Паспорт перевала "За тех, кто ждёт" (181).

1. Находится в Главном водораздельном хребте, между вершинами 4192 с запада и 4246 с востока, ориентация склонов Север-Юг.
2. Соединяет верховья р. Алтынтор, ледник Бегельдинова и безымянный ледник в верховьях р. Туюк-Алаарча.
3. Назван 23.08.2009. при сквозном прохождении группой туристов г. Саратова. Маршрутная книжка РГ 6/2/5/09 МКК ТССР, рук. Гоннов Д.В.
4. Сведений о предыдущих прохождениях перевала нет.
6. Количественные характеристики:

7. Условия, при которых изменяется категория трудности. Предположительно не меняется.
8. Описание прохождения.
-1. От места ночёвки вблизи языка ледника поднимаемся на гребень левобережной морены и по ней выходим в снежную ложбину между ледником и мореной. Выше поднимаемся по краю ледника Бегельдинова. (уклон - 25°).
-2. Выходим наверх пологого здесь ледника, оставив слева зону разломов на перегибе ледника. По пологой поверхности ледника движемся в направлении перевала. Перевал представляет собой широкий снежно-ледовый склон на перегибе прорезанный бергшрундом.
-3. Подход в бергшрунд по снежному склону, набирающему крутизну с 35 до 45°, протяжённостью 150-200 м. В верхней части склона навешиваем одну верёвку.
-4. Двойка начинает работать на ледовом склоне,
навешивая перила. Из бергшрунда выходим в месте наименьшего перепада его краёв, 2 м. От бергшрунда до выхода на широкую перевальную седловину, навешиваем ровно 4 верёвки. Характер склона - лёд, местами прикрытый снегом. Угол наклона по верёвкам: - 50° - 55° - 60° - 60°. Станции на двух блокированных ледобурах, промежуточные точки на одиночных, на седловине перила крепим на трёх вбитых в снег (фирн) ледорубах. Седловина широкая, снежная, с обеих сторон ограниченная скально-осыпными склонами. На седловине значительный снежный покров. В южной части седловины скалы смыкаются, оставив для прохода небольшой проём. Постепенно поднимаются все участники. Пока группа собирается, готовим обед.
-5. Спуск начинаем вправо-вниз по полке крутизной 30°, 25 м. (наклонные перила). На полке живая осыпь, внимание! Переходим на снежник, крепим перила на ледорубе, и движемся в прежнем направлении, спускаясь (в нижней трети верёвки) в верховья "первого" кулуара, и переходя на его противоположный осыпной склон. Последний спускается без рюкзака, с нижней страховкой, предварительно опустив его по перилам.
-6. Перейдя кулуар, идём по осыпному склону. Генеральное направление прежнее, протяжённость ?100м. Выходим на скальный нос - борт следующего кулуара.
-7. Отсюда спускаемся по плотному снежному склону (15м.) затем по простым скальным уступам вертикально вниз (ориентировочно 20-25 м). Здесь на полке (1x2,5 м.) организуем станцию на скальном выступе, подкрепляя выступ скальным крюком. Спускаемся по скальным уступам вертикально вниз, оставляя текущий в кулуаре ручей, справа (по ходу). Верёвки хватает, чтобы спуститься по скалам до осыпного склона.
-8. Отсюда траверсируем вправо 60 м под защиту скал, пересекая выход из кулуара. Из-под скал уходим по осыпному склону 150 метров, 35°вертикально вниз и попадаем на выполаживающийся снежный склон, переходящий в ледник (15°).
-9. Отходим по леднику на горизонтальную часть и встаем лагерем возле моренного вала.
9, 10. Рельеф по участкам пути.

12. Возможные опасности и меры безопасности. По дну "второго" кулуара течёт ручей, который провоцирует падение отдельных камней. Не спускаться в кулуар, после выхода на осыпной склон спуск на ледник осуществлять в стороне от кулуара!
13. Рекомендуемое специальное снаряжение на группу в 6 человек.
" Верёвка основная 50 м. - не менее 3-х.
" Крючья ледовые (ледобуры) - 12-15шт.
" Ледовый инструмент - 2 шт.
" Ледорубы - 4 шт.
" Кошки на каждого участника, первому желательно с жёстким креплением к ботинкам.
" Крючья скальные не менее 3-4-х шт.
" Скальный молоток 1-2 шт.
" При обратном прохождении перевала - система сброса верёвок на ледовом склоне.
" Конечно, для подъёма по перилам нужны "Жумары" или аналоги.
14. Ночёвки возможны на пологой части л. Бегельдинова, на седловине перевала, в южном цирке на леднике.
16. Описание составил Гоннов Д.В.