МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКО СОВЕТ ПО ТУРЗМ И ЭКСКУРСИЯМ МГС ДСО  "СПАРТАК"

ГОРНЫЙ АЛТАЙ

ОТЧЁТ

о лыжном туристском путешествии пятой категории сложности по Алтаю,
совершенном с 22 февраля по 22 марта 1980 г.

Маршрутная книжка № 1/2-502
Руководитель группы Ривкин Марк Нахимович.
телефон : 167-28-03, 966-74-09
e-mail:

Оглавление

1. Справочные сведения (Паспорт спортивного похода/путешествия)
2. АННОТАЦИЯ.
3. ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ.
4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА.
5. Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута.
6. Литература.

1. Справочные сведения (Паспорт спортивного похода/путешествия)

1.1. Проводящая организация:

МГС ДСО "СПАРТАК".

1.2. Страна, республика, край, область, район, подрайон, массив.

СССР, РСФСР, Алтайский край, Горно-Алтайская АО. Гоный Алтай, Чуйские белки.

1.3. Общие справочные сведения о маршруте.

Вид туризма	КС похода	Протяжённость похода (км)	Продолжительность	Сроки проведения
лыжный	пятая	326 км	22 дня (41 час).	с 22 февраля по 22 марта 1980г.

1.4. Подробная нитка маршрута.

Чуйский тракт - пер. в р.Ештык-кол - а/л Актру - пер.Купол - пер.Карагем - пер.Физкультурник - пер.Кзылташ - пер.8 марта - лед.Софийский - пос.Кызыл-Маны.

1.5. Определяющие препятствия маршрута.

№ п/п	Вид препятствия	Наименование	Категория	Примечание (направление движения)
1	перевал	Купол	2А	с - ю
2	перевал	Карагем	1А	в - з
3	перевал	Тамма	2Б	ю - с
4	перевал	Физкультурник	2Б	св - юз
5	перевал	Кзылташ	2А	с - ю
6	перевал	8 марта	1Б

.6,7. Список группы. Ф.И.О., адрес, телефон, e-mail, руководителя и участников.

N	Ф.И.О.	Г.Р.	Обязанности	Адрес
1	Ривкин Марк Нахимович	1954	Руководитель	Москва
2	Балашов Сергей Михайлович	1956	Завхоз по питанию	Москва
4	Игонин Дмитрий Витальевич	1956	Медик	Москва
5	Казиник Борис Иосифович	1953	Казначей	Москва
3	Костерев Николай Александрович	1954	Реммастер	Москва
6	Попова Марина Юрьевна	1955	Завхоз по снаряжению	Москва

1.8. Адрес хранения отчета, наличие видео и киноматериалов.

Библиотека МГКТ.

1.9. Поход рассмотрен ...

2. АННОТАЦИЯ.

В отчете описан горно-лыжный маршрут, проходящий по одному из наиболее сложных интересных и красивых мест Горного Алтая - Чуйским белкам. Даны рекомендации по снаряжению, питанию, построению маршрутов, подготовке и проведению походов в районе. Приведено техническое описание 7 перевалов района: пер. в р. Ештыккол, пер. Купол, пер. Карагем, пер. Тамма, пер. Физкультурник, пер. Кзылташ, пер. 8 марта в зимних условиях.

3. ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ.

День	Дата	Участок пути	КМ	Ходовое Время	Примечание
1	27.02	Чуйский тракт – пер. в Ештык-кол	12	4ч 15м	изба
2	28.02	Пер. в р. Ештык-кол – р. Ештык-кол – р. Актру – а/л Актру	32	10ч 00м	А/л Актру
3	29.02	А/л Актру – площадка на подъеме к Зеленой гостинице	7	3ч 00м	примус
4	1.03	Площадка на подъеме к Зеленой гостинице – Зеленые гостиницы – г. Купол – пер. купол – Л. приток р. Джело	15	9ч 30м	“ ----“
5	2.03	Л. приток р. Джело – р. Джело	16	4ч 00м	костер
6	3.03	Дневка	-	-	“ ----“
7	4.03	Р. Джело – пер. Карагем – р. Йолдоайры – Карагемская поляна	28	8ч 00м	“ ----“
8	5.03	Карагемская поляна – р. Л. Карагем	15	5ч 35м	“ ----“
9	6.03	Дневка, разведка	8	7ч 00м	“ ----“
10	7.03	Р. Л. Карагем – лед. Л. Карагем	12	9ч 10м	примус
11	8.03	Лед. Л. Карагем –пер. Тамма – пер Физкультурник – лед. Ц. Актру	8	7ч 45м	“ ----“
12	9.03	Лед. Ц. Актру – а/л Актру	11	2ч 30м	А/л Актру
13	10.03	Дневка, разведка	(8)	9ч 00м	А/л Актру
14	11.03	А/л Актру – лед. Кзыл-таш – разведка пер. Караташ	10	7ч 00м	примус
15	12.03	Лед. Кзыл-таш – пер. Кзылташ – р. Джело – устье р. Талдура	20 (10)	6ч 50м	костер
16	13.03	Устье р. Талдура – устье р. Некрасова	23	4ч 30м	костер
17	14.03	Р. Талдура – лед. Некрасова – пер. 8 марта – лед. Тураоюк	9	8ч 00м	примус
18	15.03	Лед. Тураоюк – р. Тураоюк – р. Аккол – оз. у Софийского ледн.	30	6ч 25м	“ ----“
19	16.03	Озеро у Софийского лед. – лед. Софийский	10	3ч 20м	“ ----“
20	17.03	Дневка	-	-	“ ----“
21	18.03	Лед. Софийский – р. Аккол – коши ниже устья р. Турайок	26 (23)	4ч 15м	“ ----“
22	19.03	Р. Аккол – пос. Кызыл Маны	35	6ч 30м	поселок

Итого 326 км (41).

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА

26/02 1980г. г. Горноалтайск - Чуйский тракт.

В связи с тем, что непосредственно перед нашим приездом были изменены границы погранзоны (о чем в Москве известно не было) начало нашего маршрута поселок Чеган-Узун стал для нас недоступен (пропусков в погранзону мы не имели). Посещение г. Горноалтайска и переговоры с местными властями ни к чему не привели и начальник КСС тов. В.Шипунов посоветовал нам изменить начало маршрута, о чем были даны телеграммы в Москву и сделаны записи в маршрутной книжке. Проезд по Чуйскому тракту разрешен (продаются билеты в кассе) лишь до пос. Акташ. Пос. Курай уже входит в погранзону и там в апреле месяце, как выяснилось позже, будет установлен пост проверки.
По этим соображениям было принято решение начать маршрут у пос. Мены, откуда перевалив в р. Ештык-кол, мы могли попасть в Актру.
По Чуйскому тракту из г. Горноалтайска ходят 2 рейсовых автобуса в день. Оба отправляются из г. Горноалтайска утром. Переночевав в гостинице Турист, мы выехали на автобусе по Чуйскому тракту.
Вечером выяснилось, что водитель автобуса собирается ночевать в пос. Акташ, т. е. в пос. Мены мы могли попасть лишь на следующий день. Кроме того, ни местные жители, ни водители автобусов и машин, идущих по тракту, не знали где такой поселок находится (жители покинули его и осталось 1-2 дома, а указателей на тракте не было). Автобус выгрузил нас в пос. Акташ на главной площади у магазина. Здесь останавливаются все машины, заезжающие в Акташ. Акташ - большой современный поселок с магазинами и отличной столовой. Своим рождением и развитием он обязан Акташскому руднику. В Акташе мы договорились с водителями автомобилей, везущих цемент в Кош-Агач, о заброске дальше по тракту до пос. Мены.
Движение по тракту интенсивное и осуществляется даже ночью. При дальнейшем движении по тракту пос. Мены мы так и не обнаружили и нас высадили не доезжая пос. Курай перед последним бомом (прижимом). Отсюда до Курая еще около 10 км. Здесь слева от дороги стоит дом, юрта и несколько сараев. Сразу же за ними дорога резко уходит от реки и начинает подъем.
О ночлеге в доме договориться не удалось и мы разбили палатку недалеко от дороги. Было решено начать маршрут с этого места и поднявшись на плато, идущее по правому берегу Чуи, найти там лесовозную дорогу, которая приведет нас в р.Ештык-кол и далее в долину р. Актру.

27/02 . Чуйский тракт - пер в р. Ештык-кол.

С ночевки наметили первоначальный путь движения на плато. Прямо перед нами по правому берегу Чуи тянутся залесенные пологие склоны предгорий, за которыми видны заснеженные пики гор. По нашим расчетам наиболее удобным путем подъема на плато являлось понижение предгорий к юго-западу от нашей ночевки (см. фото 1). С ночлега вышли с санками и вскоре подошли к берегу р.Чуя, текущей здесь невдалеке от тракта. Чуя в этом месте скована толстым прочным слоем льда, берега невысокие, покрыты зарослями кустарника. Ширина реки здесь 10-15м. Глубина снега 30 см. Движемся с троплением по руслу реки, затем пересекли сухое русло. Общее направление - на юго-запад к намеченному распадку.
Через 40 мин. достигли предгорий и начали некрутой подъем по восточному склону распадка. Вокруг нас пологие залесенные склоны с террасами. Чуть ниже нас у основания распадка - жилая изба. Через 20 мин. движения по распадку он закончился и мы начинаем подъем к понижению в юго-восточной оконечности распадка. Подъем проводился серпантином по некрутому снежному склону с редким кустарником, но из-за глубокого снега и тяжелых саней он отнял очень много времени и сил. Из-за того, что санки зарывались в снег и пропахали глубокую траншею, пришлось их вытаскивать без рюкзаков.
После подъема мы оказались на платообразном открытом участке, всхолмленном на востоке и покрытым лесом на юге, юго-востоке и западе. На юг - юговосток идет пологое повышение. Мы двинулись в этом направлении и войдя в хороший хвойный (лиственница) лес, устроили перекус. Подъем таким образом занял у нас 1 час. После перекуса продолжили движение на юго-восток. Характер местности в лесу резко изменился, мы двигались, пересекая каменные холмы и гряды, покрытые глубоким снегом и заросшие лесом. Соответственно скорость продвижения снизилась и через 1 ч10 мин подъем кончился, а прямо у нас под ногами далеко внизу оказалась широкая долина одного из притоков р.Чуя. Мы находились недалеко от вершины первой волны предгорий, однако обещанного плато не видно. Продолжаем подъем на юг по лесу, огибая каменные гряды, затем немного уваливаемся на юго-восток, пытаясь достичь верхней точки цепи предгорных холмов. Еще через 30 мин слева по ходу внизу под нами открылась глубокая залесенная котловина, на дне которой видна маленькая избушка. Спуск к ней с хребта, где мы находимся, проходит по крутому заснеженному склону на лыжах. Котловина продолжается на юг и очевидно по ней будет проще перевалить в Ештык-кол. Кроме того просматриваются контуры дороги, которая может вывести нас к искомой лесовозной дороге. 50 мин приятного спуска на лыжах и мы у избушки. Она невелика, но 6 человек здесь может разместиться на палатях с относительным комфортом и главное есть печка. Мимо избушки проходит вездеходный след на юг.

Ходовое время 4 ч.15 мин.
Километраж 12 км.

28/02. пер. в р.Ештыккол - р. Ештыккол - р. Актру - а/л Актру.

После теплой ночевки мы быстро собрались и двинулись по вездеходному следу, идущему на юг. Двигаться по вездеходной дороге гораздо легче, чем пересекать многочисленные каменные гряды. Через 40 мин движения дорога начинает поворачивать на запад и все больше поднимается в гору на гряду, с которой мы вчера спустились. Туда нам не надо. Мы сходим с дороги и начинаем тропить по лесу в направлении на юг. Котловина при этом полого поднимается на юг. Через 50 мин тропежки мы достигаем перемычки водораздела между р. Чуя и р. Ештыккол. Под нами долина р.Ештыккол, по которой вьется лесовозная дорога, уходящая в долину р.Актру. Очевидно плато, которое мы искали, кончается гораздо западнее, а мы перевалили через цепь предгорий. Прямо перед нами на юге расстилается величественная картина заснеженных горных хребтов, окаймляющих долину р. Ештыккол. Снега сверкают на солнце и создают праздничное настроение. Особенно выделяются в хребте 2 вершины: Куркурек 3967 м и пик Актру - Баж 4075 м. Они располагаются как раз против нас и хорошо видны с водораздела. Долина р. Ештыккол покрыта негустым лиственничным лесом.
Спуск до дороги был несложен. Он осуществлялся по пологому склону с глубоким снегом и вывел нас в долину чуть ниже верхнего озера р. Ештыккол к тому месту, где лесовозная дорога спускается с предгорий в долину. Дорога хорошо накатана. По ней несколько раз в день ходят машины с сеном для колхозных стад. Дорога идет прямо по руслу реки. Спуск до нее занял 25 мин и мы оказались у 2-х домов, расположенных на правом берегу реки у дороги. Далее продолжали движение по лесовозной дороге. Она ведет в долину Актру. Недалеко от устья р. Ештыккол дорога огибает с севера крупный холм и делает большой крюк.
Мы решили срезать этот кусок и, сойдя с дороги, начали тропить лыжню, обходя холм с юга. Через час движения после выхода на дорогу вышли к нескольких домам, обнесенным забором и, продолжая огибать холм, за 45 мин преодолели перемычку в его плече и выкатились в долину р. Актру к дому, в котором живет дядя Миша Осокин. Этот ориентир нам указывали еще в Горноалтайске. Дядя Миша указал нам кратчайший путь по долине р. Актру к альплагерю Актру.
Гляциологи, живущие в помещениях альплагеря, бегают до избы дяди Миши, которая служит перевалочным пунктом для почты с большой земли. Поэтому от домика до лагеря проложена отличная лыжня, срезающая изгибы реки и указывающая простейший путь к альплагерю. Так от избы дяди Миши мы двинулись не по реке, а срезая угол, лыжня повела нас через нагромождение залесенных холмов. Местность очень изрезанная. Подъемы чередуются со спусками, иногда довольно крутыми. Это неудивительно, т.к. жители альплагеря бегают сюда налегке.
Далее лыжня выходит к реке Актру и идет по ее левому крутому берегу. Берег зарос густым хвойным лесом и реки почти не видно, проглядывается лишь общее понижение долины. Так, извиваясь по крутому склону р. Актру, петляя то вверх, то вниз по лесу и изредка выходя на наледи, лыжня вела нес вперед. В верховьях долина стала расширяться, лес окончился, лишь по склонам сползали небольшие полоски леса. Идем по реке, по большой наледи, покрытой тонким слоем снега. Впереди вновь показался небольшой участок леса, очевидно последний в долине, а в нем уютно расположились домики бывшего альплагеря Актру.
Путь от избы дяди Миши до альплагеря занял 5 часов. Альплагерь представляет собой десяток деревянных домиков, разбросанных по лесу. В настоящее время он не функционирует, а в некоторых домиках разместилась экспедиция Томского университета. Лагерь расположен очень близко от языков ледников и вершин уникального района Актру. Гляциологи и метеорологи экспедиции регулярно снимают показания приборов, проводят интереснейшие исследования. Экспедиция здесь работает постоянно, одна смена исследователей меняет другую. В основном это молодые ребята и девушки, которые интересуются также и альпинизмом и в свободное время совершают восхождения на ближайшие вершины. Они очень тепло встретили нас, накормили, обогрели, поделились информацией. Хотя в лагере есть свободные домики, мы разместились вместе с томскими гляциологами. Здесь же в лагере мы встретили группу минских туристов, совершающую поход пятой категории сложности.

Ходовое время -10 ч.
Километраж - 23 км.

29/02. а/л Актру - площадка на подъеме к Зеленой гостинице.

После вчерашнего очень утомительного дня похода, был необходим отдых. Поэтому, воспользовавшись гостеприимством гляциологов, устроили полудневку. За это время перепаковали продукты и снаряжение и оставили в альплагере заброску. Сюда мы должны вернуться после 8-дневного кольца. Вышли из альплагеря лишь во второй половине дня, планируя добраться до Зеленой гостиницы.
Мы находимся в одном из самых красивых и интересных мест Алтая. Подкова Актру - поистине уникальное по живописности место. Недаром оно было выбрано для альплагеря. Нас окружают могучие горные вершины, покрытые белоснежными покрывалами. Снег искрится и сверкает на солнце. Во многих местах склоны черны, здесь снег не держится из-за крутизны и видны участки скал. Из чаш, образованных горными подковами, вытекают белые реки ледников; они очень красивы. Видны чуть прикрытые снегом ледопады. В верховьях ледников просматриваются понижения перевалов. Здесь в Актру чуть выше альплагеря лежат 3 долинных ледника.
В связи с некоторой путаницей в их названиях, встречающейся в туристской литературе и картах, мы будем их называть так: ледник Малый Актру - стекающий из-под перевала Кзыл-таш. В его верховьях находится вершина Купол; ледник Большой Актру, стекающий из под пер. Маашей и Актру. В его верховьях высятся вершины Буревестник, Юность, Студентов, Актру, Квадратный; ледник Центральный Актру, расположенный между ледниками Большой и Малый Актру. В его верховья ведут перевалы ТЛИ, Физкультурник, Караташ, Джело. Там высятся вершины Упи, ДВЕ, Буревестник.
Ленты ледников представляют изумительное по красоте зрелище в яркий солнечный день. Район интересовал нас, кроме всего прочего, и с технической точки зрения. Во-первых, в связи с изменением маршрута нам предстояло проходить в будущем пер.Кзыл-таш, о котором мы имели мало информации и мы пытались просмотреть и наметить путь по ледопаду ледника М. Актру. Во-вторых, первое кольцо должно было заканчиваться прохождением пер. Маашей или Физкультурник. О пер.Физкультурник мы нашли в Москве и Киеве не очень подробное описание и, поэтому, двигаясь вверх по долине Актру, пытались исправить этот пробел. Мы постарались поподробнее отснять и описать эти технически сложные участки рельефа.
Вид на пер.Кзыл-таш открывается прямо из альплагеря. Его можно рассматривать в трубу или бинокль, однако многие участки пути, как выяснилось, отсюда разглядеть сложно. От альплагеря мы двинулись вверх по долине на лыжах по левому берегу р. Актру. Долина здесь сужается, она почти безлесна, лишь кое-где встречаются группки кедров. Подъем на Зеленую гостиницу производится по кулуару, расположенному чуть севернее ледника М. Актру. Он хорошо виден из долины. Это узкая крутая лента, зажатая между скал. Кулуар находится метрах в 600 от л. М. Актру.
Перейдя исток р.Актру по льду мы напрямую через лесок двинулись к подножию кулуара. При этом пришлось немного побродить. Через 30 мин после выхода из а/л группа была у подножья кулуара, который в нижней части расширяется. Он заполнен каменной пылью, которая сейчас сцементирована снегом. В основном в кулуаре встречается фирн и движение возможно лишь на кошках. Кулуар довольно крут (около 45 град), Из снега кое-где торчат камни. Лавиноопасность его невелика. Между кулуаром и Л. М. Актру находится характерная зазубренная вершина (см. фото). Склоны кулуара отвесны и мрачны. Это крутые разрушенные скалы. Движение по кулуару осуществлялось с самостраховкой лыжными палками. Из-за крутизны и тяжелых рюкзаков оно отнимает много сил. По мере подъема открываются все новые панорамы на долину р. Актру и ледники. Ледник М. Актру не просматривается. Через 2,5 часа движения по кулуару, преодолев около 2/3 его, группа достигла небольшой площадки, в скалах слева по ходу на которой установлена тренога для метеоприборов.
Выходя из а/л, мы встретили группу минчан, ночевавших с нами в а/л и ушедших на Купол утром. Они вернулись из-за травмы участника, оставив здесь у треноги рюкзаки и лыжи. Мы решили устроить здесь ночлег. Для этого пришлось заняться устройством площадки для установки шатровой палатки. Дров здесь конечно нет и ужин готовим на примусах.

Ходовое время - 3 часа
Километраж - 7 км

1/03 Площадка на подъеме к Зеленой гостинице - Зеленая гостиница - г. Купол - пер. Купол - л. приток р. Джело.

Снова вошли в кулуар и продолжили крутой подъем среди разрушенных скал. Вскоре кулуар раздвоился и мы свернули в правое (по ходу) ответвление, т. к. вершина Купол и перевал находятся западнее кулуара, а забирая на восток, можно попасть в долину р. Тете. Правое ответвление вскоре вывело нас на небольшую зажатую в скалах площадку, заросшую сухой травой, торчащей из снега. С нее виден кулуарообразный подъем на юг, по которому мы продолжили движение.
Через 2 часа после выхода с ночлега скалы расступились и мы оказались на Зеленой гостинице. Это полого поднимающееся на запад плато с неровным рельефом, напоминающее стиральную доску. Летом оно, очевидно, заболочено, а сейчас покрыто фирном. На юго-западе видны пологие склоны горы Купол, а прямо перед нами на запад протянулась долина р.Тете, левого притока р Чеган-Узун. В этом месте с плато есть простой спуск в долину р.Тете. Наш путь далее лежит по плато на запад к горе Купол. Она действительно напоминает белый купол, лежащий на плато. Движение продолжаем в кошках и через 45 мин подходим к установленной на плато палатке, о которой нам говорили жители а/л. В палатке хранятся вещи и метеоприборы. Рядом установлен осадкомер. Несколько раз в месяц сотрудники Томского университета поднимаются сюда и снимают показания приборов. Налегке путь туда и обратно занимает 1 день. В случае непогоды в палатке можно укрыться.
Группа продолжает движение по плато на запад и подходит к подножью горы Купол. Начинаем подъем на плечо г. Купол, отделяющее зеленую гостиницу от ледника М. Актру. Подъем крутой, снег, фирн и камни. Через 3 ч 45 мин после выхода на плато мы собираемся на плече г. Купол. Снега здесь почти нет. Под нашими ногами покрытая сланцем площадка, обрывающаяся на запад отвесной стеной к леднику М. Актру. Отсюда хорошо виден и ледник и путь подъема на пер. Кзыл-таш. Устраиваем горячий перекус и изучаем путь через ледопад л. М. Актру. Прямо напротив нас на юге в нескольких сотнях метров седловина пер. Купол, но попасть туда не просто. Плечо, на котором мы находимся, повышаясь на юг, переходит в склон горы Купол, которая тоже круто опускается к леднику М. Актру. Чтобы попасть на перевал, необходимо траверсировать западный склон горы над ледником. Траверс осуществлялся на кошках с одновременной страховкой. Склон горы покрыт фирном и кое-где размякшим на солнце льдом. Прямо под ногами внизу ледопад. Траверс более удобно осуществлять с небольшим подъемом, в результате чего мы оказались чуть выше перевального плато, а затем опустились на него. Траверс занял 45 мин.
Перевал Купол ведет из долины р. Актру в долину левого истока р. Джело. Его высота 3450 м, сложность в зимних условиях 2А. Перевал представляет собой широкую седловину, покрытую заснеженными каменными грядами. Тура на перевале мы не обнаружили и начали движение на юго-запад. Увалы седловины вскоре сменились крутым 40 град. кулуаром с плотным снегом. Пришлось бить ступени. Кулуар вывел нас к месту его слияния с кулуаром с пер. Кзылташ.
Продолжаем спуск по кулуару. Он сужается, переходя в каньон, справа и слева красивые скальные стены, крутизна спуска уменьшилась, но вскоре (через 30 мин спуска) крутой перепад в каньоне, летом здесь водопад, а сейчас натечный лед и круто. Ледопад можно обойти слева по крутому снежному склону (см. фото). На спуске пришлось организовать перильную страховку, т. к. крутизна спуска до 40-45 град. После спуска мы оказались в долине левого истока р. Джело. Далее продолжали спуск на лыжах. Верховья долины узкие, кое-где приходится двигаться, траверсируя склоны, встречаются наледи. Уклон долины заметен. Снега на склонах немного. Через 2 часа движение от каньона долина расширилась и мы остановились на ночлег. Лес начинается гораздо ниже, в долине р. Джело. Ночевка примусная.

Ходовое время - 9 ч. 30 мин
Километраж - 15 км

2/03. Л. приток р. Джело - р. Джело.

Продолжили движение вниз по ручью и через час оказались у большого каньона. Здесь у впадения в Джело ручей пробил в скалах глубокое русло. Каньон обходили справа (см. фото). Здесь можно спуститься на кошках по крутому (до 30 - 40 град) снежно-травянистому склону. К сожалению, мы в этот день вновь впервые после Актру начали движение с санями. Это удобнее делать лишь опустившись к Джело, т.к. в ее притоке сани сильно затрудняют движение. Оказавшись на льду р. Джело, мы вновь одели лыжи. Отсюда хорошо виден ледник Джело и окаймляющие его вершины. Судя по карте там нет известных перевалов в Актру, а они бы были очень удобны и логичны.
Далее продолжили спуск по Джело на лыжах. В районе каньона река широкая, затем сужается. Много наледей, некоторые довольно продолжительные. Через 4 часа движения после ночлега увидели на левом берегу деревянную изгородь, очевидно здесь пастбища для скота. Сделали здесь перекус. Все чаще встречаются лужайки без снега с пожухлой травой. Мы с санками и на лыжах выглядим на них довольно странно, но затем вновь приходится двигаться по снегу и наледям. Через 40 мин движения вниз по Джело от изгороди мы прошли левый приток р. Джело и увидели долины 2-х правых притоков. Здесь же на правом берегу хороший лес. В этом месте начинается подъем к пер. Карагем. Место знакомо нам по летнему походу, но тогда здесь стояли юрты пастухов, к которым вела автомобильная дорога из Кызыл-Маны. Ее следы идут по правому берегу чуть ниже по течению. Р. Джело плавно поворачивает вправо.

Ходовое время - 4 часа
Километраж - 16 км

3/03. Дневка в долине р. Джело

4/03. Р.Джело - пер. Карагем - р.Иолдоайры - Карагемская поляна

С ночевки мы через лесок двинулись к входу в долину второго (от устья) правого притока р. Джело. Путь к пер. Карагем лежит по плато, разделяющему 2-й и третий правые притоки р. Джело. Летняя тропа поднимается на плато серпантином по крутому склону у устья 2-го притока. Мы решили начать подъем по руслу 2-го притока, надеясь на более пологий подъем. Поднимаемся по ручью, который пробил узкую, местами каньонообразную долину в скалах. Подъем вначале пологий и осуществляется на лыжах, но без саней. Снега здесь немного. Ручей сильно извилист. Крутизна подъема постепенно возрастает и через 1 час движения приходится снять лыжи и одеть кошки.
15 минут поднимаемся по снежному склону, зажатому в скалах, крутизна которого достигает в отдельных местах 35-40 град и мы оказываемся на небольшом ледопадике. Крутизна этого участка наклонной наледи невелика, но без кошек не пройдешь и обойти невозможно. Позади в узкой прорези скальных ворот, через которые мы поднимаемся, видны склоны долин Джело и Чеган-Узуна. Впереди ледопадик стекает к ручью со склонов, образуя причудливые ледяные фигуры. Сразу за ледопадиком каньон кончился и справа по ходу склоны плато спускаются к ручью.
Подъем на плато здесь крутой, но короткий и проще чем внизу. Дальнейшее движение по плато будет проще и более разумно, чем по ручью. На склоне кое-где среди снега видны участки прошлогодней травы. Подъем на правый склон вывел нас на холмистое плато, покрытое плотным снегом с застругами. Мы вновь сменили кошки на лыжи и двинулись по плато на запад к виднеющейся гряде гор. Слева от нас тянется долина ручья, по которому мы шли. Один из его истоков в большом заснеженном цирке, другой вытекает из озера, лежащего на плато. Через 1,5 часа движения от ледопадика группа подошла к взлету на перевал.
Сам перевал - центральная седловина в цепи гор, замыкающих плато. Седло неярко выражено. Его высота не намного меньше высоты водораздельного гребня. Склоны опускаются к плато достаточно резко 30 - 40 град в верхней части. Продолжительность крутого взлета около 60 м. Первую часть подъема мы проделали на лыжах, закладывая длинные серпантины. На склоне глубокий снег. Далее двигались без лыж, поднимаясь по снежному склону чуть правее перевала, после чего траверсом с подъемом влево вышли на перевал. Перевал Карагем соединяет истоки одной из крупнейших рек района - Карагема и среднее течение р. Джело. Он сравнительно несложен - высота 2837 м, сложность н/к летом и 1А зимой.
В связи с тем, что перевал является наиболее простым и быстрым путем между наиболее часто посещаемыми долинами рек Карагем и Чеган-Узун, через него регулярно двигаются туристские группы и можно рассчитывать на лыжню. Перевал очень удобен для осуществления забросок и относительно безопасен. В западной части длиной седловины перевала сложен из камней капитальный тур. Даже зимой, занесенный снегом, он хорошо виден. В туре мы сняли записку группы туристов Белсовета (г. Минск), руководитель Юрлов, которая прошла перевал 3 марта 1980 г. из долины р. Джело в долину реки Иолдоайры.
С перевала открывается панорама хребтов на западе. В хорошую погоду видны даже вершины Катунских белков и Белуха. На запад, прорезая горы, из-под перевала убегает долина истока р. Карагем - р. Иолдоайры. Ее истоки находятся чуть левее (южнее) перевала. Спуск с перевала - не крутой заснеженный склон. Первые крутые метры мы спустились пешком, а затем встали на лыжи, прицепили сани и начали пологий спуск, забирая влево к долине Йолдоайры. Спуск вывел нас на правый склон долины Иолдоайры.
Склон при спуске к реке образует крутую ступень, которая преодолевается лесенкой. Кое-где торчат крупные камни и участки травы. Спустившись на реку, вначале двигались по руслу, снега немного, но затем начались участки наледей и ледопадиков, которые пришлось обходить, поднимаясь и траверсируя над рекой на лыжах левый склон, покрытый настом. В некоторых местах уклон ледяных участков реки под нами достаточно велик. Обойдя наледи, спустились вновь на реку, по которой появилась хорошая лыжня, и двинулись вниз. Лыжня отличная, идет по руслу, кое-где огибая торчащие изо льда валуны. Спуск с санками осуществляется легко и в быстром темпе.
Через 3 часа движения от седловины мы достигли границы леса. Здесь устроили перекус. В этом. месте в Иолдоайры впадает крупный левый приток. Лес состоит вначале из кустарника и березки, а затем они сменяются отличным хвойным лесом, тянущимся по берегам Карагема. Часто встречаются участки кедра. Лыжня вьется то по низкому левому берегу среди леса, то по реке. Перед самой Карагемской поляной мы попали в огромный каньон. Берега реки стали подниматься все выше и выше, долина сузилась и мы оказались в узком коридоре между уходящими вверх черными стенами. Стенки каньона уходят в небо здесь на 50-70 м. Каньон извилист и неизвестно, что тебя ждет за поворотом, кое-где река не замерзла и приходится обходить полыньи.
Проход затрудняют крупные камни и стволы деревьев, перегораживающие каньон. Вобщем место достаточно впечатляющее. Сразу за каньоном долина начинает расширяться и лыжня выводит нас на большую поляну, заросшую густым лесом. На севере поляна переходит в долину большого истока Карагема - реки Л. Карагем. Карагемская поляна часто посещается туристами. Здесь хорошо устраивать дневки, через нее лежит путь на пер. Абыл-оюк. Но сейчас следов людей не видно. Поляна молчалива и засыпана глубоким снегом. Дров здесь предостаточно и мы устраиваемся на ночлег. Путь от перекуса до поляны вниз по Карагему с учетом отличной лыжни занял 2 часа.

Километраж - 28 км
Ходовое время - 8 час.

5/03. Карагемская поляна - р.Л.Карагем.

Перепаковав вещи и оставив заброску продуктов и санки на Карагемской поляне, мы двинулись вверх по долине истока р.Карагем - Левого Карагема. Долина Левого Карагема редко посещается туристами и в Москве мы не смогли найти ее описание, хотя было известно, что перевалы в ее верховьях проходились несколько раз. Вначале мы двигались по вчерашней лыжне, которая, обогнув с востока поляну, ушла далее в долину правого притока Левого Карагема - р.Абыл-Оюк. Еще с поляны мы могли видеть развилку долин Левого Карагема и Абыл-Оюка. Обе они залесены и в нижней части имеют одинаковую ширину. По долине Абыл-оюка лежит наиболее простой путь к Шавлинским озерам через один из наиболее популярных перевалов этого района - перевал Абыл-оюк.
Но наш путь лежит в правую (по ходу) долину. Подойдя по левому берегу к месту впадения Абыл-оюка, мы увидели, что на Л. Карагеме в этом месте образовалась большая наледь. Кое-где она заходит на берега и изо льда торчат заснеженные деревья. Преодолев наледь, перешли на правый берег Л. Карегема. Он зарос кустарником и лиственничным лесом с глубоким снегом. Начали тропить лыжню по правому берегу реки. Лес захламлен, встречаются участки бурелома и горелого леса.
Левый Карагем в этом месте извилист, на реке много промоин. Примерно в 1 км выше устья р. Абыл-оюк начинается каньон Левого Карагема. Правый берег близко подходит к реке и двигаться здесь уже неудобно, но по левому берегу здесь еще тянется залесенная полоса с кустарником. Пытаемся перебраться на левый берег. Это удается не сразу, т.к. снежные мосты через Л. Карагем непрочны. До переправы от ночлега шли 1 ч. 15 мин.
Движемся с тропежкой по левому берегу, постепенно и здесь склон подходит к реке и мы оказываемся в каньоне. Каньон тянется на несколько километров по реке до впадения левого притока р. Л. Карагем. Долина реки широкая и над каньоном тянутся в отдельных местах залесенные террасы. Очевидно каньон можно обойти по верху по террасе, но полной уверенности в этом у нас не было. Высота стен каньона около 5-10 м. Движение в каньоне затруднено. Часто приходится переходить с берега на берег, затем река пропадает под камнями, выбиваясь на поверхность в отдельных местах большими незамерзшими участками. Каньон забит крупными камнями, которые покрыты пышными шапками снега, да и между камнями снега немало.
Тяжелая тропежка осложняется тем, что лыжи постоянно проваливаются меж камней или опираются на камни и надо приложить много усилий, чтобы не сломать лыжи и ноги. Кое-где в каньоне жмутся к скалам лиственницы, во многих местах дорогу преграждают стволы деревьев упавших в каньон сверху. Через 40мин после входа в каньон увидели на его левой стенке большой ледопад. Он стекает о самого верха каньона и лед образовал красивую застывшую зеленоватую реку, поражающую воображение. Продолжая тропление с лазаньем в одном месте, обнаруживаем, что находимся на большом снежном мосту, который держится лишь на камнях. Заход на него не заметен, а вот с севера видно, какая опасность подстерегает лыжника, находящегося на его истончившейся поверхности. Преодолеваем мост по одиночке. В некоторых местах для обхода полыньи приходится вжиматься в скалы каньона. Вобщем каньон красив, но движение по нему требует постоянного внимания и соблюдения правил техники безопасности.
В течение 1,5 часов от ледопада мы продолжали движение по каньону, однако в конце концов путь нам преградила полынья, примыкавшая к левой стенке каньона. Справа ее обойти тоже не удавалось, т.к. стекающий с правой стенки ледопад, образовал огромный ледяной горб из натечного льда, на котором кошки не держали, а далее полынья перекрывала путь от стенки до стенки. Поэтому мы решили вылезти наверх на террасу по правой стенке каньона. В этом месте она поположе и представляет собой крутой склон с травой, заваленный снегом, кое-где есть скальные участки. Общая высота около 8 метров. Прорыв в снегу траншею, мы вылезли наверх, а рюкзаки и лыжи подняли на веревке.
Снова встав на лыжи, продолжаем движение вверх по долине над каньоном. Терраса покрыта густым лесом и кустарником и завалена толстим слоем снега. Погода стоит теплая и пасмурная. Склоны долины видны плохо, да и далеко вперед долину увидеть не удается. Глубокий подлипающий снег сильно затрудняет движение. Тропление отнимает много сил и, кроме того, из-за неровности местности часто чередуются спуски и подъемы по залесенному склону с глубоким снегом. Каньон вскоре заканчивается и через 1 час движения по террасе мы вновь спускаемся на реку.
На реке снега меньше, но тропить все же приходится. Заснеженная лента реки извиваясь среди лиственничного леса, ведет нас вперед. Берега реки здесь пологие. Лес постепенно редеет и мы оказываемся в верховьях долины Л. Карагема. Отдельные чахлые лиственницы доходят почти до языка ледника Л.Карагем, но в связи с тем, что нам придется делать разведку и очевидно ночевать здесь 2 раза, разбиваем лагерь через 1 час движения по реке, немного не доходя до языка ледника, у одной из последних полосок лиственничного леса, сползающей с левого склона долины. Ночлег будет с хорошим костром.
От ночевки хорошо видно начало ледника Л. Карагем и часть ледопада. Пытаемся в сгущающихся сумерках разглядеть и наметить варианты для разведки. С запада над ледником хорошо виден отрог, разделяющий ледники Левый и Правый Карагем. Мы назвали его "динозавром" Верховья р. Левый Карагем не видно, кроме того, облака и клочья тумана часто загораживают панораму.

Километраж - 15 км
Ходовое время - 5 час. 35 мин.

6/03. Разведка путей подъема к пер. Тамма.

Готовясь к маршруту, мы в Москве обнаружили, что о пер. Тамма и подходах к нему имеется чрезвычайно мало информации, да и та очень скудна и противоречива. Одним из наиболее сложных участков является преодоление ледопада ледника Левый Карагем, однако хорошего описания его мы так же не нашли. Были сведения, что он считается непроходимым. Поэтому, обработав имеющуюся информацию, мы наметили в Москве 3 варианта подъема на пер. Тамма в расчете на то, что ясность будет внесена разведкой на месте. Большую помощь при наметке вариантов нам оказала информация, присланная киевскими туристами. Их группы проходили перевал летом. Они сообщили, что существует традиционный путь подъема на верхнее плато, при этом ледопад остается слева, а подъем осуществляется по скалам пика. Красных Профсоюзов. Путь этот занимает при спуске 1,5 дня, а при подъеме 2 дня. Этот путь хорошо виден на фотографиях.
При рассмотрении на месте мы сразу же отказались от этого варианта. Он хорошо просматривается снизу и видно, что путь сложен и небезопасен. Он требует длительного лазания по сложным скалам, что в зимних условиях тяжело и опасно. Вариант этот скорее всего выработан альпинистами а/л Актру и наверняка для лета. Хотя, скорее всего и летом можно найти более простой путь. Второй вариант - вариант летнего спуска киевской группы (рук. Поливода). Мы имели подробное описание этого маршрута и рисунки, однако надо было посмотреть подъем и оценить его целесообразность зимой на месте. Этот путь позволяет обойти ледопад и выйти выше него, но подъем надо начинать не по леднику Левый Карагем, а западнее, за отрогом "динозавр" (см. фото), подниматься там по кулуару, а затем вверху траверсом на восток выйти на ледник Л Карагем.
Третий вариант заключался в попытке обойти ледопад, оставляя его справа от себя. Но возможность прохода там ясна не была. Решено было разведывать 2-й и 3-й варианты. С запада к ледопаду примыкали скальные сбросы, образующие "П" образную чашу (см. фото). Реальность варианта 3 во многом зависела от возможности прохождения этих сбросов. Это давало возможность подняться на 2-ю террасу ледника. На сбросах кое-где видны были снежные перемычки-пологи, но определить из лагеря возможность их прохождения и крутизну не представлялось возможным. Для этого на просмотр пути вышла разведочная связка. Вторая связка двинулась на разведку второго варианта в обход "динозавра". Путь лежит сначала по р. Л. Карагем вверх до слияния 2-х ее истоков, а затем вверх по короткому правому истоку вдоль склона "динозавра". В долине много снега, из которого торчат каменные островки.
Сразу же за поворотом в правый исток мы были ошеломлены небывалым по красоте зрелищем. Перед нами высился пик Карагем-Баши 3950 м, со склонов которого стекал мощный ледопад. Месиво льда впечатляло своими размерами и необычностью форм. Этот закоулок алтайских гор, посещался всего несколькими группами, перевалов здесь не просматривается и поэтому, к сожалению, видели эту красоту лишь немногие. Над левым берегом истока, по которому мы движемся на лыжах, тянется здесь высокая и широкая терраса, с которой начинается подъем в искомый нами кулуар. Поэтому мы начали подъем серпантином по глубокому снегу на террасу.
У подножья кулуара оставили лыжи и одели кошки. Начинаем подъем по кулуару, прижимаясь к склонам "динозавра". Крутизна 30- 40 град. Подъем утомителен и через некоторое время мы решили его прекратить, оценив, что такой путь на перевал чрезвычайно опасен. Во-первых начались участки крутых скал и бараньих лбов, чуть прикрытые снегом. Нам пришлось заняться лазанием. Во-вторых, большое количество снега в кулуаре делало его лавиноопасным да и тропление отнимало много сил. А в довершение ко всему западная часть кулуара примыкает к висячему леднику, и весь его обламывающийся лед летит прямо в кулуар. Так что этот путь совершенно неприемлем. Спуск к лагерю мы осуществляли по долине притока и Л. Карагему. Разведка второй группы принесла более утешительные результаты, хотя до конца просмотреть первый участок подъема им и не удалось.

Километраж - 8 км
Ходовое время - 7 часов

7/03. Р. Левый Карагем - ледопад ледника Левый Карагем.

Из лагеря вышли на лыжах к леднику Л. Карагем. Недалеко от конца языка долина левого потока р. Л. Карагем перегорожена рядами коренных гряд, на которых растут одинокие лиственницы. В течение 1 часа мы пересекали эти моренные валы, то поднимаясь на них, то плавно съезжая по пологим склонам и наконец достигли ледника. Далее начали подъем на лыжах по нижней части ледника. Она здесь еще достаточно полога, трещин не видно. Снег глубокий. Заложив несколько длинных серпантинов, группа подошла к подножью скальной "П" образной подковы у правого борта ледника. Отсюда просматривается вариант прохода через бараньи лбы по крутому снежно-ледовому склону, узким мостом перекинувшемуся через скальные выходы.
Одели кошки и начали подъем. Снег глубокий и рыхлый сменяется в отельных местах участками тонкой снежной доски, которые пытаемся обходить или проходим в лоб, со всеми мерами предосторожности. Приходится бить глубокие ступени, это отнимает много сил. Крутизна подъема около 50 град, но длина его невелика и кое-где торчат из снега скальные выходы. Путь по этому снежно-фирновому мосту через бараньи лбы вывел нас на первую наклонную, террасу, находящуюся над бараньими лбами. Она идет по правому борту ледника над ледопадом и видно, что упирается впереди во второй скальный барьер. Он не высок и покрыт кое-где снегом. Терраса полого поднимается на север, но кое-где ледник и ледопад подступают к правому борту долины.
Движемся вперед, прижимаясь к правому борту долины, иногда приходится двигаться, траверсируя склон, который в отдельных местах имеет значительную крутизну. Снег на склоне встречается самый различный. Участки фирна, где с трудом выбиваются ступени, сменяется рыхлыми участками, где проваливаемся по пояс. Встречаются полосы снежной доски. Обходим их, прижимаясь к скалам. Хорошо видно, что ледопад в том месте, где наша терраса упирается в скалы, вздыбился, образовав этакую ледяную куполообразную гору. Она видна была и с ночевки. Между ней и скальным ребром угадывается проход, к которому ведет скальный участок, засыпанный снегом.
Движемся к проходу. Терраса в верхней части стала шире и положе. Однако продвижение наше остановлено "снежным болотом". Глубина снега возросла и он совершенно не держит человека. Проваливаясь по грудь, роем траншею, почти на одном месте, затем одеваем лыжи и начинаем тропить лыжню к скальному взлету. Отсюда отлично виден ледопад ледника Левый Карагем. Он действительно грандиозен. Перед нами вздыбленная мешанина льда, стекающая широкой рекой на юг. Видно множество трещин, несмотря на то, что ледопад покрыт снегом. Ледопад сильно разорван и возможность его прохождения даже зимой очень проблематична. Впереди на севере над ледопадом видны скальные верхушки двух пиков: Буревестник и Тамма.
Подойдя к скальным сбросам, вновь надели кошки и начали подъем по одной из заснеженных полос, покрывающих скалы. Подъем недлинный- 5-10 мин, но слой снега очень тонок и практически в верхней части подъема пришлось заняться лазанием по скалам. Полной уверенности, что наверху мы найдем проход, чтобы оказаться выше ледопада, не было, но, преодолев скалы, мы были вознаграждены. Между ледовой горой и скалами оказался рантклюфт, в который мы и попали. Он оканчивается тупиком и с востока ограничивается очень крутым снежно-ледовым склоном длиной 5 -10 м, выводящим на террасу выше ледопада. Рантклюфт защищает нас от ветра, а солнечные лучи сюда доходят и в нем довольно уютно и безопасно. Устроили здесь перекус. Путь сюда от лагеря занял 8 часов ходовых. Но теперь дальнейший путь ясен и проще.
За время перекуса обработали подъем из рантклюфта на ледник, нарубили ступени. Со второй террасы открывается великолепный вид и на ледопад, текущий почти под нашими ногами (терраса круто обрывается к ледопаду) и на долину Левого Карагема. Видно место ночевки и обрамляющие долину вершины. И далее на юг до горизонта громоздится море вершин. С террасы проглядывается и путь дальнейшего подъема на перевал Тамма. Это снежный склон средней крутизны в северном конце террасы. Двинулись по террасе на север. Здесь на леднике возможны трещины, поэтому пришлось связаться. Терраса пологая и имеет большую протяженность. Мы движемся по направлению к снежному склону, виднеющемуся левее пика Тамма.
При движении по этой террасе мы оказались свидетелями очень красивого явления. Над западным краем террасы расположен красивый висячий ледник с ледопадом. Лед образует здесь несколько параллельных гряд, напоминая ряд кулис на сцене театра. Внезапно в морозной тишине один из этих слоев-кулис начал беззвучно опускаться, проваливаться между рядов других. В свете заходящего солнца это было потрясающее по красоте зрелище. Лишь после того как слой ледопада полностью медленно провалился, до нас долетел отдаленный грохот падающего вдалеке льда. Через 2 часа движения по террасе мы остановились на ночлег. В этот тяжелый день была самая низкая температура воздуха за время нашего похода. Она опустилась ночью ниже 40 град. Но зато над нами висело звездное небо, а вокруг открывались прекраснейшие панорамы.

Километраж - 12 км
Ходовое время - 9 ч.10 мин.

8/03. Лед. Левый Карагем - пер. Тамма - пер. Физкультурник - лед. Центральный Актру.

От ночлега подъем к перевальной седловине начали по 30-40 град снежно-фирновому склону. Движение осуществлялось на лыжах. Снег на склоне, особенно в верхней части, сильно уплотнен ветром и приходится выбивать ступени кантами лыж. Перевальная седловина ни с ночевки, ни с подъема не видна. В связи с тем, что склон не лавиноопасен, поднимались серпантином 1,5 часа. Вначале нам был виден лишь пик Тамма, а затем слева от него начала появляться седловина пер. Тамма. Закончив подъем, мы оказались почти на самом перевале. Склон выводит на верхнюю террасу ледника Левый Карагем. Она огорожена с севера скальной стеной вершин п. Тамма и Барс, которая разрывается в одном месте. Здесь можно спуститься на ледник Маашей.
Седловина перевала широкая. Это и есть пер. Тамма. Перевал ведет с ледника Л. Карагем на ледник Маашей, имеет сложность 2Б-ЗА. К леднику Маашей он обрывается крутой снежно-скальной стенкой с полками, по которым можно спуститься, используя веревку, на ледник. Перевал Тамма посещается туристами редко. Тура и записки мы не обнаружили. Воспользовавшись ясной морозной погодой, мы полюбовались и отсняли панораму, открывающуюся с перевала Тамма на север, на ледник Мааашей. Хорошо видны его верховья и нагромождение хребтов за западным краем ледника. Ледник Маашей начинается из мрачного большого цирка с отвесными стенами.
Восточная часть цирка представляет собой гребень, по которому проходят с пер. Тамма на пер. Маашей. На гребне висят мощные карнизы. Кроме того, вчера мы несколько раз на склоне натыкались на участки снежной доски. Зная характер спуска с пер. Маашей на восток и подъема на гребень по склону пика Тамма, мы предположили, что там также велика вероятность попасть на доску. Неизвестно, можно ли будет ее обойти. Поэтому было принято решение проходить в долину р. Актру запасным вариантом через пер. Физкультурник. Этот путь сложнее, зато он более безопасен.
С востока пер Тамма ограничен крутыми склонами пика Тамма, чтоб обойти его нам пришлось немного спуститься с пер. Тамма назад на юго-восток на верхнее плато лед. Л. Карагем. Спускаемся на лыжах, огибая пик Тамма с юга. На верхнем плато много снега, приходится потропить. Встречаются мелкие трещины. Они идут параллельно хребту. На востоке виден разрыв в хребте, замыкающем плато. Туда мы и движемся. Плато ровное, полого спускающееся на юго-восток. От перевала Тамма, огибая пик Тамма, мы за 1,5 часа дошли до места, где плато обрывается на восток. Это перевал ТЛИ ЗА категории сложности. Он ведет с лед, Л. Карагем на ледник Центральный Актру. Спуск на северо-восток представляет собой скальную стенку высотой около 300 м. В Москве информации о нем мы не нашли. На перевале ТЛИ сделали перекус, одели кошки. В туре сняли записку группы туристов Киевского института биохимии АН УССР - рук. Паливода О. Ю., которые пишут, что они поднялись на пер. Физкультурник ЗА, 3450 м из Актру 7 августа 1979 г. и сняли здесь записку Томского политехнического института рук. Будников. На самом деле пер. Физкультурник находится в том же хребте, но немного юго-восточнее и тоже ведет из долины Актру в долину р. Л. Карагем. На него то и лежит наш путь.
Перевал Физкультурник отделен от пер. ТЛИ невысокой вершиной, которая спускается к пер. ТЛИ пологим осыпным склоном (сейчас он покрыт тонким слоем снега). Однако на юг, юго-восток и восток вершина круто обрывается. Так что обойти ее справа нельзя, спуститься с нее на юго- восток на седло пер. Физкультурник тоже нельзя. Там стена. Остается попытка траверсировать со спуском склон, обрывающийся к леднику Ц. Актру. Пытаемся с пер. ТЛИ просмотреть путъ спуска с пер. Физкультурник. Видна лишь верхняя часть спуска. Это почти отвесная ледовая стенка, начинающаяся прямо с перевала. Сам перевал - узкая V образная щель, расположенная ниже пер. ТЛИ.
Поднявшись до половины на склон, разделяющий перевалы вершины, мы навесили от этого места до седловины пер. Физкультурник 2 веревки перил. Спуск по ним проходит по крутому скально-каменистому склону, покрытому снегом. Прямо под нами далеко внизу ледник Ц. Актру. Переход с пер. ТЛИ на пер Физкультурник занял 1 час. На перевале в туре сняли записку группы туристов Томского политехнического института рук. Будников В.Л., прошедших пер. Физкультурник ЗА из Актру 7.07. 1977 г. Они в свою очередь сняли записку Московских спартаковцев рук. Стовцев, 1973 г. Так что перевал посещается крайне редко. Седловина перевала узкая, ледовая. Кое-где торчат вмерзшие в лед камни. На восток - крутой обрыв.
У начала спуска мы нашли камень, накрепко вмерзший в лед. Вокруг него сохранились следы канавки, вырубленной во льду. Углубив ее, мы повесили на камень петлю из репшнура. Для страховки использовали ледоруб, который заклинили в узкой трещине, проходящей рядом. Путь спуска с пер. не виден. Верхний участок спуска представляет собой 2х-метровуй ледовую стенку крутизной 70-80 град, которая заканчивается бергшрундом. Его ширина около 1 м. Он закрыт снегом. За бергшрундом начинается крутой 60 град снежно-фирновый склон. Вытоптав площадку, мы здесь принимали спускающихся дюльферам с верхней страховкой участников. Последний спускался на схватывающем.
Далее спуск на ледник проходил по склону сначала влево, а затем вниз. На спуске пересекли по мостам с попеременной страховкой 3 бергшрунда, Они имеют прочную форму. В нижней части склон становится пологим. Общая его длина около 300 м. Снег очень плотный. Спускались на кошках и в связках, выбивая ступени в фирне. В верхней части ледника, куда мы спустились, увидели на льду много камней и глыб льда, свалившихся со склонов. Поэтому в связи с камне - и лавиноопасностью, а также возможностью обвалов льда, нам пришлось в наступающих сумерках пройти вниз по леднику еще около 1 км до места безопасной ночевки. Заночевали у большого камня ближе к левому борту ледника. Ледник в верхней части пологий, трещин не видели, но шли в связках, снега мало. Спуск от седловины до места ночлега занял 4 часа.

Километраж - 8 км
Ходовое время - 7 ч 45 мин

9/03. Ледник Центральный Актру - а/л Актру.

Сегодня последний день кольца. До а/л Актру осталось 2,5 часа спуска, там нас ждут гостеприимные хозяева. Мы обещали им вернуться 8 марта. Поэтому собираемся не торопясь. Прямо от палатки видна монументальная панорама цирка в верховьях ледника. В ней 2 понижения - перевалы ТЛИ и Физкультурник. Левый борт ледника ограничен скальными вершинами, а правый перегружен огромными снежными и ледовыми массами. Тут же мы убедились, как верно было выбрано место ночлега. На наших глазах с правого склона сошла лавинка средней величины. Защелкали фотоаппараты. Зрелище внушительное, но к счастью, безопасное. Смотрим вперед в сторону Актру. Долина не видна, она внизу. Видна верхушка большого нунатака, торчащего из ледника. Не доходя до него с правого склона стекает огромная ледяная река. Здесь есть понижение в гребне, но вероятность его прохождения проблематична.
Двинулись вперед по леднику на лыжах, но в связках, так как возможны трещины. Снег не глубокий. Вначале спуск пологий, потом встречается более крутой участок. Закладываем несколько серпантинов. Спуск несложный, приятное катание. Идем ближе к левому склону. Впереди в полный рост вырос виденный с ночлега нунатак. Он справа от нас. Перед ним встретился участок трещин. Мы спускались, оставляя их справа, а затем пересекли ледник и продолжили спуск на лыжах, прижимаясь к нунатаку. У его северной части ледник круто заканчивается. Этот участок преодолевали на лыжах лесенкой. Слева спускаться нельзя - там ледопад.
Спустившись с ледника, мы попали на оставленные им моренные гряды. Пришлось опять чередовать подъемы со спусками. Из снега торчит много крупных камней. Позади видна ветвь ледника большой Актру и перевал Маашей в его верховьях. Миновав метеобудку, мы увидели впереди внизу знакомый кедровый колок, а затем, выйдя на свою старую лыжню, достигли домиков альплагеря. Здесь нас уже с нетерпением ожидали второй день и встретили очень тепло.

Километраж - 11 км
Ходовое время - 2,5 часа

10/03. Разведка пути подъема к пер. Кзылташ.

Перевала Кзылташ не было в нашем маршруте, утвержденном в Москве. Его прохождение было вызвано изменением маршрута в связи с изменением пограничного режима. Изменения в маршруте были утверждены КСО г. Горноалтайска, о них мы сообщили в Москву. Но информации о прохождении перевала Кзыл-таш у нас было мало. Кроме того, зимой этот перевал не проходился. Немного помог нам просмотр пути, осуществленный во время первого кольца. Однако было решено перед прохождением перевала произвести разведку пути подъема. Способствовало этому решению и недомогание одного из участников, которому желательно было устроить дневку, а лучшее место для этого, чем альплагерь Актру, придумать было трудно.
Мы вышли из лагеря и двинулись вверх по реке по нашей старой лыжне. Перевал и ледопад видны из лагеря и из долины, но путь подъема снизу проследить трудно. Весь день обитатели лагеря могли наблюдать наше продвижение в бинокль. Дойдя по лыжне до уровня щели в скалах, из которой вытекает язык ледника Малый Актру, мы свернули на юг и подошли к началу языка с запада. Выход с левобережной морены на начало языка ледника осуществлялся на лыжах лесенкой по крутому до 40 град склону языка, покрытому тонким слоем снега. Нижняя часть языка ледника М. Актру ровная, полого поднимающаяся на юг. Движение на лыжах в связках не сложно. Далее путь преграждает крутой взлет ледника, крутизна до 40 -45 град. Приходится закладывать серпантины. Снега немного.
Преодолев взлет, мы увидели вновь ровный участок ледника, но слева от нас он изрезан огромными трещинами. Справа чуть впереди начинается ледовый гребень, который идет вверх по леднику. Недалеко впереди видно нагромождение трещин и льда - начало ледопада. Мы двинулись, обходя трещины, вправо к началу ледового гребня. У его подножья сняли лыжи и оставили их здесь. Сюда от а/л шли 3 часа 30 минут.
Далее движение возможно только на кошках в связках. Подъем на гребень ледника по 40 град снежно-ледовому склону. Продолжили движение по гребню. Он полого поднимается вверх. Справа и слева от него - мешанина трещин и глыб льда. Дальнейший путь осуществлялся вначале по гребню, а затем мы спустились с него на восток и поднимались по леднику, прижимаясь к гребню. Пологие снежные участки с глубоким снегом, требующим тропления, сменяются крупными снежно-ледовыми взлетами. Много закрытых трещин, что требует внимательности и тщательной страховки. В самой верхней части ледника перед последним взлетом на верхнее предперевальное плато, которое из альплагеря смотрится как седловина перевала, ледопад становится совсем непроходимым, крутизна резко растет. Здесь целесообразно уходить под скалы справа по ходу, где можно обойти это место по крутому снежному склону. Там же есть ровные снежные поля для ночевки. Однако выбраться с ледника под скалы достаточно сложно. Весь край ледника изрезан трещинами. Пришлось долго поблуждать между трещинами, серраками, снежными грибами, прежде чем это нам удалось. Отсюда виден простой обход верхней части ледопада и мы начинаем спуск в альплагерь по пути подъема. Внизу нас уже с нетерпением ждут с горячим обедом. Спуск занял 2 часа.

Километраж - 8 км
Ходовое время - 9 часов.

11/03. а/л Актру - пер. Кзыл-таш.

Распрощавшись с гостеприимными хозяевами альплагеря, мы по разведанному вчера пути начали подъем на перевал. Очень помогают вытоптанные накануне ступени. Вначале планировалось пройти перевал в тот же день, однако под скалы левого борта ледника, куда вчера провели разведку, мы дошли только в 15 часов. Поэтому решено здесь заночевать, а за оставшееся время сделать разведку на перевал и плато под перевалом. Обход ледопада осуществляется по 45 градусному снежно-фирновому склону на кошках. Он занял 1 час. На юге плато упирается в невысокую холмистую гряду. Там перевал Кзылташ. На запад плато плавно повышаясь, идет узкой полосой, зажатой между скальных стен. Снег плотный. В западном конце плато есть перевал. С нашей стороны он почти на уровне плато, а спуск с него на ветвь ледника Центральный Актру представляет собой очень крутую, местами отвесную стену, длиною в несколько веревок. Перевал явно "троечный". Щель перевала узкая, покрытая льдом. В лагерь вернулись по своим следам, сделав лишь заход для осмотра перевальной гряды.

Километраж - 10 км
Ходовое время - 7 час.

12/03. Л. Кзыл-таш - пер. Кзыл-таш - р. Джело - устъе р. Талдура.

Поднялись на узкое плато над ледопадом по вчерашним ступеням и двинулись на юг к окаймляющей плато гряде. Она состоит из пологих увалов. Пересекая их в направлении на юг, вышли на перевал Кзыл-таш. Он ведет из Актру в долину р. Джело. Основная сложность перевала - с севера. Оценивается он летом 2Б категории сложности. Седловина перевала выражена неявно. Это пологое плато с невысокими увалами. Снега мало. Кое-где торчат из снега участки жухлой травы и каменистые россыпи. От тура спуск в Джело не виден. Тур находится в южной части перевала. В нем была записка группы туристов из г. Ленинграда - рук. Ганешин С. Г. Они шли 10/1-80г. из Джело на пер. Купол. В записке перевал оценен 1Б. Действительно, со стороны Джело это так и есть. От ночевки до перевала шли 1,5 часа.
От тура двинулись на юго-восток по снежно-каменистому плато. Оно вначале плавно понижается, затем крутой спуск в кулуар с фирном. Рубим ступени на 45 град склоне. Непродолжительный спуск выводит нас в правый приток ручья, текущего с пер. Купол. Идем по нему вниз. Вокруг нас мрачная картина черных осыпей, слегка покрытых снегом. Долинка узкая, склоны пологие. Выходим в ручей с пер. Купол и далее знакомым путем бежим вниз к р. Джело и далее по ней. Перекус устроили над больший каньоном перед спуском в р. Джело.
Наученные горьким опытом по Джело шли на кошках. Скорость движения сильно возросла по сравнению с первым разом. От перевала до места нашей старой стоянки на р. Джело под пер. Карагем дошли за три с половиной часа. Чуть ниже этого места по правому берегу р. Джело начинается дорога. Летом здесь стоят коши и на машинах завозят корма. Дорога идет над рекой, а затем отходя от нее, отходит каньон в устье Джело и, перевалив через хребет, разделяющий р. Чеган-Узун и р. Джело, плавными серпантинами спускается к р. Чеган-Узун. Шли без лыж по колее. На дороге снег и камни, а в долине р. Чеган-Узун большие участки дороги бесснежны. На водоразделе участки жухлой травы. Окончив спуск, в темноте мы сошли с дороги и, пройдя чуть вправо (по ходу), заночевали в лиственничном леске на берегу р. Чеган-Узун. Место нам хорошо знакомо - здесь был когда-то наш летний лагерь. Дров много. Вода рядом. Путь сюда от начала дороги занял 1 час 45 минут.

Километраж - 20 км
Ходовое время - 6 ч. 50 м.

13/03. устье р. Талдура - граница леса на р. Талдура.

После лесной ночевки мы вышли из редкого лиственничного леса на реку и двинулись вверх по Талдуре. Длина реки около 25 км. Она берет начало от Талдуринского ледника. Вся река бесснежна и представляет собой отличную ледяную дорогу к леднику. На всем протяжении уклон реки не велик. Движение наиболее целесообразно в кошках прямо по руслу реки. Мы начали движение по Талдуре недалеко от ее поворота на север. Перед поворотом река течет в небольшом каньоне. Слева и справа к реке подходят причудливые скальные образования. По всей долине на склоны взбирается чахлый лиственничный лесок.
За каньоном через 45 мин движения по реке увидели на левом берегу коши, возле них люди. Здесь живут пастухи. Зимой долина Талдуры часто посещается людьми. Здесь пасут колхозные стада. Из Кызыл-Маны сюда изредка приезжает машина. Долина имеет обжитой вид, видны кое-где следы человеческого пребывания. Через 1 час 10 мин. после выхода мы подошли к месту впадения в Талдуру крупного левого притока - Мохрооюка. Он стекает из висячей долины. Напротив этого места в правом склоне долины Талдуры видно несколько понижений. Одно из них - перевел Теустан. Продолжаем движение по реке. Скорость движения большая. Через 1 ч. 10 мин. от устья р. Мохрооюк подошли к замерзшему водопаду, перегораживающему реку. Он не высок. Красиво блестит на солнце его голубая поверхность. По левому берегу реки идет автомобильная дорога. Мы вышли с реки на нее (левый берег реки перед ледопадом низкий) и обошли ледопад. За ледопадом вышли вновь на реку.
Далеко впереди в створе долины виден кусочек ледника и вершины над ним. Еще 20 мин движения и на левом берегу мы увидели несколько хороших деревянных домов и загоны. Вокруг пасется скот. Овцы и яки (сарлыки). Это зимник Текетру. Отойдя 10 минут от зимника, устроили перекус у реки. На берегу много сухого плавника. Это отличное топливо. Стоит прекрасная солнечная погода. В 15 мин хода от перекуса еще один жилой кош на левом берегу. Кругом изгороди и пасутся стада. Снега мало, везде жухлая трава. Поговорили с пастухами и двинулись дальше. По мере нашего движения все более и более красивая панорама на Талдуринский ледник открывается перед нами. Мы с радостью узнаем знакомые по летнему походу вершины и перевалы. Над ледником возвышается пик Иикту 3941 м, левее видна вершина Гребешок.
Через 10 мин. хода от коша в Талдуру впадает левый приток, а еще через час правый приток. За ним на правом берегу небольшой лиственничный лесок. Здесь уже видны в долине ледниковые морены. За леском течет еще один правый приток р. Талдура - ручей с ледника Некрасова. В лесочке мы устроили ночлег. Экскурсия в коши, стоящие на р. Некрасова, оказалась безрезультатной. Людей там не было.

Ходовое время 4 час. 30 мин.
Километраж 23 км

14/03 р. Талдура - ледник Некрасова - пер. 8 марта - ледник Тураоюк.

С ночлега вышли, положив лыжи под клапан рюкзака, т.к. снега почти нет. Пересекли лесок, в котором ночевали, и начали подниматься, траверсируя в юго-западном направлении правый борт долины Талдуры, с целью перевалить водораздел между р. Талдура и р. Некрасова. Подъем идет по крутому 40-50 град склону моренного происхождения. Осыпи сменяются нагромождением курумника. На камнях кое-где рыжие пятна мхов и лишайников. Попадаются желтые островки полянок с жухлой травой. Зима осталась внизу в долине. С подъема еще раз любуемся панорамой Талдуринского ледника.
За 2 часа траверса с подъемом мы поднялись на водораздел и оказались над ледником Некрасова. Гребень водораздела незначительно возвышается над уровнем ледника. Здесь царит зима. Снег и камни. Долинка закрыта со всех сторон, не слишком широка. Одели лыжи и двинулись по левому краю ледника к его верховьям. Тропим лыжню. В верховьях ледника виден перевал Некрасова. Внимательно осматриваем правый склон в поисках перевала 8 марта. Наконец перед поворотом ледника на восток заметили некоторое понижение в гребне и похожий по описаниям кулуар к нему.
Пересекли ледник и, подойдя к правому склону, одели кошки. Здесь на склоне участок фирна. Движение по леднику заняло 30 мин. Далее начали подъем по крутому кулуару вверх. В верхней чести кулуар поворачивает направо и она не видна. Крутизна подъема 45 град кое-где и выше. Бьем ступени в фирне. Подъем очень утомительный. В верхней части кулуара (за поворотом) встретился участок глубокого рыхлого снега, который человека не держал. Пришлось рыть траншею, пробираться на всех четырех конечностях. В верхней части кулуар вывел нас к участку сильно разрушенных скал у гребня. При их преодолении пришлось кое-где лазить, на последнем участке скинули для упрощения подъема веревку и участники поднимались спортивным способом. Весь подъем занял 6 часов и отнял много сил.
Но вот мы стоим на гребне. Поиски тура к успеху не привели, да и начинает темнеть. Перевал 8 марта ведет из долины р. Некрасова в долину р. Тураоюк. Его сложность 2А. Перевал открыт москвичами в 1970 году. Высота его 3500 м. Явно выраженной седловины в гребне нет. С перевала на восток хорошо видна висячая долина р. Тураоюк. Она вся покрыта нагромождением морен. Снега немного. За 30 минут спустились с перевала на ледник Тураоюк по крутому до 45 град безопасному фирновому склону. Ночевали на леднике.

Ходовое время 8 час.
Километраж 9 км

15/03 : лед.Тураоюк - р. Тураоюк - р. Аккол - оз. у Софийского ледника.

Начали спуск с ледника на лыжах. Ледник Тураоюк пологий, длина 2,5 км. Снег не глубокий. Идем, прижимаясь к правому борту долины. С него стекает несколько висячих ледников. Долина Турайока хорошо просматривается сверху с ледника и видно, что путь предстоит нелегкий из-за нагромождения в долине моренных валов. В конце долины просматривается правый борт долины р. Аккол. Видно, что снега в долине Турайока немного. В конце пути по леднику предстоит спуск с языка к верхнему озеру. Спуск по крутому фирновому концу ледника лучше проделать без лыж. Путь до озера от ночлега занял 40 мин. Озеро небольшое, около 500 м в диаметре. Далее продолжали движение по долине на лыжах, придерживаясь террасы правого склона. Движение затруднено тем, что вся долина перепахана огромными моренными валами, застывшими как морские волны. Снега мало и приходится пробираться среди нагромождения камней самых различных размеров, покрывающих дно и склоны долины.
Через 30 минут движения от озера мы были вынуждены снять лыжи и пробираться по камням у правого склона пешком. Крутой снежно-каменный спуск без лыж выводит нас за 15 минут на дно долины, где, надев лыжи, мы по реке за 20 минут достигли второго озера. Оно раза в два больше верхнего, покрыто тонким слоем снега. Движение на лыжах здесь и далее вниз по реке легко и приятно, но через 1 час 10 мин. движения от озера на реке начинается наледь, а за ней каньон. Тураоюк течет в висячей долине. Она полога в средней части, но в устье обрывается к Акколу крутым ригелем. Поэтому мы обходили каньон справа. Для этого пришлось перед началом каньона вылезать на правый склон долины по крутому, обледенелому склону, кое-где глубокий снег. Далее двигались к Акколу, срезая угол между Турайоком и Акколом. Здесь недалеко от стрелки находится последний в долине Аккола участок леса. В нем мы и устроили перекус. Обход каньона и выход к леску занял 40мин.
После перекуса одели кошки и спустились на лед р. Аккол. Долина широкая. Погода стоит хорошая и движение по ровному синему льду приятно. Движемся быстро, лед блестит на солнце. Через 30 мин хода впереди показался Софийский ледник. Он еще далеко, но мы с радостью узнаем знакомые по летнему походу вершины Брат, Ксения, Сестра, пик Чуйский. Очень хорошо видны перевалы Сапожникова и Туманный. Все более красивая панорама с каждым шагом открывается перед нами. Ледник Софийский заслуженно называют одним из наиболее красивых и интересных уголков Алтая. Его снега блестят перед нами на солнце.
Через 1 час 20 мин движения по реке мы подходим к месту, где в правом склоне долины видна висячая долина ледника Удачный. С него стекает правый приток Аккола, но слияние рек находится гораздо выше. Долина Аккола здесь резко сужается. В русле и на склонах начинаются нагромождения камней, между которыми глубокий снег. Начинаются моренные выносы. Приходится одеть лыжи и пробираться меж камней. Скорость движения вновь замедляется и через час петляния меж камнями, долина вновь расширяется и мы выходим к озеру, лежащему у языка ледника Софийский. Отсюда хорошо виден язык ледника. На северном берегу озера есть хорошие площадки для ночлега и через 30 минут движения по озеру мы разбиваем там лагерь. В лучах заходящего солнца осматриваем озеро. На восток из него вытекает р. Аккол. Впадают в озеро ручей из-под Софийского ледника и ручей с лед. Удачный. Дров здесь нет.

Ходовое время 6 часов 25 минут
Километраж 30 км

16/03. Озеро у лед. Софийский - лед. Софийский.

Вышли от озера в направлении ледника, придерживаясь левого склона долины Аккола. Подошли к леднику и начали подъем на его язык у левого склона долины. Подъем крут, склон покрыт фирном, но поднимаемся серпантином на лыжах и вот мы уже на леднике. Погода портится, видимость ухудшается, скорость ветра растет. Связываемся и начинаем пологий подъем по леднику к крутому снежному взлету, по которому можно подняться на верхнее плато ледника между ледопадом и скалами левого борта. До взлета шли от ночлега 1час. 20 мин. Этот снежно-фирновый склон позволит нам обойти ледопад. Подъем проводили серпантином. Наверху видимости совсем нет. Окружающих вершин не видно. В течение часа мы продолжали движение к. перевалу по коридору между левобережными скалами и ледовым валом ледника у его левого края. Двигались в связках. Ветер усилился и начал сбивать с ног. Видимость нулевая, начинается пурга и мы, выбрав защищенное от ветра место, поставили стенку и устроили полудневку, ожидая улучшения погоды.

Ходовое время 3 часа 20 мин.
Километраж 10 км

20 день (12 марта):
правый приток Верхней Ангары.

Утром -19С, горы позади нас (на севере) сплошь затянуты облаками, а над долиной Верхней Ангары - пятна синего неба, как зелёный свет светофора, как бы говорящий: "Вам ребята туда! Пора и честь знать…". Может и правда, нас там кто-то очень ждёт? Подъём в 7.00 - выход в 8.50. Продолжаем на лыжах пробиваться вниз, по крутопадающему (часто 20-350) руслу ручья, заваленному большими валунами (до 2-3м в диаметре) и глубоким снегом. На коротких участках удаётся использовать узкие прибрежные террасы, но крутые склоны и густой подлесок, снова выдавливают нас на русло. Первый пробивает лыжню, а затем вынужден снова лезть вверх за рюкзаком. В районе т.57 (г.1101 - голая, покрытая серой осыпью вершина с триангулятором) вынужденно встаём на обед (12-14.00) из-за поломки лыжи. Здесь, короткий пологий участок со старым горелым лесом, горы кончаются, переходя в крутые холмы. Отсюда открывается красивая панорама обширной долины Верхней Ангары и Муяканского хребта. Небольшая облачность, -10С. Далее русло круто спускается вниз и расширяется. Двигаемся всхолмлёнными террасами правого берега с густым сосновым подлеском, но нет камней и снега меньше, чем на русле. Ниже рельеф выполаживается, встречаются непонятно откуда взявшиеся русла ручьёв или рукава притока (глубиной 1,5-2 и шириной 4-8м) и затем пропадающие. Идём через лес по азимуту на т.58. Всех очень вымотали эти "американские горки", поэтому встаём на ночлег в 17.15 (Н=570м), в 2 км от т.58, много дров и ровных мест под палатку. До обеда скорость ~1 км/час, после обеда ~1,5 км/час. Сегодня за 5 часов прошли около 10км, сбросив 770м. Вечером небольшая облачность, -11С.

17/03 Дневка.

Никаких улучшений в погоде не наступило. Ветер ураганный, окрестных вершин и даже ближайших склонов не видно. Пурга продолжается.

18/03 Софийский ледник – р Аккол.

Третий день продолжается пурга. Улучшений не видно. Продукты на исходе и кончается бензин. Наша заброска лежит за двумя сложными перевалами на Карагемской поляне. Кончаются и сроки похода, поэтому принимаем решение воспользоваться запасным вариантом и уходить вниз по долине р. Аккол в пос. Кызыл-Маны. Несмотря на плохую видимость по остаткам своих следов (они в основном заметены) начинаем обратный путь и вскоре достигаем места ночевки у озера. Здесь уже не так дует. Путь назад знакомый и мы бежим вниз по реке на кошках. Обидно конечно, что не прошли пер. Девяти, ведь мы были почти у его подножья, но и погода не хочет нас пускать через Талдуринскую ограду. На Акколе погода лучше. Ветер не так силен, пасмурно, но, оборачиваясь назад, мы видим белое месиво на месте ледника, там продолжает бушевать пурга. Двигаясь по реке вниз, мы увидели ниже устье р. Турайок на левом берегу р. Аккол коши. Там пасутся овцы. Коши жилые. Вскоре мы услышали гул машины. Оказалось, что по левому берегу Аккола до этих кошей идет дорога, по которой и ехал газик. Мы поспешили к пастухам и через 45 мин движения от устья Турайока были у пастухов. На газике приехал председатель колхоза из Кызыл-Маны. Он тщательно проверил наши документы, списал информацию из маршрутной книжки и распорядился чтоб семья пастухов устроила нас на ночлег. В газик нас не взяли, но обещали, что завтра придет грузовик с сеном, на котором можно будет уехать в поселок.

Ходовое время 4 часа 15 мин
Километраж 26 км

19/03 Р Аккол – пос. Кызыл-маны.

Сегодня 22 день нашего похода. Решили машину не ждать, а двинуться по дороге ей навстречу. Дорога единственная, хорошо наезженная, идет по левому берегу р. Аккол. Ниже по долине есть и другие коши, возможно будут машины и там.
Наше решение оказалось верным, т.к. до самого поселка Кызыл-Маны машины мы так и не встретили. Пришлось весь путь преодолеть пешком. Снега на дороге нет. Песок и камни да жухлая трава на обочинах. Рюкзаки легкие и двигаемся быстро. Бежим по дороге вниз к людям завершая поход. За 50 мин. хода от кошей дошли до большого озера Аккол, а чуть севернее его лежит другое озеро Кара-кол , еще 35 мин. хода и слева от нас долина левого притока Аккола р. Теустан. В ее верховьях находится перевал Теустан, один из простейших путей из Аккола в Талдуру. Через 15 минут хода от устья р. Теустан на Акколе начался красивый каньон. Дорога здесь, обходя каньон, отходит от реки. Начинаются скальные выходы у дороги.
Через 30 мин. после начала каньона мы увидели слева от дороги жилой дом, чуть впереди справа подходит долина большого правого притока р. Караоюк. Мы продолжаем движение по дороге. Периодически попадаются одинокие домики вдоль дороги, которая то подходит к реке, то уходит от нее. Кое-где дорога проходит в красивых скальных каньонах. На спусках она извивается серпантинами. Но желтосерая лента безлюдна, а кругом лишь трава и камень. Через 1,5 часа движения от устья Караоюка долина сильно расширяется и дорога, обходя обнесенный колючей проволокой забор, устремляется вперед по плоскому дну долины. Теперь из-под наших ног вздымаются тучи пыли.
Поселок Кызыл-Маны расположен в котловине у слияния Аккола и р. Чеган-Узун. Крыши его домиков выныривают из-за поворота внезапно. И вот поход закончен. После тщательной многоразовой проверки документов мы наконец разместились на ночлег в школе. В поселке есть также продовольственный промтоварный магазин, сельсовет, клуб, почта. На следующий день на колхозном автобусе нас отвезли в Кош-Агач для беседы с начальником милиции, так как Кызыл-Маны теперь относится к погранзоне и местные власти тщательно пресекают все нарушения. Из Кош-Агача группа, переночевав в гостинице, утром выехала по тракту на рейсовом автобусе в Горноалтайск, т.к. все билеты на самолет проданы. Автобус по дороге ночует в одном из поселков и приходит в Горноалтайск днем. Далее возможно движение в Москву либо на самолете через Барнаул или Новосибирск, либо поездом (автобусом) до Бийска, а там поездом до Москвы.

Ходовое время 6 час. 30 мин.
Километраж 35 км

5. Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута.

Данный маршрут пятой категории сложности проходит по чрезвычайно красивому и интересному району Горного Алтая. Мы были поражены красотой гор и ледников в окрестностях а/л Актру. Сверкающие на солнце снежные вершины чаруют и манят. Очень красив также район Талдуринского ледника. К сожалению из-за непогоды мы не смогли как следует ознакомиться с районом Софийского ледника и Талдуринской ограды, который также является очень интересным и красивым. Несмотря на освоенность района, маршрут был построен так, что нам удалось побывать в малопосещаемых уголках района, таких как верховья Левого Карагема, плато перевала Кзылташ. Величественная панорама ледника Правый Карагем надолго останется в нашей памяти. Ряд участков маршрута были первопрохождениями, во всяком случае информация об их зимнем прохождении нам в Москве была недоступна. Это относится к верховьям р. Карагем, перевалам Тамма, Физкультурник и Кзылташ. Была также проведена разведка плато в районе пер. Кзылташ и перевалов с него.
Надо отметить, что участки первопрохождения были наиболее сложными на маршруте. На маршруте группе пришлось преодолевать самые различные формы рельефа: ледники, ледопады, снежные, фирновые и ледовые склоны и стенки, каньоны и наледи, глубокий снег долин и незамерзшие реки. Все это потребовало владения самой разнообразной техникой. Неоднократно применялось движение в кошках, навешивание перил и движение в связках с одновременной и попеременной страховкой, тропление и рубка ступеней, спуск спортивным способом и дюльфером, спуск рюкзаков и другие приемы горной техники. Прохождение данного маршрута возможно лишь при наличии высокотехничной группы с хорошей физической подготовкой, владеющей всем арсеналом горной и лыжной техники.
Первоначально заявленный маршрут начинался в пос. Кызыл-Маны, захватывал районы Софийского и Талдуринского ледников, а/л Актру и Левого Карагема, затем намечался выход по р. Карагем в Катунские белки под Белуху и в Тюнгур. Однако, в связи с изменением границ пограничной зоны, которые произошли непосредствевно перед нашим приездом, КСС г. Горноалтайска предложила нам изменить маршрут, о чем мы и сообщили в Москву. В результате изменений на месте он стал менее красив и логичен. Так стала невозможной, планировавшаяся заброска на санях по льду р. Чеган-Узун, поэтому применение саней стало менее эффективным. Пришлось тащить саночки с полным грузом через увалы и пер. в р. Ештыккол и до Актру, а далее через пер. Купол и Карагем. Участок по р. Джело пришлось проходить дважды. В маршрут были включены прохождение пер. в р. Ёштык-кол и пер. Кзылташ, информации о которых не было. Все это повлияло на скорость движения. Внесла свою лепту и нетипичная для этого времени длительная непогода на л. Софийский. Все это вынудило нас воспользоваться запасным заявленным вариантом и закончить маршрут выходом в погранзону пос. Кызыл-Маны.
Всем группам, направляющимся в этот сложный, но интересный район необходимо обзавестись пропусками в погранзону, т. к. по некоторым сведениям даже большая часть нашего маршрута лежит в погранзоне. При движении по участкам первопрохождения, да и через другие перевалы, была уточнена их категорийность, которая часто зимой не соответствует имеющейся классификации, проведена разведка новых перевалов, отсняты слайды и фотографии. Район представляет несомненно огромный интерес для туристов-лыжников. Мы рекомендуем обязательно посетить Актру, Софийский и Талдуринский ледники, Левый Карагем и район Белухи. Для этого предлагаем маршрут ориентировочно VI категории сложности:
Кызыл-Маны - пер. Карагем - пер. Фнзкультурник -- пер. Купод - пер. Ленинградец - пер. Девяти - пер. Талдуринский - р. Карагем - пер. Дружба - Тюнгур.
Район нашего путешествия малонаселен. Люди живут лишь в а/л Актру (экспедиции из Томска) и в долинах Талдуры, Чеган-Узуна и Аккола, где много кошей и часто встречаются пастухи и стада овец и яков.
По долинам этих рек есть дороги, по которым зимой подвозят на машинах корм, так что возможно можно договориться о машине. При построении маршрутов в районе можно проложить нитку, обеспечивающую ночлег в лесной зоне, однако при этом многие интереснейшие ледники и перевалы станут недоступны. Поэтому мы совмещали примусные и костровые ночлеги. Несмотря на изменение в маршруте, удалось осуществить две заброски - на Карагемскую поляну и в а/л Актру, поэтому наиболее сложные участки проходились с небольшим весом в рюкзаках. В походе использовался картографический материал масштаба 1:50000 и 1:100000, который исчерпывающе характеризовал район и позволил менять нитку маршрута. Некоторые неточности карт указаны в описаниях.
При проведении похода на всех сложных участках соблюдались меры безопасности. Движение по ледникам проводилось в связках, для ночлега выбирались безопасные места, осуществлялась на склонах страховка. Все эти меры чрезвычайно важны, т. к. мы наблюдали 2 ледовых обвала, трещины, 1 лавину и следы лавин и обвалов. Надо отметить, что лавинная опасность по нитке маршрута оказалась даже меньше, чем ожидалось. Количество снега в долинах неравномерно. Так в Левом Карагеме - глубокая тропежка, а на Талдуре, Джело, Акколе снега почти нет.
Что касается климата, то за время нахождения группы в районе минимальная температура была - 40 град во время прохождения ледника Левый Карагем. Несколько дней в середине марта пуржило на леднике Софийскнй. В остальное время ясная и морозная погода чередовалась с пасмурными днями, было несколько небольших снегопадов. Эта погода не слишком типична для района. Обычно в марте преобладают ясные солнечные дни. В то же время встреченная нами перед началом похода в Акташе группа проводила путешествие в феврале месяце. Им сопутствовала отличная погода. Очевидно для совершения путешествий в данном районе наиболее благоприятен период с середины февраля по конец марта.
При составлении отчета берега рек указывались орографически, озер по ходу движения. Приведенное в отчете время, если нет оговорок, - чистое ходовое время; характеристику района путешествия мы не приводим, т .к. она исчерпывающе дана в отчетах библиотеки МГКТ и в нашем летнем отчете по Алтаю. Подъезды к району можно осуществить двумя путями:
- по Чуйскому тракту из Горноалтайска на рейсовом автобусе или автомобиле
- на самолете из Барнаула или Горноалтайска до Кош-Агача. Автобус, как правило, ночует в Акташе или Онгудае (на обратном пути).
Самолет из Барнаула улетает рано утром и при опоздании поезда на него можно не успеть. Автобус в аэропорт г. Барнаул идет от азровокзала. Билеты желательно бронировать заранее. Отлет из Кош-Агача тоже сложен, билеты есть не всегда.
Замечания по материально-техническому обеспечению приведены в соответствующих списках. Надо помнить, что маршрут требует полного комплекта горного снаряжения.
Основные цели похода выполнены. Пройден сложный маршрут, исследованы и открыты для туристов новые зимние перевалы. Маршрут чрезвычайно насыщен с эстетической и спортивной точки зрения. Мы отдохнули, повысили свой технический и физический уровень. Можно сказать, что зимний Алтай - одно из самых красивых мест Союза. Участники, попавшие сюда впервые, были буквально пленены прелестью района и очевидно еще вернутся сюда.
Таким образом за 22 дня пройден горно-лыжный маршрут протяженностью 326 км. На наш взгляд он оценивается пятой категорией сложности и с некоторыми изменениями может быть рекомендован другим группам.

6. Литература

1 Сапожников В.В. "По Алтаю", Географгиз, 1949.
2 Статьи в журнале "Турист"
З. Статьи в альманахе "Ветер странствий"
4 Отчеты из библиотеки МГКТ
5. Ревякин В.С. "Горный Алтай", Томcк, 1971г.