МАН

ЧУКОТКА

ОТЧЁТ

о лыжном путешествии по Восточной Чукотке, совершенном с 1 по 10 апреля 2018 года.

Маршрутная книжка № 6/18
Руководитель группы Блинков Александр Владимирович
Екатеpинбуpг
Тел. +7 912 249 50 92
e-mail: h9074@mail.ru

Оглавление

Справочные сведения (Паспорт спортивного похода/путешествия).
Смысловая идея и организация похода.
Краткие сведения о районе похода.
Подъезды к началу маршрута.
График движения.
Техническое описание прохождения группой маршрута.
Дополнительные сведения о походе.
Стоимость проживания, питания, снаряжения, средств передвижения.
Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута.

1. Справочные сведения (Паспорт спортивного похода/путешествия)

1.1. Проводящая организация:

Туристско-спортивный союз Екатеринбурга.

1.2. Страна, республика, край, область, район, подрайон, массив.

Восточная Чукотка (Провиденский район Чукотского АО) .

1.3. Общие справочные сведения о маршруте.

Вид туризма	КС похода	Протяжённость похода (км)	Продолжительность	Сроки проведения
лыжный	путешествие (эквивалент лыжного похода 2-3 к.сл.)	209 км	10 дней	с 1 по 10 апреля 2018 года

1.4. Подробная нитка маршрута.

Бухта Провидения – пролив Чеченкуйым – остров Итыгран – пролив Иыэргын – остров Кынкай – пролив Сенявина – залив Гыльмимыль – Сенявинские источники - бухта Румилет – залив Ткачен – лагуна Кивак - побережье Берингова моря – река Среднеозерная – река Карповка – озеро Истихед – аэропорт «Урелики» - Бухта Провидения – выходы на массив горы Вихрь (1А) и в район мыса Малыгина.

1.5. Определяющие препятствия маршрута.

Средний дневной переход:   21 км (от 12 до 31 км)

Суточные температуры:

утром:         от + 3   до   - 15 град.
днем:           от + 2   до   - 10 град.
вечером:     от - 2    до   - 14 град.

1.6,7. Список группы. Ф.И.О., адрес, телефон, e-mail, руководителя и участников.

N	Ф.И.О.	Г.Р.	Тур.опыт	Обязанности	Адрес	Фото
1	Блинков Александр Владимирович (КМС)	1958	5У-Алтай 5Р-Кодар 5Р-Якутия 2Б-рук	Руководитель	Екатеpинбуpг h9074@mail.ru
2	Букpин Леонид Петpович (МС)	1953	5Р-Алтай 6У-Вайгач 6У-Гыдан 6У-Прип.Урал 2Б-уч, 2А-рук	ремонтник	Екатеpинбуpг
3	Ивонина Ольга Юрьевна (КМС)	1964	4У-Сев.Урал 2А-уч	Завхоз, медик	Екатеpинбуpг
4	Соpокин Евгений Петрович (МС)	1954	5Р- Сев.Земля 6У-Таймыр 6У-Гыдан 6У-Прип.Урал 2Б-уч	1-й зам.рук, завснар, тренер	Екатеpинбуpг
5	Тиунов Дмитрий Владимирович	1952	6Р-Вагач 6Р-Таймыр 6Р-Гыдан 6Р-Прип.Урал 2А-рук	2-й зам.рук, штурман, отв. по заявочным и отчетным документам	Екатеpинбуpг team_sever@mail.ru

Таким образом, в состав нашей группы из 5-ти человек входили:
      а) три туриста пенсионного возраста,
      б) один турист, выходящий на пенсию летом текущего года,
      в) туристка, собирающаяся на пенсию в 2019 году.

Уместен вопрос к ЦМКК: Может быть, пора задуматься о «ветеранской» (пенсионной) классификации маршрутов или хотя бы о соответствующей зачетной группе в рамках каких-либо соревнований по спортивному туризму?
Существуют же в цивилизованном мире различные «ветеранские старты»!

1.8. Адрес хранения отчета, наличие видео и киноматериалов.

Отчёт опубликован на сайте: http://www.manturs.narod.ru/

1.9.Маршрут рассмотрен Свеpдловской областной и зональной МКК (маpшpутная книжка N 6/18 от 13 марта 2018 года, шифp МКК - 166-00-56665555).

2. СМЫСЛОВАЯ ИДЕЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОДА.

Уже не впервые, собираясь в очередной поход, мы начинаем обсуждение своих планов со слов типа «…давайте опять пойдем в какой-нибудь интересный район – может быть, в последний раз…». Вот, и теперь, все началось с тех же традиционных слов про «последний раз», оспаривать которые никто не стал. В итоге мы выбрали Чукотку, а начальником нашей экспедиции стал именно тот член нашей команды, который первым высказал эту сногсшибательную идею.

Никаких рекордных задач мы перед собой не ставили, посчитав главной целью всего путешествия знакомство с новым для нас районом Российской Арктики. Правда, вначале мы разрабатывали маршрут по Северной Чукотке в районе Певека, но даже самое беглое сравнение информации, убедило нас в том, что окрестности бухты Провидения будут намного интереснее. И об этом решении мы ничуть не пожалели.

Хотя, надо сразу же отметить ряд важных моментов, касающихся почти любых туристских походов по самому восточному полуострову страны.

1. Чукотка – один из самых дорогих регионов России. Туристам, которые считают, что могут позволить себе только Северный Урал, а при разговорах о Забайкалье или Саянах начинают судорожно подсчитывать уровень собственных доходов, собираться на Чукотку не стоит. Просто все зависит от личного желания, настроя на серьезные цели и от жизненных приоритетов. Мы ведь, тоже – вовсе не олигархи, а рядовые пенсионеры. Хотя любые проблемы мы всегда стараемся решать – было бы желание…

Например, лишь стоимость перелета до Анадыря и обратно может испортить настроение любому туристу. Везти же с собой багажом еще и какие-нибудь «дешевые» продукты просто нереально, т.к. после этого они станут поистине «золотыми». Зато, любые цены на Чукотке будут «всего лишь» в 2-3 раза выше «материковых», и покупка многих продуктов на месте окажется все равно заметно выгоднее. Тем более, что туристы не планируют жить на Чукотке постоянно (с уральской пенсией), а надеются провести там лишь две-три недели. Правда, любого гостя Чукотки ожидает еще и множество различных «накладных» расходов типа проживания, местного транспорта и т.п. Ведь эпоха СССР давно прошла, и теперь «за любой чих» приходится честно платить.

Поэтому, «еще на берегу», мы установили для себя своеобразный «психологический потолок расходов» в 100 тысяч рублей на человека. В эту сумму мы почти уложились.

2. «Рейсовый» перелет от Москвы до Анадыря и обратно проблем не составляет. Сюрпризы ожидают туристов лишь на местных авиалиниях, где все будет зависеть как от погоды, так и от совершенно непонятной традиции администрации Чукотского АО бронировать «рейсовые» билеты для каких-нибудь школьных спортивных соревнований или других общественных мероприятий. А ведь властные структуры вполне могли бы организовывать для этого и какие-то спецрейсы. Ведь самолет из Анадыря в Провидение летает далеко не каждый день, да и АН-24 вовсе не «резиновый». Местные жители этим фактом также очень недовольны, особенно роженицы, пытающиеся срочно выбраться «на сносях» из Провидения в столицу Чукотки…

Так и мы до самого последнего момента не понимали: едем ли мы на Чукотку на две недели, или на три. А то и вовсе лишь на 10 дней. Представляете разницу? И это притом, что проблемой билетов мы начали всерьез заниматься более, чем за полгода до отъезда.

В такой ситуации мы пошли единственным, доступным для нас путем – оформили свой поход «пятеркой» на максимально возможные сроки. А укоротить (при необходимости) подобную «пятерку» до уровня «двойки-тройки» было для нас уже делом техники. Надо было лишь помнить, что сроки действия нашего пограничного пропуска на территорию Чукотского АО должны были учитывать максимально возможный график похода.

3. Ожидая возможных «бортов» из Провидения в Анадырь, надо знать, что никаких билетных касс в самом поселке Провидения нет. Это значит, что для любого «дежурства» надо будет ездить за 12 км в аэропорт всей группой. В худшем случае, это будет стоить до 4000-5000 рублей на групповом маршрутном такси (вездеход «Трекол») в одну сторону. И так будет продолжаться каждый день, по той простой причине, что аэропорт Провидения работает только днем, а вечером он строго закрывается. Ночевать «рядом» просто негде. Кстати, в Анадыре картина почти та же самая. Другим «неприятным сюрпризом» будет и питание в Привидении и в Анадыре по местным расценкам.

Это - к слову о текущих накладных расходах (смотрите смету).

4. Следует понимать, что в Провиденском районе Чукотского АО, реальный контроль за туристами осуществляет только дирекция национального парка «Берингия» (НПБ), за что им – честь, хвала, и огромнейшее спасибо. Мы начали общаться с НПБ еще задолго до отъезда на Чукотку и были готовы к любым возможным нюансам, о чем даже сделали необходимые записи в своей маршрутной книжке.

Наш окончательный маршрут был согласован с НПБ лишь после приезда в Бухту Провидения, о чем мы там же составили специальный совместный документ, копии которого передали в МЧС и на заставу ПВ РФ. Тем более, итоги этой работы оказались весьма показательными:

А) Наши документы для МЧС были приняты в помещении местной Администрации (Набережная Дежнева 8А) специальным дежурным по Единой диспетчерской службе.

Окончив маршрут, мы появились там же – сняться с учета. Уже другой дежурный сказал, что хотя он про нас «что-то вроде бы слышал», но снимать нас с учета ему «не по рангу».

В итоге он перенаправил нас к специальному «Заместителю по МЧС» из Администрации ЧАО в чине майора с какой-то характерной тувинской фамилией – «повезло» же парню с местом службы! При этом майор долго пытался понять, что же нам от него нужно, и с неподдельным интересом разглядывал нашу «маршрутку» - явно видя такой документ впервые в жизни. Потом он спросил: «а что, Вы разве где-то у нас путешествовали?»

Это показалось нам особо любопытным, т.к о нашем походе сообщали не только СМИ Провидения, но даже и ТВ Анадыря делало о нас небольшой репортаж. Все-таки Чукотку пока не сильно жалуют лыжные туристы с Большой Земли. Так что, о нас слышали очень многие, а иногда прохожие даже здоровались с нами на улице. Наверное, МЧС – редкое исключение. Но, в конце концов, майор МЧС аккуратно поставил в нашей маршрутной книжке свою печать («вверх ногами»!), важно завершив эту процедуру ценным указанием: «а здесь сами напишете те конкретные слова, которые Вам так необходимы…».

Вот и весь контроль со стороны МЧС.

Б) На этом фоне, два «безликих» офицера из ПВ РФ («зеленые», но одетые «по гражданке») общались с нами непосредственно в присутствии директора НПБ и даже сообщили о том, что нашей команде официально разрешено посещение пограничного поста «Кивак», рядом с которым должен будет пройти наш маршрут. Мы были в откровенном восторге – за многие годы путешествий по «пограничной Арктике» мы никогда не удостаивались подобной чести на официальном уровне.

Но в походе, ни самого поста, ни каких-либо его признаков или следов мы в лагуне Кивак так и не обнаружили. Правда, уже после финиша, на наш телефон все-таки был сделан практически анонимный звонок «от кого-то из ПВ» с вопросами: все ли у нас в порядке, и успеем ли мы вылететь на Большую Землю до окончания действия нашего группового пограничного пропуска. Это и был весь контроль со стороны ПВ.

Зато, когда мы лично попросили на погранзаставе Провидения заверить несколько копий нашего группового пограничного пропуска для возможности более мобильного (раздельного) вылета участников похода на материк, нам в этом строго отказали.

В) А вот в НПБ мы ежедневно звонили по спутниковому телефону прямо с маршрута – как заранее и договаривались. Связывались либо напрямую с директором, либо с его доверенными лицами, докладывая при этом об итогах каждого ходового дня, о состоянии нашей группы, и о конкретной точке нашего очередного ночлега. И всегда получали в НПБ самый радушный отклик на свои звонки. Это – о реальном контроле со стороны сотрудников НПБ, которые действительно стали нашими хорошими друзьями.

5. В прошедший зимний сезон ледовая обстановка в районе Бухты Провидения была такой, о которой не помнят даже чукотские старожилы. Из многих бухт и заливов лед периодически срывало сильными ветрами и уносило в открытое море. Состояние льда (от «настоящего» льда, до изломанной «каши» и абсолютно чистой воды) могло меняться в течении нескольких часов. Мы постоянно получали эти сведения от наших друзей из НБП, и откровенно побаивались предстоящего выхода на лед, несмотря на весьма серьезный опыт своих предыдущих «очень арктических» походов. Некоторые характерные детали будут приведены ниже - прямо в тексте отчета.

Кроме того, появились сведения о том, что из-за весьма теплой зимы уже начали подниматься из спячки местные медведи. Более того, выяснилось, что в Берингово море дрейфующие льды действительно регулярно выносят белых медведей. Конечно, мы об этом читали и раньше, но наивно считали, что эти примеры - редчайшие события. А тут получилось, что подобные вещи происходят здесь каждый год и не по разу.
Прекрасно зная по походам на ЗФИ, Новой и Северной Земле, что представляет собой «настоящий белый медведь», мы откровенно загрустили. Ведь никакого оружия у нас не было. Но нас опять выручили в НПБ. Автор этих строк лично получил из рук директора НПБ известный многим туристам комплект типа «Сигнал Охотника». Такое внимание было для нас особенно приятно, т.к. уже в походе мы получили из Провидения очень «радостную» новость:
«…Ребята, а ведь всего через два дня после вашего отъезда на маршрут, на мыс Лихачева (почти в центре поселка!) на берег высадилась со льдины белая медведица с медвежонком, и они спокойно ушли куда-то в Вашу сторону. Так что смотрите…»

Все сказанное говорит о том, что походы по Чукотке имеют массу нюансов, и сюда невозможно собраться за неделю, как, например, в горы Приполярного или Полярного Урала. Даже приобретение билетов на авиатранспорт требует массы заблаговременных усилий. Если же учесть, что маршрут по Чукотке проходит в погранзоне России, то стане понятно, что оформлением любых документов следует заниматься заранее.

Так что, походы по Чукотке – не для самых ленивых, и не для самых бедных...

Конечно, для того, чтобы «просто отметиться на Чукотке» будет вполне достаточно прилететь в Анадырь и пройти на лыжах по горной тундре Золотого хребта. Но это будет такое же среднедгорье, как на Полярном Урале, только за фантастические деньги.

И никаких фьордов, заливов, проливов, лагун и береговых скал там никто не увидит. Как и китовых кладбищ, заполярных горячих ключей, моржей и нерп, птичьих базаров и другой неповторимой чисто чукотской экзотики. Это кому-нибудь интересно?

Поэтому, мы никого и не агитируем ехать на Чукотку. В конце концов, каждый сам решает, на что ему тратить свое собственное время, силы и деньги…

3. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ ПОХОДА.

Зимой Восточная Чукотка является весьма суровым, причем, абсолютно безлесным северным районом, расположенным на Дальнем Востоке нашей страны. Далее, за мысом Дежнева, находится лишь Берингов пролив, отделяющий Чукотку от Аляски.

В марте и апреле – наиболее благоприятном для лыжных походов периоде времени, средний уровень температур составляет от 11-15 до 5-9 градусов ниже нуля. Ночные температуры часто опускаются до - 24 и – 18 градусов соответственно, а абсолютный минимум доходит до 27-32 градусов мороза. И это при очень высокой влажности (выше 80%) и почти постоянных ветрах, сила которых нередко доходит до настоящего урагана.

Преобладают ветра северного и южного направлений.

Безусловно, Восточная Чукотка – самый настоящий приморский район, в водах которого постоянно обитают киты, моржи, тюлени, нерпы и прочая экзотическая живность. Здесь море и все бухты, заливы и проливы постоянно «дышат», при этом амплитуда полусуточных приливов может достигать 1 метра и более. Туристам это обязательно надо помнить.

А еще в местных поселках постоянно проживают самые настоящие чукчи и эскимосы. Следует специально отметить: реальные чукчи не имеют ни малейшего сходства со своими обидными «анекдотичными» собратьями. Просто из-за жизни в условиях «крайней удаленности от центра» они ответить своим обидчикам не могут!

А ведь эрудиции чукчей вполне может позавидовать житель любого серьезного мегаполиса. Так, наш друг Николай Эттыне абсолютно свободно общается не только на чукотском и эскимосском, но и на чистом английском. А Вы сможете?

Специально об алкоголе. В маленьких поселках мы не были, но в Провидении пьяных чукчей мы все-таки видели. Целых двух человек, в общей сложности за неделю, причем, как нам показалось, это были одни и те же две. И мы задали сотрудникам НПБ наверное самый традиционный вопрос: много ли чукчи пьют?

Ответ русских сотрудников НПБ нас просто обескуражил:
- Да ничем не больше всех остальных, а уж наших русских им никогда не перепить.

У нас тоже был очень наглядный пример в виде соседа по гостинице – русского командированного из Хабаровска. Как уж тут не вспомнить классику из легендарного «Петра Первого» - ох, и пьют там, ох, и сильно пьют…

Рельеф Восточной Чукотки самый разнообразный – от пологих холмов до горных хребтов, имеющих резкие альпийские формы. Средний уровень наиболее значительных гор достигает 800-900 м, а вершины выше 1000 метров можно пересчитать по пальцам. Но ведь подножие всех этих гор находится буквально на уровне моря, поэтому перепад высот в 700-800 метров выглядит очень впечатляюще.

Район находится недалеко от Полярного Круга, и продолжительность «чистого» солнечного светового дня в конце марта – начале апреля составляет около 13-14 часов.

Туристам-лыжникам это позволяет весьма вольно обходиться с суточным графиком движения, и даже иметь в запасе определенный резерв ходового времени.

На Чукотке великое множество горячих ключей. Мы там купались и всем рекомендуем: все-таки для безлесной тундры это - потрясающая экзотика.

Любую детальную информацию о Чукотке легко найти в Интернете. - если Вы, конечно, действительно всерьез интересуетесь этим районом, а не читаете данные строки от скуки и безделья.

4. Подъезды к началу маршрута.

Абсолютно все варианты походов по Восточной Чукотке связаны с местным авиатранспортом из города Анадырь – столицы Чукотского АО. В свою очередь, прилететь в Анадырь (а/п «Угольные Копи»), или улететь оттуда на «Большую Землю» весной 2018 года можно было как через Москву, так и через Петропавловск-Камчатский (а/п Елизово) или через Хабаровск.

Расписание авиарейсов год от года меняется, поэтому самую достоверную информацию следует искать в Интернете. Но любителям экономии надо учитывать, что только московский рейс местные жители считают «всепогодным». Можем это лишь подтвердить – при нас все остальные рейсы с завидным постоянством упоминались только в категории «задержанных». Зато, наш московский борт приземлился в Анадыре в самую отвратительную погоду – практически в сплошном «молоке».

Гостиница аэропорта Анадыря давно не работает, а сам аэропорт на ночь строго закрывается, т.к. здесь свои понятия о пограничной безопасности. Ночевать удобнее всего в находящемся рядом поселке Угольные Копи. Потенциальных клиентов всегда ожидают местные жители после прибытия каждого авиарейса. Это – их законный доход.

Мы останавливались в прекрасной отдельной «двушке» с кухней и ванной по адресу Портовая 4 . Хозяйка – Людмила (8-924-666-69-91), хозяин - Виктор (8-924-667-39-01).

На обратном пути ночевали там же. Кухня своя, а продуктовые магазины находятся почти в каждом доме.

Желающие могут оставить свои вещи в камере хранения аэропорта и уехать ночевать в Анадырь, который находится на другом берегу залива. Питание там, скорее всего, будет немного дешевле, но проживание – принципиально дороже. Добраться в Анадырь можно на бюджетном «социальном такси», которое ходит по расписанию примерно каждый час. Поездка же туда и обратно на «обычном» такси в текущем сезоне стоила примерно также, как несколько лет назад обзорная авиационная экскурсия из Катманду вдоль всех восьмитысячников Непала. На Чукотке – свое понятие об уровне цен…

Находясь в Анадыре (по дороге «туда»), мы наивно пытались вылететь в Провидение на два дня раньше своего рейса и безуспешно «дежурили» в аэропорту эти самые два дня. Для тех, кто захочет провести это время более плодотворно, можно посоветовать следующие варианты экскурсий:

1) поездка в Анадырь, где есть довольно много интересных достопримечательностей:
- самый высокий в России памятник Николаю Чудотворцу (10 м) и самый большой деревянный храм на вечной мерзлоте (Свято-Троицкий кафедральный собор – высота 25 метров, 9 куполов, 8 колоколов);
- природный центр «Наследие Чукотки» (ранее, областной краеведческий музей);
- около десятка различных памятников и мемориалов, в том числе и культовому чукотскому писателю Юрию Рытхэу;
- заброшенная станция дальней тропосферной связи «Юкон-1» (некогда секретная) на вершине сопки Святого Михаила в 5 км от города;

2) осмотр «мертвых» остатков военного поселка Угольные Копи, где в эпоху СССР был самый восточный центр базирования отечественной стратегической авиации;

3) «мертвая» база советских РВСН или ядерный поселок Гудым (он же Магадан-11 или Анадырь-1) с подземным хранилищем ядерных боеприпасов («портал», «нора», «дыра», «объект С» и т.д.). Или в/ч 75414, брошенная военными в 2002 году. Находится в 10 км от аэропорта, поэтому для осмотра необходим целый день.

Информация обо всех этих объектах в изобилии присутствует в Интернете.

В Бухте Провидения аэропорт находится в 12 км от поселка и на ночь закрывается.

Переезд из аэропорта в поселок – на частном транспорте, или три раза в день «автобусом» на базе вахтового «Урала». Мы со своим громоздким багажом добирались на частном вездеходе «Трекол» за 5000 рублей.

По совету сотрудников национального парка «Берингия», в Провидении мы остановились в общежитии местного техникума. Это – самый бюджетный вариант, причем там же можно даже заказать сравнительно недорогое питание в столовой техникума. Для желающих готовить самостоятельно есть и своя отдельная кухня.

Приобретение продуктов на поход не представляет никаких проблем, т.к. магазины есть почти в каждом доме. Газ для походной кухни сотрудники НПБ приобретали для нашей группы заранее.

В Провидении мы жили почти два дня. Никакого желания идти самим «вхолостую» чрез Новое Чаплино вдоль дорог около 45 км до пролива Чеченгкуйым сквозь туман и под мокрым снегопадом у нас не было. Тем более, что о заброске туда на снегоходах мы заранее договаривались с дирекцией НПБ. Зато, этот путь на снегоходах занял у нас всего немногим более часа.

Находясь в Провидении, мы посетили почти все местные достопримечательности, которых здесь совсем немного:
1. Памятник Витусу Берингу и старое кладбище на мысе Лихачева
2. Мемориальная плита летчику Александру Святогорову – участнику спасения челюскинцев (находится в аэропорту)
3. Музей берингийского наследия по адресу Набережной Дежнева 43 – нам он понравился даже больше, чем помпезный центр «Наследие Чукотки» в Анадыре.
4. Памятный знак в честь 110-го погранотряда (в/ч 22543) в «мертвом» поселке Урелики
5. Мемориал Победы напротив здания Администрации Провидения (Набережная Дежнева 8А).

Информацию об этих объектах также можно найти в Интернете

Бухта Провидения. Вид на морской порт с мыса Лихачева

Выезд с маршрута.

Дорога «оттуда» ничем не отличалась от дороги «туда», только в ее зеркальном отображении. Никаких особых комментариев здесь не требуется.
Правда, в день вылета из Анадыря в Москву мы успели съездить на «социальном такси» в город буквально за полчаса осмотрели все его основные достопримечательности, заодно посетив и знаменитый музейный центр «Наследие Чукотки».
Для миниатюрной столицы огромного Чукотского АО этого оказалось вполне достаточно.

5. График движения.

День	Дата	Участок маршрута	Путь (км)	Ходовое время	Температура - 6 - 13 - 21 -	Погодные условия
1	1.04	заброска на снегоходах к прол. Чеченгкуйым, переход на о.Итыгран и к бухте Стыграк, выход на г.Эльпынгын (Комсомольская)	10	3”30	+3 0 -2	густой туман, вечером ясно
2	2.04	выход к Китовой Аллее переход по проливу Сенявина к о.Кынкай	12 5	3"20 2"15	-2 +2 -3	весь день густой туман
3	3.04	переход к заливу Гыльмимыль, выход к Сенявинским источникам и к мысу Крутой	10 11	2"40 2"50	-10 -3 -10	ясно, тихо
4	4.04	переход по проливу в бухту Румилет, выход на склоны г.Прибрежной	31	7"20	-7 -4 -10	ясно, ветер
5	5.04	бухта Румилет - залив Ткачен - лагуна Кивак	31	7"50	-15 - 8 -13	ясно, ветер
6	6.04	лагуна Кивак - берег Берингова моря - долина р.Среднеозерной	25	7"25	-15 -10 -14	облачно, ветер до 20 м/сек
7	7.04	переход на р.Карповка - озеро Истихед, выход на перемычку Аван	23 3	6"55	-15 -8 -13	перем. обл,
8	8.04	озеро Истихер - а/п «Урелики», бухта Провидения	14	3"20	-12 -6 -8	пасмурно, снег
9	9.04	подъем на массив г.Вихрь (1А – 650м)	12	4"25	-7 - 4 -9	ветерпереем.обл,
10	10.04	выход на берег бухты Провидения район мыса Малыгина)	18	4"45	-8 -3 -7	перем. обл, ветер
ИТОГО: 209 км (ходовое время – 62 ч. 15 мин, общий перепад высот – 2200 метров). Параметр ЭП = 209 + 5 (2,2 + 2) = 209 + 21 = 230 км – самый минимум для 3 к.сл.

6. Техническое описание прохождения группой маршрута.

День 1.
1 апреля
Заброска к проливу Чеченгкуйым – переход на остров Итыгран и далее к бухте Стыграк, выход на массив г. Эльпынгын.

Из Провидения мы выехали на снегоходах в густом тумане, но по мере нашего движения погода улучшалась буквально на глазах, что полностью соответствовало прогнозам метеорологов.
На склонах, вдоль дороги к Новому Чаплино, видны следы совсем свежих лавин.
Новое Чаплино – единственный в России поселок с преобладанием эскимосского населения, но мы там даже не задерживались, а по широкой Ткаченской Долине выехали на берег пролива Чеченгкуйым к занесенной снегом крохотной рыбацкой избушке. Это – точка нашего старта (64.34.984 с.ш./172.42.370 в.д.).
Примерно в 4 км к востоку от этого места, в районе мыса Топографического находится промысловая база «Инахпак», где местные зверобои разделывают летом свою добычу. Рядом – китовое кладбище, куда выбрасываются все отходы. Но зимой база закрыта и людей там нет.

Все схемы раздела имеют масштаб: 1см = 1км

Пролив, а затем и остров Итыгран, мы пересекали по направлению на хорошо видимый сквозной проход между горами, где находится озеро Среднее. В проливе хороший заснеженный лед, торосов практически нет. Вдалеке видны греющиеся на льду нерпы, но по мере нашего приближения они ныряют в свои продухи. На снегу иногда видны старые следы снегоходов, т.к. именно в этих местах проходит одна из местных «дорог» между Новым Чаплино и поселком Янракыннот. Но мы никаких чукчей тут
не встречали.
На ночлег остановились ближе к горным склонам, где ветер слабее. До ужина успели подняться на северное плечо горы Эльпынгын (или Комсомольская – 276м), выйдя на каменистое плато над скалами мыса Скалистый. Прекрасный обзор на все окрестности.
На склонах очень много камней и небольших скал, но везде можно найти снежные участки для подъема на лыжах. Спуск в лагерь проходил почти по пути подъема.
Координаты лагеря – 64.38.566 с.ш./ 172.40.964 в.д.

Вид со склонов горы Эльпынгын на пролив Сенявина и горы в районе
бухты Румилет

День 2.
2 апреля
Попытка посещения Китовой Аллеи, переход по проливу Сенявина к острову Кынкай.

Китовая Аллея – археологический памятник эскимосской культуры XIV века, являющийся своеобразной визитной карточкой Чукотки. Обнаружен археологами лишь в 1976 году и представляет собой несколько вкопанных в землю параллельных рядов из 50-60 черепов и 30 челюстей гренландских китов. О точном назначении сооружения ученые спорят до сих пор.
Мы так сюда стремились, но погода весь день была самая отвратительная. Густая облачность висела на высоте десятка метров, а иногда опускалась прямо на лед. Причем, еще вчера, со склонов горы Эльпынгын, мы видели, что в проливе Йыэргын примерно на долготе мыса Коновак начинается открытая вода.
Проблема в том, что Интернет предлагает несколько вариантов координат «Аллеи» (например, 64.38.32 с.ш. / 172.31.20 в.д.), и который из них настоящий – неизвестно. Блуждая в плотном тумане, мы буквально истоптали берега острова Итыгран, но ничего там не обнаружили. Никаких следов здесь тоже нет, т.к. зимой сюда никто не ходит.
Чтобы не мучиться с азимутальным ходом при полном отсутствии видимости, к палатке мы возвращались по своим следам.
После небольшого отдыха мы сняли лагерь, и обойдя «на ощупь» мыс Скалистый, двинулись почти вслепую по гладкому заснеженному льду к небольшому островку Кынкай. Азимут взяли с карты, не забыв при этом учесть восточное магнитное склонение 12 градусов. На четвертом переходе уперлись в каменистый берег острова, около которого и поставили лагерь среди редких торосов (64.40.467 с.ш./172.43.334 в.д.).

День 3.
3 апреля
Переход к заливу Гыльмимыль, отдых на Сенявинских горячих источниках.

Ранним утром туман рассеялся, открыв нам видимость «миллион на миллион». Взяв направление прямо на характерную вершину Горячие Ключи, мы без каких-либо проблем пересекли по ровному льду пролив Сенявина и вошли в залив Гыльмимыль. Отсюда уже хорошо видны края бесснежных термальных площадок, полуразвалившиеся балки и клубы пара от горячих источников. Вовремя поняв, что весь лед южнее устья реки Ключевой изъеден промоинами, мы направились левее –прямо к жилой избе национального парка «Берингия». В этой избе мы и остановились на ночлег (64.43.379 с.ш./172.50.452 в.д.). Пищу готовили на печке, которую топили каменным углем.
После обеда бродили по окрестностям и отдыхали на Сенявинских горячих источниках. Погода прекрасная и купание в небольшом бассейне под открытым небом доставило нам огромное удовольствие. Всего здесь насчитывается более 150 термальных выходов с температурой воды от 20 до 80 градусов. Некоторые источники газируют.

Хорошо зимой в тундре, особенно на горячих ключах!

Миниатюрная «Китовая Аллея» на Сенявинских горячих источниках

День 4.
4 апреля
Переход по льду пролива Сенявина до верховий бухты Румилет.

Погода хорошая, лед ровный, видимость прекрасная, а временами даже дул хороший попутный ветер, который позволял использовать индивидуальные паруса на протяжении, в общей сложности, до 3-4 км. Иногда встречались следы снегоходов, т.к. здесь проходит еще одна «дорога» от Провидения до Янракыннота.

Горы в верховьях бухты Румилет необычайно живописны, из них особенно выделяется массив Скалистого Гребня (816 м). Желающие вполне могут найти здесь достойные маршруты уровня 2Б к.т., причем это будут лишь самые простые варианты.

В самой вершине бухты Румилет находится еще один балок национального парка с печкой и запасом угля. Здесь, на базе «Румилет» (64.33.967 с.ш./ 172.57.900 в.д.) мы и заночевали, хотя жилье буквально крохотное. На нарах смогли разместиться лишь двое, а трое заняли весь пол, в том числе и пространство под столом.

День 5.
5 апреля
база «Румилет» - залив Ткачен – лагуна Кивак.

Самый простой путь от базы «Румилет» до залива Ткачен проходит через невысокий перевал между массивами Скалистого Гребня (809 м) и горы Средней (816 м). Здесь прекрасно видны следы снегоходов, а летом проходит вездеходная дорога. Набор высоты составляет около 180 метров.
Этим путем мы и шли. Из-за постоянных ветров и высокой влажности воздуха (открытое море - совсем рядом!) снежная поверхность представляет собой жесткий обледенелый фирн, поэтому все мало-мальски крутые участки нам пришлось проходить пешком без лыж.
С берега залива Ткачен открывается прекрасный вид на живописнейшие горы, расположенные южнее. Наш путь к лагуне Кивак идет на хорошо заметную сквозную долину с озером, расположенную восточнее массива горы Хаос (750 м). Пользуясь попутным ветром, трое желающих проехали по заливу 2-3 км под парусами.

Пересечение залива Ткачен. В центре снимка – массив горы Хаос.

Набор высоты от залива Ткачен до перевального озера составил всего около 30 м, хотя весь этот путь проходил по обледенелому фирну, и здесь нам также пришлось идти пешком. Спуск к лагуне Кивак почти незаметен. Сама лагуна покрыта гладким заснеженным льдом. Правда, наша попытка поставить вечерний лагерь прямо на льду лагуны оказалась неудачной т.к. сразу же под «надежным» фирном находилась соленая «каша» из снега и морской воды, которую выдавливает снизу через трещины. Пришлось выходить на берег и ставить палатку там.
Координаты лагеря 64.22.580 с.ш./172.55.276 в.д.

Вообще-то нам было известно, что где-то на восточном берегу лагуны находятся Кивакские горячие источники с температурой воды до +43 градусов. Правда, Интернет, и различная литература предлагают массу взаимоисключающих точек их расположения от самых верховий лагуны до берега моря. Точные координаты нам не смогли сказать даже в НПБ, а в том месте, которое они нам уверенно показывали на карте, мы ничего не обнаружили. В итоге мы прошли мимо источников лишь утром следующего дня.

Их реальные координаты – 64.20.543 с.ш./172.55.909 в.д.

День 6.
6 апреля
лагуна Кивак – берег Берингова моря – долина реки Среднеозерной.

Утром погода испортилась, хотя ветер был попутным и 3-4 км мы даже проехали под парусами. Горячие источники «нашлись» в 4 км южнее от места нашей ночевки, однако купаться в открытом бассейне в непогоду не было никакого желания. Мы к ним даже не подходили, тем более, что прямой выход на берег невозможен из-за незамерзающего ручья. На источнике стоят два балка, но их внешний вид весьма плачевный.
Здесь порывы ветра усилились примерно до 20 м/с и о движении под парусом не могло быть и речи. Паруса мы убрали и больше не доставали до самого финиша, т.к. погода не благоприятствовала.
Под порывами ветра мы дошли на лыжах до устья лагуны и пешком поднялись на холмистый берег над мысом Низменным. В этом районе находится до десятка балков и каких-то сараев разной степени ветхости, но никаких следов пребывания людей мы здесь не видели. К строениям даже не подходили.
Воль открытого моря шли пешком по каменистым береговым холмам, придерживаясь наиболее пологих фирновых полей. Дул сильный боковой ветер с берега. На подходах к долине реки Среднеозерной прошли мимо какого-то действующего «морского» сооружения типа маяка или створного знака, работающего от радоизотопного источника питания.
По долине Среднеозерной свернули на север, и ветер стал встречным. До самого вечера шли пешком «на ветер» по снежным полям и фирну. Все окружающие склоны скрыты в молочной пелене. Лагерь ставили в полноценных штормовых условиях. Координаты – 64.18.265 с.ш./173.01.347 в.д.

День 7.
7 апреля
река Среднеозерная – река Карповка – берег моря – озеро Истихед.

Утром ветер стал заметно слабее, и видимость значительно улучшилась. По долине реки поднялись к Средним озерам, а от них – на невысокую седловину, выводящую к истокам реки Карповки. Набор высоты от озер не превышает 30-40 метров, но из-за фирна весь подъем проходит пешком. На реке есть участки открытой воды, а от озер и с седла хорошо видны остатки бывшего поселка Озерного.

Берег Берингова моря. Вид на мыс Чукотский с запада

Спуск по долине Карповки до моря проходил на лыжах. На берегу встретили старый одиночный след снегохода и это обрадовало, т.к реальных данных о возможности прохода над морем меду устьем Карповки и озером Истихед у нас не было. Почти весь путь до озера шли на лыжах, а последние каменистые холмы проходили пешком. На этих холмах, и на перемычке Аван, отделяющей озеро от моря, находится множество полуразрушенных строений эпохи холодной войны. Все они давно заброшены.
Ночевали на берегу озера около «пляшущих» деревянных столбов бывшей ЛЭП. На некоторых из них сохранились даже обрывки проводов.
Координаты лагеря – 64.17.676 с.ш./173.16.807 в.д.

Группа на берегу Берингова моря (Сорокин Е.П, Ивонина О.Ю, Блинков А.В,
Букрин Л.П. Фотографирует Тиунов Д.В.)

День 8.
8 апреля
озеро Истихед – аэропорт «Урелики».

Ночью от палатки были прекрасно видны огни Бухты Провидения, но к утру даже все ближайшие склоны были скрыты в тумане, и шел снег. Почти весь путь до аэропорта прошли почти при нулевой видимости, ориентируясь по береговой линии озера, столбам старой ЛЭП и даже по компасу. Между озером и аэропортом во множестве встречаются различные брошенные «развалюхи», которые не столько упрощают, сколько усложняют ориентировку.
Координаты входа в здание аэропорта – 64.23.040 с.ш./173.13.831 в.д.
В выходные дни аэропорт закрыт. Поэтому «от порога» мы связались по телефону с сотрудниками НПБ и примерно через час за нами пришел вездеход «Трекол».
В Провидении остановились в знакомых комнатах общежития местного техникума.

День 9.
9 апреля
подъем на массив горы Вихрь (1А – 650 м).

В поселке – знакомая картина: то самолеты не выпускает Анадырь, то не принимает Провидение, то при наличии на руках группового пограничного пропуска, не хватает мест на всю команду. Но холостое время ожидания вылета на материк здесь всегда есть чем занять. И в первое же из таких «окон» мы отправились покорять гору Вихрь, буквально нависающую над улицами поселка.
Подъем прямо в лоб вполне возможен, но он довольно крут, и на отдельных его участках наверняка требуются кошки. Но кошки мы не взяли в поход специально, чтобы на маршруте ни у кого даже не возникало соблазна тратить драгоценное время на какое-то лазанье сложнее уровня 1А. Поэтому мы и выбрали для подъема на Вихрь самый простой и понятный вариант.
Пройдя через весь поселок, мы вышли к маяку на мысе Лихачева, где расположено старое кладбище и памятник Витусу Берингу в виде морского якоря. Здесь же регулярно дежурит пограничный наряд в составе двух человек. Отсюда и начинается сравнительно пологий подъем через кладбище на южное ребро массива. Шли пешком, т.к. весь свой багаж и лыжи мы не только тщательно упаковали для перевозки авиацией, но и заранее переправили в камеру хранения аэропорта «Урелики».
Подъем проходил по заснеженным каменистым склонам с редкими выходами коренных пород. Крутизна постепенно увеличивалась, достигала на отдельных участках до 30-35 градусов. На последних десятках метров перед вершиной поверхность превратилась в обледенелый фирн, двигаться по которому без кошек и страховки было просто опасно. Поэтому на самый верх мы не поднимались. Но и от предвершинного взлета открывается прекрасный вид на бухту Провидения, бухту Эмма и окружающие их горы. В поселок спускались по пути подъема.

Вид со склонов горы Вихрь на поселок Бухта Провидения (внизу)
и заброшенный поселок Урелики (вдалеке).

Вид со склонов горы Вихрь на бухту Провидения и Берингово море.

День 10.
10 апреля
выход на берег бухты Провидения в районе мыса Малыгина.

На следующий день пошли взглянуть на горы, расположенные севернее массива горы Вихрь. Надо же нам было чем-то заняться. Выйдя из поселка, мы прошли вдоль местной «магистрали» Провидение – Новое Чаплино до характерной сквозной долины, отделяющей массив горы Вихрь от массива горы Шторм. По долине шли пешком по плотному снегу с набором высоты около 100 м. На пути встречаются редкие остатки развалившихся строений, старый след снегохода, а также старые следы… той самой белой медведицы, о которой нам недавно рассказывали сотрудники НПБ. Нельзя сказать, что вид этих следов нас сильно обрадовал.
Сфотографировав северные берега бухты Провидения и окружающие их горы, мы повернули обратно и знакомым путем вернулись в поселок.

Вид на верхнюю (северную) часть бухты Провидения.
Вдали справа – мыс Малыгина

7. Дополнительные сведения о походе.

(Географическая и климатическая характеристика района похода и связанные с ними особенности действия туристов перечень специального и особенности общественного и личного снаряжения, характеристика средств передвижения и другая характерная для данного вида туризма полезная информация.)

ОСОБЕННОСТИ СНАРЯЖЕНИЯ И ПИТАНИЯ

В целом, с точки зрения современного зимнего спортивного туризма, наша группа применяла абсолютно стандартное снаряжение и продукты питания. Тем не менее, по этому поводу есть смысл сделать ряд замечаний.

1. GPS-навигацию наша команда активно использует еще с 1995 года, предпочитая приемники фирмы GARMIN. Это дело вкуса. Но любая техника может выйти из строя, и за два десятка лет мы сами могли в этом убедиться. Поэтому владение навыками стандартного ориентирования по бумажной карте и компасу никто не отменял.

2. Что касается спутниковой связи, то начиная с 2000 года, все свои сложные лыжные походы по Арктике, Крайнему Северу, Дальнему Востоку и Антарктиде мы проводили только имея при себе надежный спутниковый телефон. Считаем это абсолютно естественным – если собираетесь идти в большой дальний поход, то либо позаботьтесь
о связи заранее, либо оставайтесь дома. Без вариантов – на дворе давно XXI век.
За эти годы мы «проверили на себе» три наиболее серьезные спутниковые системы связи: «INMARSAT», «GLOBALSTAR», и «IRIDIUM». Каждая из них имеет свои особенности и возможности – это большой отдельный вопрос.

3. Окрестности Бухты Провидения являются зоной обитания белых медведей. Строго говоря, для обеспечения на маршруте полной безопасности, нам требовалось иметь с собой полноценное огнестрельное оружие, прав на которое ни у кого из членов группы просто не было. В итоге мы ограничились пиротехникой «Сигнал Охотника», получив ее в Дирекции Национального парка «Берингия» (НПБ). Применять ее не пришлось, т.к. живых белых медведей на маршруте мы не наблюдали. Хотя, их следы видели, причем совсем рядом с поселком Провидения.

4. Питание группы было абсолютно стандартным, исходя из следующего режима:
ЗАВТРАК. Полноценное горячее питание, во время приготовления которого мы заполняли кипятком и все групповые термоса для дневных перекусов.
ОБЕД. По скользящему графику в течении дня с использованием «карманного питания» и горячей воды (чая) из термосов.
УЖИН. Полноценное горячее питание, во время приготовления которого мы обычно создавали некоторый запас горячей воды в термосах для утреннего завтрака.
Предполагалось, что основные проблемы возникнут при покупке продуктов в магазинах Бухты Провидения. При этом ответы сотрудников НПБ на наши вопросы носили явно личностный оттенок: кто-то заранее предрекал нам эти проблемы, а кто-то их не ощущал. В итоге мы все-таки взяли с собой из дома кое-какие продукты, которые смогли провезти «на себе» не привлекая постороннего внимания. В этом все российские туристы – непревзойденные мастера.
Но оказалось, что в Провидении можно без проблем купить буквально все, а магазины есть почти в каждом доме. Что же касается уровня цен, то никакой погоды в наших генеральных затратах продуктовые расходы не сделали. Смотрите смету.

5. В качестве «кухни» мы использовали две стандартные газовые горелки. Провозить самолетом газовые баллоны нельзя, поэтому мы заранее договорились с НПБ о покупке для нас необходимого количества баллонов, и этот газ ожидал нас в Бухте Провидения.
Два ночлега мы провели в балках НПБ, где пищу готовили на печке, а в качестве топлива использовали местный каменный уголь.

6. И еще раз о парусах.
Конечно, использование на лыжном спортивном маршруте попутного ветра действующая «Методика категорирования» строго запрещает. Наверное, с точки зрения «чистого спорта» это действительно правильно, ведь попутный ветер для лыжника – тот же самый допинг. Тем не менее, полезно отметить, что наши «байкальские» паруса-парашюты представляли собой правильный плоский шестиугольник «диаметром» около 4-х метров. Напор ветра превращает эту плоскость в весьма симпатичный купол. См. стр.17.
Длина каждой из 6-ти строп - 4 метра, материал – обычный плетеный капроновый шнур. Специально обращаем внимание на безопасность: даже средний ветер превращает любую стропу в жесткую струну – спросите у профессиональных парашютистов. Управлять подобной «струной» бывает очень сложно, а иногда и просто невозможно. Именно поэтому у парашютного спорта всегда имеется «верхний порог» по погоде.
Для нас же это означает, что все 6 строп (от каждого угла шестиугольника) должны быть заранее связаны между собой на концах в две группы по 3 соседние стропы узлами «проводника». Один из этих «проводников» должен быть постоянно пристегнут к лыжнику (удобнее всего, через карабин к лямке рюкзака). Другой «проводник» лыжник постоянно держит в руке. При любом падении (или откровенно неуправляемой езде), турист просто выпускает из руки этот «второй проводник», и ветер тут же «гасит» его купол, превращая «объемный парашют» в самую обычную «плоскую тряпку».
Иначе, друзья смогут отыскать Ваши бренные останки в прибрежных камнях или торосах где-нибудь примерно прямо по курсу движения. Это - без всяких шуток.

8. Стоимость проживания, питания, снаряжения, средств передвижения.

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ

ж/д	Екатеринбург – Москва – Екатеринбург	38.900
авиа	Москва – Анадырь – Москва	273.800
авиа	Анадырь – Провидения – Анадырь	114.000
багаж	Анадырь – Провидения – Анадырь	20.000
такси «Трекол»	в Провидении (туда и обратно)	10.000
заброска на снегоходах к началу маршрута		29.800

РАСХОДЫ НА МАРШРУТНЫЕ ПРОДУКТЫ, 7.600 (ВСЕГО-ТО!)
КУПЛЕННЫЕ в ПРОВИДЕНИИ

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

полисы страхования	1.300
текущие расходы в Москве (проездом туда)	8.900
текущие расходы в Москве (проездом обратно)	2.800
проживание и питание в Угольных Копях (2,5 дня туда)	24.400
проживание и питание в Угольных Копях (1 день обратно)	14.100
проживание и питание в Провидении (2,5 дня туда)	17.500
проживание и питание в Провидении (3 дня обратно)	24.400
пропуск в национальный парк «Берингия»	0.900
оплата спутниковой связи	5.500

РАСХОДЫ НА СНАРЯЖЕНИЕ (общая сумма) 17.000

И Т О Г О: в целом на группу 617.500
или, в среднем на каждого участника 123.500

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Изначально запланированный «психологический потолок» личных расходов в 100 000 рублей, о котором всем говорилось ранее, был взят нами буквально «с потолка», поэтому его превышение никого не удивило.
2. К серьезным расходам на проживание и питание в Угольных Копях и Провидении мы были не совсем готовы, хотя этого, конечно же, следовало ожидать. Причина, видимо, заключалась в том, что все мы – «дети эпохи СССР». Уровень этих расходов можно легко увидеть в «прочих расходах» в группе «проживание и питание».
3. В Провидении мы покупали, в основном супы, крупы, сухари , сахар и т.п.
Перекусы, колбасу, сыр и т.д. мы привезли с собой из Екатеринбурга «на себе». Эти продукты приобретались дома индивидуально и в смете не учтены.
4. Всерьез собираясь на почти недосягаемый восток России, мы заметно суетились с бронированием авиабилетов, а затем - с их сдачей. Эти потери, вычисленные «задним числом», составили около 5 000 – 7 000 рублей на каждого участника. Но ведь заранее мы просто не знали, что окажется лишним, а что – жизненно необходимым.

В смете расходов эти затраты «растворены» внутри транспортных расходов.

9. Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута.

В итоге группой пройден интересный маршрут по новому для нас району Арктики, что и было нашей главной целью. Считаем, что поставленные перед собой задачи мы выполнили.
При этом хочется отметить следующее:

1. Никакими описаниями мы не пользовались, разработав и пройдя маршрут буквально «с карты».
Во-первых, никаких таких описаний мы просто не нашли, тем более, зимних. Что же касается имеющихся в Интернете красочных рассказов (например, о путешествиях членов молодежного объединения «Хранители Чукотки»), то все они описывают лишь бытовую и эмоциональную сторону походов, а вовсе не спортивно-техническую. Выпили, наелись, выспались, блаженствовали на горячих источниках, забыли тушенку или потеряли ботинок и так далее…
Во-вторых, никаких мало-мальски сложных препятствий, для которых были бы действительно нужны специальные описания, мы просто не планировали. Как уже говорилось, мы поехали на Чукотку не для того, чтобы «полазить», а для того, чтобы «посмотреть».
Соответственно, говорить о каком-то «туристском первопрохождении» было бы просто смешно, ведь весь район исхожен вдоль и поперек местными жителями, работниками НПБ, а также любителями активного отдыха из Провидения и Нового Чаплино, или их редкими гостями с материка. А тот факт, что этот далекий район не слишком популярен у спортивных туристов страны, является горем самих туристов.

2. При подготовке похода неоценимую помощь мы получили от сотрудников НПБ.
Особенно это касается оперативных данных о ледовой обстановке в заливах – тем более, что с точки зрения погоды, прошедший зимний сезон был абсолютно нехарактерным.
Поэтому, тем, кто соберется в район Провидения по нашим следам, искренне рекомендуем пообщаться с нашим настоящим чукотским другом Николаем Эттыне, который в настоящее время отвечает в НПБ за работу с туристами.
Его координаты: +7-914-082-45-77, nasaa2005@gmail.com.
Координаты же самого Национального Парка «Берингия» легко можно найти в любом из поисковиков Интернета.

3. По нашим личным оценкам, пройденный маршрут лежит где-то посередине между «тяжелой двойкой» и «легкой тройкой». Но при этом, следует помнить, что группа, поехавшая на Чукотку, должна в совершенстве владеть полным набором навыков, необходимых для зимних походов в безлесной зоне. Все-таки погода на Чукотке неустойчивая и весьма жесткая. Да и открытая вода – совсем рядом.

4. Отдельной большой проблемой является использование индивидуальных парусов.
При этом «обычные лыжники» почему-то считают, что стоит только зимой расправить парус, как любого туриста неудержимо понесет прямо к конечному пункту похода, и главной задачей будет лишь во время затормозить. Как будь-то ветер, всегда дует в нужном направлении. А ведь на нашем 200-километровом маршруте (к примеру) мы прошли под парусами едва ли более 10 км. Это – весьма характерный походный баланс между лыжами и простейшим парусом. Только не надо путать использование подобного простейшего паруса с совершенным кайтом, управление которым, правда, требует серьезных навыков.
При этом, любой турист, который решит сам попробовать воспользоваться простейшими парусами-парашютами, легко убедится, что ветер при этом должен быть равномерным, почти строго попутным и достаточно конкретной силы – буквально «не более и не менее». Кто сомневается, может проверить. А если эти условия нарушены, то придется спокойно иди на лыжах. Ведь парус - это не кайт, который работает практически при любом ветре.
Мы проверяли – реальный процент «парусного хода» на серьезном лыжном маршруте составляет не более 5-10% от общей его протяженности. Поэтому, езда с парашютом - это лишь хорошая психологическая встряска – своеобразный «эмоциональный перекур».
Что же касается «обычных парусников», то стоит лишь им рассказать про парус в зимнем походе, как в ответ тут же услышишь что-нибудь типа: «ну, так с парусом-то, да по гладкому-то заснеженному льду…». Как будь-то все наши зимние маршруты проходят по пригородным озерам и водохранилищам. При этом «традиционные парусники» как-то забывают, что очень многие морские трагедии происходили не летом, а именно во время непредвиденных зимовок парусных судов во льдах, а эти самые морские льды имеют еще и массу неприятных особенностей типа трещин и разводий, полей торошения, мощных застругов, неожиданных подвижек и прочих «удовольствий».
На наш же взгляд, зимнее использование паруса является не чем иным, как… зимним парусным туризмом. Даже обычная парусная классификация лежит где-то рядом с подобными маршрутами. Было бы только желание найти эти общие точки соприкосновения. Пока же проблемами зимних походов на буерах, кайтах, снежных яхтах и парусных снегокатах пока просто никто не занимается.
Хотя, езда с парусом среди торосов и застругов, да еще при сильном ветре – занятие далеко не для самых слабонервных.
Тем не менее, данный вопрос является принципиальным – особенно, с учетом абсолютно конкретных слов, имеющихся в лыжной методике категорирования.
Поэтому, окончательно определившись со сроками своего похода, и поняв, что пройти что-нибудь выше «рядовой тройки» нам просто не успеть, мы спокойно взяли с собой свои индивидуальные «байкальские» паруса образца 1998 года – чисто для возможного «маршрутного балдежа». И теперь, в итоге, отчитываемся не за лыжный поход, а лишь как за некатегорийное путешествие. Если же МКК сочтет возможным зачесть нам это путешествие как лыжную «двойку» или «тройку», то мы возражать не будем.