и плотного снега, в который можно было бы надежно воткнуть лыжу при установке палатке. Именно для этого мы брали с собой щуп.
Туманы, «белая мгла», пурги – самые рядовые явления, сильно затрудняющие передвижение и ориентирование на местности. Затруднения при ориентации могли быть комбинированного характера. Например, низовая пурга могла сочетаться с «белой мглой», сильный встречный ветер мог сопровождаться устойчивым туманом и т.д.
Но особенно неприятным, а в сильно пересеченной местности просто опасным явлением, все-таки следует считать «белую мглу». Она наиболее сильнее всего тормозила передвижение. Ориентирование в таких условиях – это целое искусство, к сожалению, не всем доступное.
Самой реальным явлением в тундре в это время года может быть резкое потепление, сопровождаемое мокрой пургой, подлипом, и даже дождем. Следует подчеркнуть, что снаряжение как общественное, так и личное, должно быть подобрано с учетом этих неприятностей. Часто потепление резко сменяется морозом, а мокрые вещи или подмокшие продукты существенно уменьшают шансы благополучного исхода похода.
Ежедневные полуторачасовые обеды с установкой палатки и приготовлением горячей пищи позволяли отдохнуть и не надорваться при длительном маршруте, а также периодически подсушить снаряжение. В любом случае это еще и время, чтобы пообщаться, починить снаряжение. Важно только, чтобы палатка хорошо «держала ветер» (Фото 44).
 |
|
 |
Фото. 44. |
Ранний выход (желательно с первым светом) позволял полностью использовать световой день, спокойно выбирать место ночевки и надежно организовывать бивуак. Но поиск подходящего места почти всегда был проблемой. Желательно было найти хотя бы частично закрытое от ветра ровное место, при этом - чтобы глубина снега позволяла надежно воткнуть лыжи, чтобы снег не проваливался и позволял нарезать кирпичи для стенки. Как правило, такие «уникальные» места к вечеру почему-то все «пропадали».
Полноценному вечернему отдыху очень способствовала печка, хотя и используемая эпизодически. Мы ее устанавливали примерно раз в четыре дня, хотя могли бы и больше. Топили только вечером, перед сном. По утрам и ночью печку не растапливали. На участках, где на дрова рассчитывать не приходилось, возили в нартах некоторый запас, периодически пополняемый. Очень хорошо зарекомендовал себя в качестве топлива бытовой мусор, который мы весь тщательно собирали. Копилось все: пустая тара (которая, естественно, была вся пластиковая), упаковки от продуктов – буквально все, что могло гореть. За четыре дня накапливалось столько, что при добавлении некоторого количества ольхи (даже сырой), получалась отличная топка на весь вечер (Фото. 45). Важно, чтобы этот мусор собирали все, а за транспортировку отвечал кто-то конкретно.
 |
Фото. 45. |
Чтобы пройти 1000 км, мало иметь в запасе 40 дней. Надо еще и суметь не растранжирить эти дни. Для этого приходится экономить буквально каждую минуту, стараться при любой возможности пройти хотя бы еще «лишние» 100 м. В длительном походе эти сотни метров и минуты неизбежно складываются в километры и дневные переходы. Группа должна быть физически и психологически готова к передвижению в любых погодных условиях. Необходимо подчеркнуть, что двигаться в случае непогоды может только достаточно опытная команда. Каждый участник должен быть соответствующим образом экипирован, иметь твердые навыки адекватных действий в экстремальных ситуациях, установки лагеря в условиях «жесткой» пурги, и т. п. Естественно, речь идет о таких условиях, при которых человек в принципе может передвигаться.
Большое значение имеет количество участников. Оптимально – 6-8 человек. При меньшем составе увеличивается вес рюкзаков, не хватает рабочих рук при оборудовании бивака, может не хватить даже лыж для крепления оттяжек. Большее количество подразумевает большую палатку, которая будет хуже стоять на ветру и хуже прогреваться.
При подборе участников необходимо учитывать наличие у них именно «тундрового» опыта, индивидуальную морально-психологическую готовность к зимним походам большой продолжительности, состояние их здоровья.
В заключении, считаем необходимым, выразить огромную благодарность Антону Чхетиани и Юлии Дороговой, обеспечивших нас надежными картами, Сергею Чижику и другим замечательным ребятам, доставившим нас к началу маршрута, Толику и Неле Павельевым, приютившим нас на финише в Норильске. Всем, кто помогал нам при подготовке похода и ждал нашего возвращения!
В начало
На главную