Вид туризма

КC
похода

Протяжённость похода (км)

Продолжительность

Сроки проведения

Общая

Ходовая

пеший

первая

213 км

20 дней

10 дней  

с 22.10.15
по 11.11.15

N

Ф.И.О.

Г.Р.

Тур.опыт

Обязанности

Адрес

Фото

1

Каричева
Людмила
Геннадиевна

1968

VI-У-С.ПАМИР
перевалы до
3Б-У

Завхоз

Энгельс

2

Машников Александр Николаевич

1963

VI-Р ЯМАЛ,
VI-У АЛЯСКА. перевалы до
3Б-У

Руководитель

Саратов
man_tur@mail.ru

3

Юлаев
Алесандр
Николаевич

1985

VI-У ЯМАЛ,
VI-У-С.ПАМИР
IV-Р Ц.КАВКАЗ
перевалы до
3Б-У

Зам. руководителя

Вашингтон

2.1. Визы.

Для посещения Непала гражданам России в 2015 году необходима туристическая виза. Оформить её можно заблаговременно, в дипломатическом представительстве Непала в РФ. Визу в Непал можно оформить и по прибытии в иммиграционных офисах, расположенных в пунктах пересечения границы Непала: в международном аэропорту Трибуван, в Катманду, на наземных переходах.

Для оформления визы россиянам необходимо предоставить:
- две недавние фотографии 3x4 см (чёрно-белые или цветные);
- заполненную визовую анкету (не сложная, заполняли в аэропорту).
Также необходимо оплатить визовый сбор 25 USD за многократную визу сроком действия до 15 дней, 40 USD за многократную визу сроком действия до 30 дней, 100 USD – за многократную визу сроком действия до 90 дней. Сбор оплачивается в долларах или любой другой конвертируемой валюте. При желании вы также сможете продлить срок своего посещения этого государства. В сумме находиться в этой стране с целью туризма можно не более 120 дней за одну поездку и не более 150 дней за один календарный год. Для тех, кто направляется в другие государства через Непал, есть возможность оформить транзитную визу, которая стоит значительно дешевле туристической (всего 5 долларов) и даёт право пребывать в Непале на протяжении 72 часов.

2.2. Варианты подъезда и отъезда.

В Непал из России только самолётом можно долететь. Вариантов маршрута из Москвы до Катманду много. Прямых рейсов в Катманду из России нет. Наиболее популярные и дешёвые пункты пересадки расположены в ОАЭ, Турции, Индии. Можно найти и более экзотические маршруты перелёта.

На момент поиска и покупки билетов, наиболее удобным и дешёвым были рейсы авиакомпании «AirArabia» со стыковкой в Шардже. При пересадке «туда» в аэропорту Шарджи мы провели около полутора часов. Успели купить воду и перейти к своей стойке. На обратном пути нам пришлось провести 8 часов. К такой ночёвке мы приготовились заранее, не стали сдавать в багаж коврики. Расстелили их на полу и немого поспали. Город южный и жаркий, поэтому в аэропорту работают кондиционеры и прохладно. Для длительного пребывания надо брать с собой тёплые вещи. Перекус в аэропорту будет стоить от 10$.

«AirArabia» является бюджетным перевозчиком – лоукостером. На борту вам не предложат бесплатно даже воды. Питание естественно платное и не из дешёвых. Есть несколько занятных правил. Пассажиры должны иметь с собой кредитную карту, которая была использована для оплаты, или подтверждения платежа. Пассажирам, не предъявившим карту, может быть отказано в перелёте. Над пассажирами компания не издевается в отличии от «Победы», расстояние между креслами приемлемое, кресла откидываются.

Посадка в Шардже.	На борту самолёта.

Наш тариф включал провоз 20 кг багажа. Ручная кладь на пассажира не должна превышать 10 кг! Размеры ручной клади: 55Х40Х20 см. За дополнительную плату можно провезти 20, 30, 40 килограмм багажа. Оплата на сайте значительно меньше чем в аэропорту. Авиакомпания «AirArabia» несёт ответственность за потерю или порчу багажа максимально 20 кг из расчёта 20 долларов за килограмм.

Интересны правила отмены или переноса рейса. Бронирование должно быть изменено или отменено не менее чем за 24 часа до вылета рейса по местному времени посредством телефонного звонка в Центр приёма звонков или Центры продаж «AirArabia», а также в туристические агентства региона. В авиакомпании не действует политика возврата после того, как бронирование оплачено. Но! Если пассажир отменяет вылет за 72 часа до вылета рейса, согласно расписанию по местному времени, «AirArabia» удерживает стоимость билета в качестве кредита в счет будущего полёта в течение года с момента оплаты за минусом сбора за отмену вылета в сумме 150 дирхамов ОАЭ (или её эквивалента) на одного пассажира, в одном секторе. Если рейс отменяется менее 72 часов до вылета удерживается сумма за отмену вылета в размере 200 дирхамов ОАЭ. Этим правилом воспользовался один из членов нашей и без того маленькой группы. Он связался с представительством авиакомпании, они отменили его полёт и сообщили, что в течении года он может воспользоваться суммой для покупки билетов «AirArabia». К сожалению, этого не случилось и деньги обнулились.

Следующий этап подъездов – от Катманду к началу маршрута, к пешей части трека. После изучения материалов предшественников, мы решили начать трек из посёлка Сьянге (Syange). Раньше только до этого посёлка была проложена дорога. Теперь дорога пробита до Мананга и немного выше, но выше ездить по ней не всем разрешено. Похоже рано или поздно дорога будет проходить через перевал. Большую часть трека параллельно дороге идёт тропа. Можно выбирать.

Итак, подъезд. Из Катманду можно доехать до Бесисахара несколькими вариантами. Автобусы в Непале делятся на общественные (local bus) и туристические. Туристические немного дороже, но не смертельно. Билет на туристический можно купить в турагентствах и отходят они от «tourist bus park». Никакого парка там нет, это просто улица в 10 минутах ходьбы от Тамеля. Надо выйти из Тамеля в направлении королевского дворца, свернуть направо и идти по улице Kantipath по направлению к Rani Pokhari. Автобусы будут стоять по левой стороне дороги. Автобусы отходят рано, часов в 6-7. Мы закончили делать разрешения на трек только в 11 часов. На туристические мы опоздали. Оставаться ещё на день в Катманду мы не хотели. Остались варианты – джип до Сьяньге (дорого) и общественный автобус. Узнавать в турагентствах об альтернативных способах передвижения не стоит. Полная деза. Цена на самолёт в 2-3 раза выше, автобусов нет… Вокзал находится на севере города. Доехали на такси за 250 рупий. Ехали минут 20-30. В машину еле уместились втроём с вещами. Автобусы до Бесисахара уже ушли, но нам предложили ехать в Покхару. Оттуда утром можно быстро добраться до Бесисахара. Билет стоит 400 рупий до Бесисахара и 450 до Покхары. Автобус вышел почти пустой и заполнялся по дороге. Парнишки-кассиры висели в открытых дверях и громко зазывали: «Покхара, Покхара, Покхара…» Интернет предупреждал – не занимайте первых мест. Заняли. На нас ставили сумки, мешки, пытались сесть, отдали подержать маленького ребёнка. Большую часть пути слушали громкую индийскую музыку. Странно, но у нижних непальцев довольно слабый вестибулярный аппарат. Они периодически выглядывали в окна… По пути несколько продолжительных остановок. Кассиры продолжают зазывать пассажиров.

Посадка в автобус.	На крыше автобуса.

С удивлением смотрим на транспорт с пассажирами на крыше. Чем ближе к горам, такого транспорта больше. Народ размещается на крышах автобусов, минивенов и даже на легковушках. На очередной остановке в посёлке Dumre нам предлагают пересесть в другой автобус, который следует в Бесисахар без заезда в Покхару. 150 рупий. Забираем вещи и пересаживаемся. Возникают непонятки с ценой. Места внутри заняты, залезаем на крышу! Экзотика предыдущей поездки меркнет. Каких-то 4 часа (!), и мы на месте. Отдаём подошедшему мужику 500 рупий, он доволен, но тут появляется водитель… После препираний сходимся на 600 за всех (3 чел.). Лучшая гостиница 600-900, дешёвые по 500. Ужин 1500 рупий (800-900 рублей) за троих с пивом.

Следующий подъэтап «Бесисахар – Сьяньге» – джип.  По дороге к Сьяньге встретили и автобус, возможно на нём дешевле. Не узнавали. Джипная станция находится на выезде из посёлка. Чуть раньше чек-пост, отметили ТИМС (Trekkers’ Information Management System). Начальная цена до Сьяньге 2500 рупий с человека. Возвращаемся к полицейскому, чтобы узнать реальную цену. Он уверяет, что 2000-2500 рупий хорошая цена. В это время Людмила без знаний языка, но богатым опытом маркетинга договаривается за 1500 с человека. Позже оказалось, что договаривалась она не с водителем, а с пассажиром, но заплатили мы в итоге 4500 за троих. Через несколько километров сломалась шаровая опора. Ремонт занял с вызовом специалиста около полутора часов. Во время ремонта кто-то варит яйца и продаёт желающим. Спешить в Непале некуда. Дорога местами довольно узкая, есть куда улететь, но постепенно привыкаешь. 23 км до Сьяньге преодолеваем за 4 часа.

Джип сломался.	Дорога.

Отъезд. Автобусом в Катманду. Трек пройден, надо ехать домой. Активную часть закончили в Джомсоме. На входе в посёлок большая площадь, школа, монастырь и Jeep Station. Можно взять джип до Покхары или Катманду, но мы экономим. Здесь стоят несколько джипов и автобусов, но нас направляют в сторону аэропорта. Оставляем Люду с вещами и идём искать автобус. Аэропорт, гостиницы, банки, транспортные компании, автобусная станция находятся в северо-западной части посёлка на правом берегу реки Кали Гандейки. По дороге заходим в мелкие транспортные конторки. Они продают билеты на самолёт. Цены 110-120$, но нам могут продать за …105! В официальном офисе «Nepal Airlines» на стекле написана цена 90, но продают тоже за 105. Находим автобусные кассы, билетов в Покхару нет на ближайшие 3 дня… Узнаём, что можно ехать на перекладных. Забираем вещи и Людмилу, покупаем билеты на автобус на завтра до Бени за 300 рупий за человека. Располагаемся в отеле «Alka Marco Polo», вблизи автобусной конторы.

Утром на улице работает рынок. Продают яблоки, свежие и сушёные, красные и зелёные, все ароматные. Какие-то местные травки, сок облепихи и алкогольные напитки. Под брендом «Marhpa» торгуют яблочными бренди различной крепости. Берём в дорогу яблоки. Дорога идёт по широкой долине, водитель явно никуда не торопится. Периодически обгоняем стадо коз, раскрашенных красной краской с синими ушами. После Марфы, дорога выходит на крутые склоны. «Ух» замирает, когда машина кренится в сторону пропасти. Через некоторое время чувство опасности притупляется и продолжают радовать виды гор.

Озеро Фева.	«World Peace Pagoda».

От Джомсома до Бени 75 км. Google обещает 3 часа пути на машине, но мы едем 7,5. По дороге водитель пару раз останавливает около «TIMS Check Post». Отмечаемся. В Бени прибываем к обеду. Небольшой перекус. Грузимся в автобус до Покхары. До неё ещё 80 км и по 200 рупий. Дорога намного лучше, начинается асфальт. Недалеко от Покхары затор, стоим. Оказывается, впереди перевернулся автобус, полиция и военные устраняют затор. Навигатор показывает несколько километров до города, говорят, что после места аварии можно взять такси до Лейксайда. Забираем рюкзаки, идём пешком. Встречаем такси, убеждаем его, что лучше отвезти нас за 300 рупий. Лексайд – туристический район Покхары. Здесь музыка, уличные концерты, кафе. Находим недорогую гостиницу, ужинаем в ресторанчике, гуляем по заведениям. День проводим в Покхаре. На лодке переправляемся через озеро Фева (Пхева), поднимаемся к «World Peace Pagoda». Вид на город замечательный. Говорят, утром открывается изумительный вид на вершины хребта Аннапурны. Рекомендуем посетить небольшой ресторанчик «Bibek». Очень вкусно и недорого. Гостеприимный хозяин. Мелом нарисована рыба и надпись «каждый день свежая рыба из озера Фева». Расположен на севере Лейксайда, на выходе из района.

Утром следующего дня мы отправились в Катманду. Решили ехать туристическим автобусом и не прогадали. Наш автобус без проблем заправляли, не смотря на то что в стане разразился бензиновый кризис. Полиция пропускала нас в первую очередь в заторах и пробках. На дорогу мы затратили около 8 часов, а это 200 км! Туристические автобусы из Покхары отправляются из Pokhara Bus Park (Main Bus Station). Станция расположена недалеко от аэропорта. Из Лейксайда 25-30 минут пешком по главной улице на юго-восток. Билеты продаются там же. По мере заполнения автобусов, начинается продажа на следующий. На въезде в столицу проезжаем несколько очередей байкеров за бензином. Номера написаны на зеркалах. По нашим подсчётам им придётся стоять больше суток в лучшем случае. Порядок в очереди около заправки контролируется военными и полицией. В Катманду автобус остановился в центре в незнакомом районе. Сразу набежали таксисты с предложением довезти до Тамеля, но навигатор показал, что до Тамеля пешком не более 15-25 минут. Остановились в отеле «Deutsch Home». Центр, очень эконом, в меру чисто. В этом же дворике расположено кафе «Новый Орлеан», в котором мы и заужинали с приятной живой музыкой. Цены в кафе не очень эконом, но очень хорошая атмосфера. Рекомендуем.

Катманду.
Катманду.	Катманду.  Кафе «Новый Орлеан».

Два дня на Катманду. Гуляем по Тамелю. Осматриваем город и храмы. Не навязчивый молодой человек проводит нам экскурсию. Расплачиваемся с ним рисом и подсолнечным маслом. Уходим в «дикий» Катманду. В городе много разрушений от недавнего землетрясения. Люди уже больше года живут в палаточных лагерях. Едим мо-мо за 60 рублей за порцию. В деловом центре рядом с «фордами» и «мерсами» пасутся коровы.

Перелёт в Москву. В аэропорт пошли пешком, заключительная прогулка по Катманду. Перед аэропортом полицейские досматривают пешеходов. Сам аэропорт не сильно чистый, продолжение города. Регистрация и посадка в самолёт проходят стандартно, без приключений. В качестве ручной клади берём в самолёт коврики. В Шардже предстоит ночёвка. Советуем взять с собой тёплые вещи, в аэропорту работают кондиционеры, прохладно. Не успев набрать высоты наш самолёт начинает снижение, теряет скорость. В салоне галдёж. Наш «американец» спит, не понятно, что происходит. Оказывается, в связи с топливным кризисом в Непале, самолёты сажают в Индии. Нас посадили в Лакхнау. После дозаправки мы продолжили полёт в ОАЭ. В аэропорту Шарджи ночевали на полу. Замёрзли. Путь до Москвы занял около 4 часов.

В аэропорту Шарджи .	Шарджа с воздуха.

«Tourist Service Center».	Памятники  Э.Хиллари, Т.Норгею, Б.Лисаневичу.

По поводу TIMS существуют мнения, что его делать не обязательно – это не так, без него просто не пропустят. Теоретически его можно сделать на чек-пойнте, но если у них не будет бланков, то придётся возвращаться в Покхару. Да и страна бедная, живёт туризмом. Надо помогать.

Ничего не можем сказать по поводу медучреждений. Не обращались. Брали с собой небольшую аптечку.

Дата/ день пути

Участок пути

км

Характер пути

Метео
условия

Примечание

26.10.2015 1

Съянге (Syange) – Чамже (Chamje)

10,9

Грунтовая дорога, тропа.

Тепло, небольшая облачность.

min - 1110м
ночь – 1285м
H=350м

27.10.2015 2

Чамже (Chamje) – Данакью (Danakyu)

22,8

Тропа, грунтовая дорога.

Тепло, небольшая облачность.

ночь – 2178м
H=1700м

28.10.2015 3

Данакью (Danakyu) – Братанг (Bhratang)

22,0

Тропа, грунтовая дорога.

Тепло, переменная облачность. После обеда – прохладно, ветрено, сплошная облачность.

ночь – 2905м
H=600м

29.10.2015 4

Братанг (Bhratang) – Навал (Nawal)

22,8

Тропа, грунтовая дорога. Снег на тропе до 10см. Скользкие мосты.

Пасмурно, дождь, мокрый снег. Холодно.

ночь – 3665м H=950м

30.10.2015 5

Навал (Nawal) – Мананг (Manang) – Мурсанг (Mursang)

22,9

Тропа, грунтовая дорога. Снег на тропе до 10см. Скользкие мосты.

Прохладно. Пасмурно.
В середине дня переменная облачность, прояснения.
Вечером пасмурно, небольшой дождь со снегом. Холодно.

ночь – 4061м
H=1200м

31.10.2015 6

Мурсанг (Mursang) – Базовый лагерь Тиличо (Base Camp Tilicho) – озеро Тиличо (4950м)

20,5

Заснеженная тропа. Утром лёд, снег, в обед раскисший снег. Лавиноопасные склоны. От Base Camp Tilicho до озера заметённая тропа. Тропление до 15-20см.

Ясно. Утром и вечером холодно, температура ниже 0. В обед на солнце довольно тепло.

ночь – 4145м
Max – 4950м
H=1700м

01.11.2015  7

Базовый лагерь Тиличо (Base Camp Tilicho) – Мананг (Manang)

23,5

Тропа. Снег раскисший, постепенно тает.

Солнечно. Днём тепло. Утром и вечером прохладно.

ночь – 3535м
H=1050м

02.11.2015  8

Мананг (Manang) – Торунг Феди (Thorung Phedi)

20,2

Тропа.

Не жарко. Ветер. Солнечно. Вечером холодно.

ночь – 4522м
H=900м

03.11.2015  9

Торунг Феди (Thorung Phedi) – Перевал Торонг Ла (Thorong La Pass) (5416м) – Муктинат (Muktinath)

17,2

Тропа. Местами снег. Протроплено.

Солнце. Прохладно. Вечером слабая облачность.

ночь – 3668м,
перевал Торонг Ла (Thorong La Pass) – 5416м
H=2550м

04.11.2015  10

Муктинат (Muktinath) – Джомсом (Jomsom)

27,6

Грунтовая дорога, тропа.

Ясно. Прохладно. Ветер свежий. Вечером слабая облачность.

ночь – 2750м
H=1050м

ИТОГО

210,4 км

Суммарный перепад
12 050 м

Altitude & Distance Between Places

Place

Elevation (Meter)

Trail Condition

Time Taken

Departure

Arrival

Taal (1700m)

Karte

1850

Straight/Ascend

1:15

Karte

Dharapani

1885

Straight

0:45

Dharapani

Bagarchap

2160

Straight

0:40

Bagarchap

Danaque

2250

Straight

0:30

Danaque

Temang

2650

Ascend

1:00

Temang

Thanchok

2660

Straight/Decend/Ascend

1:00

Thanchok

Koto

2600

Straight

0:45

Koto

Chame

2670

Straight

0:20

Chame

Talekhu

2720

Straight

0:40

Talekhu

Bhratang

2850

Straight

1:30

Bhratang

Dhukurpokhari

3060

Straight/Ascend

1:30

Dhukurpokhari

Pisans (Lower)

3200

Straight

1:00

Pisang(Upper)

3300

Straight/Ascend

1:15

Pisang

Ghyaru

3670

Straight/Ascend

2:00

Ghyaru

Ngawal

3657

Straight

2:00

Ngawal

Mungji

3330

Descend/Straight

2:00

Pisang

Humde

3280

Straight

2:30

Humde

Bhraka

3360

Straight

2:00

Bhraka

Manang

3540

Straight

0:30

Manang

Khangshar

3790

Straight/Slightly Ascend

1:45

Khangshar

Shreekharka

4070

Ascend

1:00

Shreekharka

Tilicho B.C.

4200

Ascend/Straight/Descend

2:30

Tilicho B.C.

Tilicho Lake

4919

Zigzag/Ascend

3:00

Manang

Tanki Manang

3650

Slightly Ascend

0:40

Tanki Manana

Gunsang

3900

Slightly Ascend

1:00

Gunsang

Yakkharka

4018

Straight

1:30

Yakkharka

Leddar

4200

SltehtlY Ascend

1:00

Leddar

Throng Phedi

4450

Straight /Slightly Ascend

2:00

Throng Phedi

High Camp

4650

Ascend

l:00

High Camp

Throng Pass

5416

Ascend

3:00

Throng Pass

Muktinath

3800

Descend

4:00

День 1 - 26.10.2015.
Съянге (Syange) – Чамже (Chamje).

Закончились подъезды. Съянге. Мы на маршруте. Сегодня пробный день. Подъезд занял половину дня. Идём по грунтовой дороге. Машин мало, не мешают. Проходим несколько крошечных селений. Названия не обозначены на местности. Совсем мелких нет и на карте. Постоянный набор высоты, уклон небольшой. Прошли Джагат. Постоянный подъём, вокруг буйная растительность. Небольшие водопадики, мостики. Вокруг ущелья Гималаев! В километре от Чамже останавливаемся около гостиницы с красивым деревом. Указатель показывает влево. Долго рассуждаем, совещаемся. Хозяин предлагает остановиться здесь. Похоже он немного не трезв. Место красивое, останавливаемся. Идём налегке на разведку по тропе. Она идёт параллельно дороге к Чамже. Спускаемся на дорогу и возвращаемся к гесту уже в темноте. Душ, ужин. Цены: мо-мо – 350, далбат – 400, пиво – 450 рупий. Душ с газовой колонкой.

В техническом описании фото кликабельны.

Прошли 10,9км, В ночёвки = 1285м. N28°25,6513' - E84°23,8326'.

День 2 - 27.10.2015.
Чамже (Shamje) – Данакью (Danakyu).

Завтрак приготовили быстро, мы дольше собирались. В расчёт хозяин не включил пиво. У нас, а больше всех у Людмилы, проснулась совесть. Решили отдать, нам сделали небольшую скидку. Хозяин был озадачен и благодарен. Вот мы какие!

Вверх идём по тропе. Тропический лес, красота необыкновенная. Перед входом в Чамже на противоположной стороне – огромный водопадище. В посёлке много разноцветных отельчиков. На нас особо внимания не обращают, утро. Мы станем интересны ближе к обеду. После Чамже тропа переходит на левый (орографически, далее везде по тексту) берег Марсянгди. Дорога продолжается по правому. Идем по дороге. Делаем вывод, что до обеда логичнее идти левым берегом, там тень. После обеда можно вернуться на мото-трейл. Джипы особо не докучают, движение не большое. Проходим очень красивый водопад, он падает прямо на дорогу, где он начинается не видно. Встречаем ремонтирующийся джип. Он, как всегда, стоит в неудобном месте – на мосту, перегородив дорогу. Через 2 часа от Чамже подходим к Талу. Переходим через подвесной мост на левый берег. Это наш первый мост. Тал – довольно крупный по местным меркам населённый пункт. Здесь много гостиниц, ресторанчиков. Отели раскрашены яркими красками, привлекают внимание. Вероятно, это связано не только с маркетингом, но и с религией. Яркое здесь всё – дома, машины, одежда. Есть магазин, информационный плакат со схемой пути. Расстояния на треке измеряются в часах, а не в километрах. Обедать ещё рано, продвигаемся довольно быстро, идём дальше. Пройдя Тал, продолжаем путешествие по тропе по левому берегу. Небольшие подъёмы и спуски. Через полтора часа (2,5 км) подходим к мосту на правый берег, переходим туда. Дорога резко набирает высоту, становится жарко.

На повороте стоит небольшой сарайчик, на нём написано – ресторан… С одной стороны, заходить в него боязно, с другой интересно. Идти дальше лень, тем более, что впереди подъём. Останавливаемся на обед. Готовят быстро, вкусно. Большой выбор блюд. Пока не дорого. В Непале цены в кафешках на треках устанавливает правительство в зависимости от высоты и удалённости. Остановились мы вовремя. Небольшие посёлки находятся на противоположном берегу реки.

Ф.15   Ресторан.	Ф.16   Ущелье Марсянгди.
Ф.17   Чек-пост в Дарапани.	Ф.18   Долина р.Dudh Khola (Манаслу-трек).
Ф.19   Тропа к Одаргаун.	Ф.20   Одаргаун.

Через час подходим к Дарапани. Это большой населённый пункт. Здесь много гостиниц и кафе. В посёлке есть пункт пополнения воды и чек-пост. Останавливаемся, отмечаемся. Это не занимает много времени. Показываем ТИМС и пермит, офицеры делают записи в журналах. В этом месте расходятся два трека – вокруг Аннапурны и вокруг Манаслу. Сюда теперь построена дорога и возможен подъезд на джипе.

В 300-400 метрах от последних домов Дарапани встречаем указатель на Одаргаун (Odargaun). Тропа, сворачиваем на неё. Это постоянный резкий набор высоты. Тропа чаще представляет собой лестницу, выложенную камнем. Гостиниц и ресторанов в деревне не обнаружили. Похоже жители занимаются здесь сельским хозяйством и скотоводством. Вокруг на склонах поля. Странно, рядом народ занят туристами, а здесь совсем другая жизнь. Чистенько красиво. После посещения деревни тропа почти так же резко теряет высоту и спускается к посёлку Багарчап. Места конечно интересные, но, если нет желания, времени и сил проще пройти этот путь по автодороге. Богарчап проходим без остановки. Ещё через полчаса входим в Данакью. Останавливаемся в отеле «Аннапурна». Комнатка маленькая, удобства на этаже, но похоже мы здесь одни и бесплатно. Ужин готовят долго и на вкус – так себе.

Ф.21   Плакат у Богарчапа.	Ф.22   Данакью.

Прошли 22,8км, В ночёвки = 2178м. N28°31,9846' - E84°19,5147'.

День 3 - 28.10.2015.
Данакью (Danakyu) – Братанг (Bhratang).

Проснулись рано, в 6 часов. На кухне уже копошились хозяева, хороший знак. В 6.30 нам предложили заказанный с вечера завтрак. Завтрак, как и ужин не впечатлил. Супы напомнили бульонный кубик с «анакомо-дошираковской» лапшой, вероятно, так и было. В начале села – пункт пополнения питьевой воды. Село довольно большое, точнее длинное, стоило пройти, немного осмотреться. Здесь много гостиниц, но толпы попутчиков утром не было. Заканчивается Данакью длинным рядом молитвенных барабанов.

Сразу после выхода из селения дорога длинными серпантинами начинает подниматься в гору. Тропа срезает серпантины и набирает высоту ещё быстрее. Приток Марсьянгди можно перейти по мосту, мост старенький, не внушает доверия. Носильщики-непальцы идут по дороге. Ручей переходят по камням. Мы пошли за портерами по дороге. Метров через 400 дорога и тропа расходятся. Дорога продолжает набирать высоту длинными серпантинами, а тропа срезает повороты, но забирается в гору намного круче. Иногда попадаются выложенные камнями лестницы. Некоторые ступени сделаны из бетона. Местами приходится придерживаться руками за ветки и корни деревьев. Пальм и других очень южных растений уже не попадается. Лес в основном лиственный. Скалы и стволы деревьев заросли мхом и лишайником, увиты мелкими лианами, это напоминает самшитовые заросли в Абхазии. Изредка пересекаем дорогу, есть соблазн пойти по ней. Она положе, но длиннее. Своеобразие и красота леса и тропы побеждают, идём по тропе. Постепенно подъём становится положе, лес местами похож на ухоженный парк, но попадаются шикарные места из «затерянного мира». Сзади вдалеке виден массив Манаслу, но сама главная вершина закрыта облаками, она на короткое время выглянет только в Тиманге. Очень необычный и красивый участок трека. Идти только по тропе!

Ф.29, 30        Тропа типа «парк» и «затерянный мир».
Ф.31, 32        Манаслу.

Река остаётся далеко внизу, в каньоне. Тропа и дорога на этом участке проходят по склонам правого берега. Облаков на востоке становится всё больше. Солнце светит, но сегодня уже не так жарко. Тропа выводит нас к подвесному мосту около Тиманга. От моста ещё один крутой подъём по слежавшейся сыпухе. В посёлок входим по дороге выложенной камнем. Брусчатка. Напомнило марокканские дороги и тропы, сделанные вручную. Начинают попадаться хвойные деревья. Высотная поясность; горы везде горы. Вокруг всё зелёное, но уже начинает чувствоваться осень. Она не такая яркая, как наша, а тем более северная. «Бледное подобие Саратовской области…».

Ф.33, 34        Тиманг.

Проходим несколько маленьких селений. Попадаются небольшие огороды. Выращивают в основном капусту, вилки маленькие, жалкие. Много грядок с оранжевыми цветами, бархоткой. Их используют в религиозных целях. Встретили нескольких обезьян. Чёрные рожицы с белой гривой, выглядят красиво. Некоторые сидят на местных «ёлках», ведут себя пристойно, не пристают, не выпрашивают еду. Сами особенно людей не опасаются. Проходящие мимо туристы останавливаются и с удовольствием фотографируют их. Несколько обезьян залезли в огород, воруют капусту с грядок. На ёлках растут красные ягоды, пробуем, но опасаемся. Рядом куст шиповника, ягоды большущие, мясистые. Едим сами, угощаем подошедшую француженку. Впереди открывается вид на заснеженные отроги Аннапурны. Тропа и дорога сближаются и подходят ближе к реке. Путь после Тиманга простой, пологий. Доходим до Кото.

Ф.35   Вороватые обезьяны.	Ф.36   Шиповник.
Ф.37   Кото.	Ф.38   Хозяин заведения.

В посёлке много гестов, кафе, есть магазины. Сегодня мы немного припозднились с обедом, нас уже не ждут. Выбираем самый цветной и красивый ресторан. «Royal Mountain restaurant end camping place». Сначала располагаемся во дворе заведения. Но на улице свежо и появился ветерок, перебираемся внутрь. При заказе куриного супа хозяйка извиняется, что кончились суповые пакеты и придётся варить из настоящего мяса. Соглашаемся. Вероятно, европейцы и прочие американцы не особо надеются на соблюдение санитарных норм непальскими поварами. Кормят здесь быстро и вкусно, тем более из настоящего мяса курицы. Впервые пробуем «локал бир» и «локал вайн». Первое – бражка, вкусно, второе – разбавленная водка или самогон, не вкусно. 75 рупий за стакан, намного дешевле пива. Цены постепенно растут. Дал-бат стоит 425 рупий, суп 200-250, особенно не радуют цены на чай. Цена большого чайника переваливает за 1000, появляется строка – «Hot Water». Немного отдыхаем во дворике и в путь.

Через полчаса подходим к Чаме. Большой посёлок. Чаме – это райцентр, там даже банк и офис компартии есть. Развешены плакаты со свастикой. Много отелей, ресторанов, магазинов. Жизнь кипит, бьёт ручьём. В конце посёлка большая ступа, мост через реку украшен множеством разноцветных флажков. За мостом религиозное заведение, похоже на монастырь. Дорога продолжается дальше. По описаниям она должна была закончиться в Чаме, но её проложили выше. В основном идём по дороге. Иногда появляется тропа, переходим на неё. Выходим на «лесосеку». Здесь оборудован шалаш-убежище, лежат свежеизготовленные доски. Погода ухудшается. В небе кружат низкие облака, становится прохладнее. Начинает накрапывать мелкий нудный дождик.

Ф.41   Чаме. Ступа.	Ф.42   Камни с молитвами.

Перед Братангом относительно широкие (для Непала) террасы. От дороги они отделены забором. За забором молодой яблоневый сад. Чеховский «вишнёвый сад», только в Непале. В посёлке покупаем свежие ароматные яблоки. «Сейчас – 30, утром – 40р». Становится совсем прохладно, до Писанга далековато. Смотрим карту, решаем остановиться здесь. Выбора особо нет, за ночлег просят 500 рупий, но это с дал-батом. Свободных комнат тоже нет. Есть одна большая, но там живут, если они не будут против, то нас разместят там. Гостиница строится, поэтому уже есть крыша, но окна ещё не застеклены. Оказывается, комната занята нашими соотечественниками из Челябинска. Размещаемся, разводим, потом ещё…

Разговоры, песни под гитару, цыгане, медведи (вру), совместный ужин. Пригласили за наш стол молодую польку по имени Каша. Вечер удался.

Прошли 22,0км, В ночёвки = 2905м. N28°34,3986'  - E84°11,3170'.

День 4 - 29.10.2015.
Братанг (Bhratang) – Навал (Nawal).

Просыпаемся. Челябинцы ещё спят. За окном барабанит дождь. Выглядываем на улицу, Каша уже собралась и машет нам рукой. Спортсменка. Умываемся, идём в столовую. Прохладно, разжигаем печку, завтракаем. Челябинск ещё спит. Упаковываемся сами в непромокаемые куртки, закрываем рюкзаки. Особое внимание к гитаре, укрываем её целлофаном. Дождь не сильный, но противный, холодно. Выше видна граница снега, ещё выше горы закрывает плотная облачность. Неуютно. Сначала идём по тропе, но она быстро кончается и соединяется с дорогой. Дорога выдолблена в отвесной скале, очень красивое, живописное место. Набор высоты не большой. Примерно через пару километров переходим реку по мосту, он мокрый и скользкий. После моста дорога входит в лес и широкими серпантинами начинает подниматься в гору. Граница снега стремительно приближается. Теперь к дождю прибавляется снег. Под ногами мокрая снежно-грязевая каша. Иногда появляется тропа, но идти по ней не хочется. Скользко, мокро, грязно. Периодически делаем разведки, но всё равно возвращаемся к дороге. Нас догоняет джип. Одеты ребята несколько странно. Куртки форменные, спасатели? Просят сфотографироваться с нами. Мы не против, позволяем.

Очень красив лес вокруг. В основном хвойные породы. Ветви согнулись под тяжестью мокрого снега. Иногда ярким пятном выглядывают на белом фоне оранжевые листья кустарников.

Попадаются места с камнями, на которых вырезаны молитвы. Останавливаемся около навесов. Похоже на несколько остановок или ларьков. Не понятно, что это такое. Рядом лежат напиленые доски. Может это лесосека?

После небольшого селения Дикур Покхари подъём заканчивается, дорога идёт по широкой пологой террасе. Проходим озеро, вода сверху покрыта снегам. Собственно, снега уже много, травы не видно, совсем зимняя картинка. Дорога петляет невысоко от реки, переходим небольшой приток и входим в Нижний Писанг. На улице пустынно. Переходим Марсьянгди по нижнему мосту. Переход моста в такую погоду – отдельное аттракцион. Снег, вода и металл. Сначала приходится тормозить, в середине можно более-менее идти, а выбираться с моста вверх совсем смешно. Поднимаемся от реки и идём вдоль полей и садов.

Останавливаемся на перекрёстке и начинаем обсуждение дальнейшего пути. Вариантов два. Первый продолжать движение по дороге вдоль реки. Этот вариант самый простой, позволяет сэкономить почти ходовой день. Минус – не получаем акклиматизацию и не видим виды, которые в такую погоду надёжно закрыты облаками. Вполне логичный вариант. Второй идти через Гьяру и Навал. Плюсы – акклиматизация и виды, которых сейчас не видно. Минусы – дольше, тяжёлый набор высоты. Вероятно, опасная, скользкая тропа. Может её вообще наверху занесло снегом. Главное ничего не видно. Мимо проходят несколько групп туристов. Они решили идти низом, там проще и безопаснее. Всё за первый вариант. Ещё раз всё взвешиваем и идём верхней тропой... В Верхнем Писанге растут яблони. Не рвём, но подбираем несколько с пола. Яблоки на снегу… Троп несколько, мы выходим на самую верхнюю. Резкий набор высоты от Писанга, а потом длинный и нудный набор траверсом. Снега много, больше 10см. Следы прошедших перед нами замело. Тропим. Периодически встречаются строения, религиозные и не очень. Нашли заколоченную гостиницу с кафешкой. Идти холодно, не уютно. Вокруг ничего не видно, находимся в облаках. Иногда в разрывах видим фрагменты окружающих гор, долину внизу. Красивый лес. Прошли большой подвесной мост. До Гьяру мощный набор высоты. Тропа идёт короткими серпантинами. На некоторых поворотах из камней сооружены места для отдыха. Серпантин проложен по гребню отрога. Справа и слева глубокие долинки-пропасти, впечатляет. Приходит мысль о еде. Хочется чего-то горячего. Останавливаемся незадолго до кафешки, немного не дотерпели. У нас же есть газовая горелка и газ. Готовим чай, нарезаем колбасу, ломаем шоколад. Перекусываем.

Гьяру начинается с большой гомпы. Есть ресторанчики и гесты. Пустынно, нас никто не приглашает. Проходим каменный лабиринт улиц и идём дальше к Навалу. Вокруг огороженные террасы. На поля не похоже, наверное, пастбища. Резких подъёмов и спусков нет. Есть локальные у ручьёв. Идти не сложно, но выпало много снега, приходится немного тропить. Сбрасываем с веток лавины снега друг на друга. У Навала появляются такие же поля-пастбища. Здесь пасутся коровы и яки. Останавливаемся в начале селенья в отеле «Himalya Hotel». Цены на еду уже ого-го! Зато ночлег бесплатный. Комнаты не отапливаются, хозяева предлагают нам самим топить печь в столовой. Готовят не особо быстро, но вкусно.

Прошли 22,8км, В ночёвки = 3665м. N28°38,8592'  - E84°06,3049'.

День 5 – 30.10.2015.
Навал (Nawal) – Мананг (Manang) – Мурсанг (Mursang).

Утром приличный «минус», лужи замёрзли, мокрый снег превратился в лёд и хрустит под ногами. Вылезаем из спальников и из-под одеял и бежим разводить печь в столовой. На завтрак заказали кашу с яблоками, блинчики, яблочный пирог и… яичницу из трёх яиц. Последним блюдом мы поставили в тупик хозяина заведения. Дело в том, что яйца в Непале подают попарно. Варёные, жареные, омлет, всё по 2 яйца. Он долго стоял и думал, убегал куда-то, возвращался, объяснял, что в меню написано – «два». Опять думал, принёс калькулятор, долго вычислял что-то. Мы уже хотели отказаться от трёх и заказать четыре, но решили сами произвести вычисления и показали хозяину. Сумма его удовлетворила и он, возможно впервые в Непале изготовил нам диковинное блюдо. В 7 утра народ в деревне уже проснулся, пастухи собирают коров и гонят их на пастбища. Снег не помеха.

Немного поплутали по посёлку, но в итоге вышли на свою дорогу. Это не тропа, а именно дорога. Всё время вниз, не считая мелкие локальные подъёмы. Мелкие подъёмы на глобальном спуске самые тяжёлые. Снег постепенно закончился, появилось синее небо, солнце. Стало тепло, снег начал быстро таять. Сначала открылась долина внизу, видим взлётно-посадочную полосу Хумде (Humde Airport). Облака поднимаются и в разрывах появляются замечательные виды на Аннапурну III и Гангапурну. Виды отличные, а с высоты Навала и Гьяру они смотрелись бы просто восхитительно. Верхняя и нижняя дороги соединяются у маленького селения Мугье. Через 1,5км подходим к Браге. Перед поселением сооружены ворота с надписью «WELCOM E to BRAKA village».

Ф.65   Humde Airport.	Ф.66   Замечательный вид.

Перед воротами нам встретились носильщики. Носильщиков мы видели много, но эти отличались от всех. Во-первых, количеством груза, во-вторых экипировкой. На них была довольно дорогая одежда. Они выделялись. Может это те самые шерпа? Высотные портеры. Само селение расположено немного выше, вдоль дороги построено несколько гостиниц.

Ф.67   Тёлка.	Ф.68   Каша.

Местные парни слепили маленьких снеговичков. На участке от Мугье до Мананга встречаем очень много «святых» мест, ступ, гомп, некоторые довольно древние. Судя по карте некоторым гомпам больше 500 лет. Можно подняться к пещере Миларепы. Вдоль дороги пасутся коровы с гламурными чёлками. У одной из ступ встречаем Кашу. Нашу, польскую. Она прошла нижней дорогой и идёт на Айс-озеро в радиалку. Путь от Навала до Мананга со всеми возможными остановками занял около 4 часов. Если бы вчера не подкачала погода… Что бы мы могли увидеть. Мы выбрали конец октября для трека. По статистике и описаниям в это время не только дождей, но и облаков не должно быть. А у нас снег! А может нам повезло с погодой. Вчерашний заснеженный лес и скользкая тропа над бездной с облаками просто сказка.

Мананг по местным меркам – огромный город.  Здесь куча гостиниц, кафе, магазинов.  Есть аптека, почта, большая школа, должен быть банк. Совершаем шопинг. Нам нужена непромокаемая накидка для гитары, батарейки, газ и т.д. по мелочи. Отмечаемся на чек-поинте. Узнаём прогноз погоды, он не совсем понятный. Прогнозируют сильный мороз, жару, солнце, ветер и сильные осадки. В ресторанчиках предлагают стейки из мяса яка. В Мананге есть интернет, даже два. В одном отеле оптоволоконный (?), в другом спутниковый. Номера в них гораздо дороже. Очень много народа на улице. Многие проводят здесь целый день для акклиматизации, ходят в радиальные выходы, как наша Каша. Посмотреть есть чего. В центре, у молельных колёс установлен большой щит с перечнем возможных экскурсий.

Ф.73   «Himalayan Singi».	Ф.74   Як-стейк.

Обедаем в «Himalayan Singi». Это один из отелей, где есть интернет и дорогие комнаты. Заказываем стейк из яка за 1000 рупий. Готовят отлично, мясо и суп вкусны. Недёшево, но и высота большая, интернет опять же. До Мананга мы дошли за 4,5 дня, по верхней тропе и с заходом в Одаргаун. Темп не плохой, времени до самолёта достаточно. Несколько напрягает прогноз погоды. Вдруг закроют перевал. Но к озеру Тиличо сходить хочется. Значит – идём. Чё, чё – Тиличо.

Ф.75   Кхангасар Кхола.	Ф.76   Конгломератный склон.

После вкусного и дорогого обеда вышли в сторону озера Тиличо. На улице заметно похолодало. Небо заволокло облаками. Немного попетляли выходя из Мананга. Вышли на нужную дорогу, спустились к реке.

В Мананге начинается река Марсьянги при слиянии двух кол (ручьёв) Джарсанг Кхола (Jharsang Khola) и Кхангасар Кхола (Khangsar Khola). Некоторые карты говорят, что Кхангасар Кхола это и есть Марсьянгди. Вот выдержка из Википедии: «Марсъянди берёт начало в северо-западной части горного массива Аннапурна в районе озера Тиличо, образуясь на высоте около 4500 м из талых вод ледников окрестных гор. У деревни Мананг на высоте 3500 м в Марсъянди впадает река Джарсанг-Кхола (также известна как Торонг-Кхола). Участок реки Марсъянди от истока до слияния с Джарсанг-Кхолой в некоторых публикациях рассматривают как отдельную реку под названием Кхангсар-Кхола.». С названьями здесь – беда.

Долина реки широкая, до 100 метров. Сама река расположена у противоположного берега, ширина её 7-9м. Переходим по деревянному автомобильному мосту. В 300м выше по течению есть подвесной пешеходный мост. Начинает моросить дождь, который быстро переходит в мокрый снег. Дорога проложена вдоль обрывов, сложенных осадочными отложениями, разнородными брекчиями или конгломератами. В породе присутствуют глыбы различного размера, в том числе и довольно внушительные. Сцементированы они глинистым материалом. Идти под ними довольно не приятно, особенно в мокрую погоду. Холодает. В Кангасаре, под каким-то навесом достаём тёплые вещи, переодеваемся. Дорога уже основательно заметена. Подъём плавный и постоянный.

Ф.77   Дорога выше Кангасара.	Ф.78   Конгломератный склон.

После Кнгасара уклон становится несколько больше, но резких взлётов нет. Идти тяжело, сказывается высота около 4000м и насыщенный трудовой день. Проходим строящуюся гомпу (Thare Gompa). Отдыхаем под навесом, прячемся от дождя и снега. Здесь заканчивается дорога. Тропа круто, небольшими серпантинами набирает высоту. Перед ручьём – развилка троп: наша на Мананг и короткая тропа на Як-Кхарку. Есть указатель.
В конце дня перед Мурсангом встречаем большую группу непальцев. Мужчины, женщины, дети. Идут из базового лагеря Тиличо в Мананг. Из разговоров поняли, идут в кино и по магазинам, пока нет погоды и гостей-трекеров. Наша маленькая группа ставит их в тупик, наверху остались только два человека. Кто будет обслуживать, готовить еду. Они явно не рассчитывали, что в такую погоду появятся желающие посетить озеро и их гостиницу. Узнав, что мы из России, решают продолжить спуск. «Русские нормальные, с ними проблем не будет». Останавливаемся в первом отеле. Встречаем двух русских туристов. Константин из Симферополя и Александр из Питера(?). У Александра гид-носильщик, который командует им. С Константином знакомимся ближе. Высота 4061м, плюс второй этаж. Ужин, ночлег.

Прошли 22,9км, В ночёвки = 4061м. N28°40,8043' - E83°57,1999'.

День 6 – 31.10.2015.
Мурсанг (Mursang) – Базовый лагерь Тиличо (Base Camp Tilicho) – озеро Тиличо (4950м, радиально).

Просыпаемся в 6.00. Не хочется вставать из тёплой постели. Люда вылёживает до последнего, горняшка. На улице шикарная погода, всходит солнце, на небе ни облачка. В окно смотрит главная вершина Аннапурны. Завтракаем, выходим. С нами выходит Костя, Александру его гид пока не дал «добро» на выход. Тропа широкая, заснеженная. Снег плотный, но не глубокий, немного приходится торпить, лёд хрустит под ногами. Температура отрицательная. Подъёмов и спусков нет, точнее они короткие, локальные около притоков. Идём не спеша, высота. Костя идёт медленно, отстаёт, но догоняет нас во время наших перекуров. Через час проходим ещё одну гостиницу. Места дикие, не много туристов идут к озеру Тиличо или через перевал Месоканто (Mesokanto (Tilicho) Pass). Из-под снега торчат кусты и трава. Встречаем живность, ворона, газели, як. Газели нас подпускают метров на 20-30. Встречаем на тропе яка, он большой, чёрный, красивый. Вспоминаем наших азиатских и кавказских, они пугливы. Замахиваюсь палкой, як убегает, уступив дорогу. Позже на фото различаем красную метку у животного. Интернет говорит, что красными тряпочками маркируют опасных зверей, которые могут напасть и не знают, что людей надо остерегаться. Мы ещё не знали о метке, а як решил не «быковать».

Виды просто замечательные. Природа с лихвой компенсирует нам позавчерашнюю «закрытую» верхнюю тропу. Заснеженные горы вокруг, стена Аннапурны впереди, красавица Манаслу сзади. Через полтора часа прошли подвесной мост. Поле моста тропа крутыми серпантинами забирается на скалы, потом по колено в снегу спускаемся с них. Мажемся кремами от загара. Солнце начинает припекать, снег тает. Под ногами каша, местами глубокая. Ботинки, а соответственно ноги мокрые.

Ф.83   Тропа. Вдали Манаслу.	Ф.84   Ещё один мост.
Ф.85   Аннапурна.

Подходим к осыпным склонам, они обозначены указателями «Landslide Area». Снег основательно раскис. Склон довольно крут, много снежных «улиток», лавиноопасно. Периодически оттаивают и летят мимо камни разного размера. Неприятненько. «Пробежать» такой участок на высоте больше 4000м проблематично. Кое-где проходим с «наблюдающим». В таких местах останавливаемся, ждём Константина. Конец опасного участка обозначен табличкой «Thanks!». Солнце жарит так сильно, что видно испаряющийся пар, как от кипящего котла. Участки осыпей чередуются с красивыми причудливыми скальными грядами. Одни обходятся, а по некоторым приходится лазить. Последние 800 метров перед базовым лагерем Тиличо (Base Camp Tilicho) тропа даже немного теряет высоту. На этом участке тень, снег ещё не растаял, прохладно. К лагерю подошли в 11.00, путь от Мурсанга со всеми ожиданиями занят 3,5 часа. В лагере никого, все ушли в Мананг, в кино. Находим оставшихся «дежурных» хозяев, заказываем обед. Время ещё есть, решаем попытаться дойти до озера сегодня. Если не дойти, так подняться на максимальную высоту. Пока готовят еду, подсушиваем ботинки, отдыхаем.

Ф.86   Скальные гряды.	Ф.87   Лавиноопасно.
Ф.88   «Landslide Area». «Thanks!».	Ф.89   Тропа вдоль скал.
Ф.90, 91        Тропа к Тиличо.

Спрашваем у непальцев о тропе к озеру. Говорят, что не лавиноопасно, но тропу замело, туда никто не ходил несколько дней. Надо ждать пока придут гиды снизу, приведут лошадей. Потом они натопчут тропу, а уже тогда можно будет идти вверх. Отдых на пару дней не входит в наши планы. Тропа читается, в нижней части снега не много. Тропит в основном Юлаев, мы его догнать не можем. Монотонный пологий набор высоты до 4750 метров. Костя решил вернуться в отель. Тропа на склоне заметена полностью, но всегда можно догадаться, где она проходит. Местами снега больше 20 см. Снег плотный и на такой высоте не тает. Далее начинается серпантин, проваливаемся на поворотах по колено и больше. Отпускаем Александра вперёд, ограничиваем во времени. Набираем высоту 4950м, тропа выполаживается. До озера остаётся километр с небольшим. Вечереет, становится заметно холоднее. Хочется и на озеро и в отель. Предлагаю Людмиле вернуться, в надежде, что она откажется и придётся идти до конца. Но она без долгих уговоров поворачивает назад и начинает спуск. Периодически останавливаемся, высматриваем Сашу. Он появился, бежим вниз. Юлаев дошёл до Тиличо, сделал фото. Орёл!

Ф.92, 93        Озеро Тиличо.
Ф.94   Аннапурна.

В «Base Camp» полно народа. Спрашиваем у уже знакомых, что за люди? Ответ – «русские, кто ещё попрётся сюда в такую погоду». Кроме соотечественников пришёл один американец и группа непальцев.

Прошли 20,5км, В ночёвки = 4145м, Max – 4950м. N67.919793°- E18.600874°.

День 7 – 01.11.2015.
Базовый лагерь Тиличо (Base Camp Tilicho) – Мананг (Manang).

Спать дольше 6.00 не получилось. Заказали завтрак. Дождались восхода солнца, выставили ботинки на просушку. Сегодня планируем спуститься до Кангасара. Далее 2 варианта. Первый – перевалить через отрог, найти мост через реку Торунг Кхола и заночевать где-нибудь на участке Мананг – Як-Кхарка. Второй вариант предусматривает спуск до Мананга и ночёвку в нём.

Ф.95   Завтрак.	Ф.96   Народ на тропе к озеру.

До поворота тропы склон ещё в тени. Снега много, он замороженный. Народ, поднимавшийся вчера за нами, натоптал хорошую дорогу в снегу. Идти не сложно, тем более вниз. После поворота картина резко меняется. Солнце уже нагрело склон, снег раскис. Его осталось мало, и он активно тает. Вверху иногда оттаивают камешки и по кулуарам летят вниз. Тропа мокрая, хорошо протоптана. Ниже склоны уже не снежные, а осыпные. Снег остался только на тропе. Идём хорошо. Спуск и знакомый путь всегда быстрее. Ниже в зоне кустов становится совсем тепло. Встречаем уже знакомую живность. Парят орлы, пасутся газели. Перед подвесным мостом на серпантине навстречу попадается непалец-носильщик с большим грузом. На узкой тропе он пытается уступить нам дорогу. Отходим к краю, пропускаем его. Удивительно добрые, вежливые люди непальцы. За весь трек мы не встретили абсолютно никакой агрессии. Спешить особенно некуда, перекуры долгие. Проходим мимо лоджии. Нас догоняет Костя, «Крымнаш». Вверх навстречу нам поднимается народ. Много русских. На обед встаём в Кангасаре. Находим ресторан, размещаемся за столиком на террасе. Вокруг лужи, пасутся коровы, ну и прекрасные горы. Хозяева не спешат с обедом. Набираем воды в местном водопроводе. Я обеззараживаю её марганцовкой, на всякий случай.

После обеда выходим вверх, в поисках пути на Як-Кхарку. Тропа монотонно и круто поднимается по склону. Вокруг огороженные поля. За ходку проходим всего 500 метров. Дорожка уходит к селению Верхний Кангасар, мы идём вправо. Тропа плохая, теряется. Приходится делать разведки. Поднимаемся до 4200 метров. День к концу. В принципе у нас есть спальники и коврики, можно переночевать и под открытым небом, хотя очень не хочется. Обсуждаем этот вариант. За нами идёт Костя, а у него спальника нет. Встречаем трёх девочек, они поднимаются от реки и ищут путь к Манангу. Говорят, что мост сломан и весь во льду и переходить его опасно. Поворачиваем назад. Решаем не искать новых дорог, а спуститься по знакомой через Кангасар. В самом низу уходим с дороги на тропу. Она обходит по верху конгломератные склоны и выводит к подвесному мосту. Перед мостом крутой серпантин.

Ф.99   Кангасар.	Ф.100 В ресторане.

В Мананг входим уже в сумерках. Пока ищем отель становится совсем темно. Встали перед выбором – Wi-Fi и розетки, но прохладная вода (нагревается солнцем) или горячая вода (бойлер). Победила вода. «Животные потребности, а не современные технологии» – отметил наш «американец». Накормили вкусно и не дорого для такой высоты места. Лечь спать рано не получилось. Завтра желательно встать пораньше, чтобы не идти в большой толпе. Так рекомендует путеводитель.

Прошли 23,5км, В ночёвки = 3535м. N28°40,7620' - E83°54,4816'.

День 8 – 02.11.2015.
Мананг (Manang) – Торунг Феди (Thorung Phedi).

Из отеля вышли в 7.30, но так как ночевали мы в самой нижней части Мананга, то город покинули в 8.00. Повращали барабаны и в путь. Тропа резко серпантинами уходит вверх. От посёлка на серпантинах видим огромный караван поднимающихся туристов. Не успели… Народ идёт очень медленно, часто останавливаются, видимо стараются соблюдать рекомендации. Постоянно слышим английское «Hi». Приветствуем всех русским «Привет» и в ответ получаем «Ола! Гутен Таг! Бонжур! Сяо! Хей! Шалом...». Немцы, португальцы, испанцы, малазийцы, японцы, американцы… Кого тут только нет. А нет на треке китайцев, по крайней мере они здесь очень редки. Китайцев полно на морских курортах, полно в европейских и американских городах. Немало видел их в Рио-де-Жанейро. Видимо китайцы, зарабатывая на жизнь тяжёлым трудом, активный отдых отдыхом не считают. Обгоняем основную массу трекеров ещё на серпантине, до первого населённого пункта Тангки, на первом километре. Акклиматизация у нас хорошая. От Тангки до Гусанга быстрый и утомительный набор высоты. Серпантинов больше нет, но тропа траверсом забирается вверх. На этом участке определяется группа, с которой мы сегодня будем идти. Это малазийские военные, пожилые японцы, спортивные французы. Обгоняем всех во время движения, но пропускаем во время перекуров. Интересно наблюдать за малазийцами, короткая команда – и они идут, другая – встают. Дисциплина. Беру с них пример, в конце перекура кричу «Хай чжань!!!», но наших приходится ещё пинать ногами. Какие-то участники бестолковые попались.

До Гусанга набираем 400 метров. До Thorung Phedi остаётся набрать 500, но уже выше 4000 метров. Немного напрягают снежные «флаги» на вершинах хребта Аннапурна. Дует там здорово, внизу пока комфортно. От Гусанга дорога идёт вверх, но подъём плавный, не заметный. Идти легко. Лес остался далеко внизу, вокруг луга, маленькие кустики. Между Гусангом и Як-Кхаркой проходим маленький посёлок Гьянчанг (Ghyanchang), за ним подвесной мост. Периодически встречаются отдельностоящие гостиницы.

Ф.105 Яки.	Ф.106 Обед.

Тропа почти спускается к реке. Живности не видно. В районе Як-Кхарки у воды пасутся домашние яки. На них колокольчики и по долине раздаётся нежный перезвон. Остановились послушать, даже сняли видео со звуком. Як-Кхарку проходим мимо. Здесь есть несколько гестов. Не доходя до Летдара 1,3км останавливаемся на длинный обед. Нам надо растянуть дневной набор высоты в 900 метров как можно дольше. Пока самочувствие отличное. «Himalayan view Hotel & Restaurant» – отдельностоящая гостиница, собственно и Лекдар и Торунг Феди это не селения, а несколько гестов. Вверх мимо нас проходит мало народа. Куда делись те люди из «очереди»?

Отдохнув и закусив продолжаем подъём. Летдар – несколько гостиниц. После него спуск-подъём через приток. Вокруг камни снег и немного травы, ветер, прохладно. Прошли мимо спуска к подвесному мосту. Впереди увидели старый деревянный, переправились по нему.

Ф.107 Мост.	Ф.108 Озерцо.

От моста тропа идёт вдоль реки. Склоны снежно-осыпные, не приятные. Проходить надо быстро, но быстро не получается. Высота. Долина немного расширяется и внезапно появляется Торунг Феди (Thorung Phedi). Он похож на крепость. Нас встречает управляющий. Показывает комнату, приглашает в столовую. Столовая в большинстве отелей Непала является кают-компанией. Здесь народ знакомится, общается. Обычно топится только она, здесь тепло. Увидев у нас гитару, просит дать погонять. Даём. У Алексадра горняшка, болит голова. Он ложится, а мы идём смотреть на народ, изучать цены в меню. Народа в лагере много. Работы у поваров и обслуги много, значит хороший доход у заведения. Цены здесь совсем не сиротские, самые высокие на треке. Место такое, самое высокое, продукты затащить сюда надо. Все столы заняты, кто-то приходит, кто-то уходит. Некоторые сидят беседуют, греются. Обстановка клубная. Местные ребята во главе с управляющим (может он хозяин, может кто ещё) у печки играют на гитарах, народ вокруг слушает. Подходит время ужина, Саша проснулся, ожил. После еды он берёт гитару, играет, поёт. Играют в две гитары. Уходить не хочется, а надо.

Прошли 20,2км. В ночёвки = 4522м. N28°39,8704' - E84°01,5245'.

День 9 – 03.11.2015.
Торунг Феди (Thorung Phedi) – Перевал Торонг Ла (Thorong La Pass) (5416м) – Муктинат (Muktinath).

Завтракаем в одиночестве. Народ уже ушёл или ещё не проснулся. Путеводитель рекомендует выходить рано, часа в 4. Это позволяет избежать ветра, который дует на перевале после 9-11 часов. Надеваем тёплые вещи, перчатки, на улице холодно. Солнце ещё не осветило склон, если это место вообще освещается солнцем. Вышли в 6.40. Тропа круто мелкими серпантинами уходит вверх. Впереди видна скальная стена, нам к её левому краю. Чувствуется даже вес рюкзака, хотя он весит чуть больше 10кг. Хочется пробежаться, чтобы согреться. Не получается. Идём медленно, часто останавливаемся, дышим. От скал видны домики, но это ещё не Хай Кемп, а какие-то вспомогательные домики. От них тропа немного выполаживается, показывается лагерь. Медленно проходим мимо. Вокруг, как все вымерли. Развешены флажки с молитвами, несколько верёвок уходят высоко в гору. Набрали 400 метров, подъём занял почти час.

Ф.113 Морена.	Ф.114 «Холмы» в сторону перевала.

После Хай Кемпа тропа становится заметно положе, но скорости движения это не прибавляет. Тропа широкая, снежная, но хорошо утоптанная. В некоторых местах из камня выложены защитные стенки. Видимо здесь возможно падение камней. Быстро на этой высоте опасный участок не пробежишь, такие сооружения очень актуальны. Кто-то их здесь возводил. Впереди видна старая боковая морена. Немного спускаемся к её подножию, а потом круто поднимаемся на неё. Посматриваем вверх, может прилететь камешек. Не прилетел.

Ф.115, 116    Горы по сторонам. Гималаи.
Ф.117, 118    На перевале Торонг Ла (Thorong La Pass).
Ф.119, 120    На перевале Торонг Ла (Thorong La Pass).

Идём медленно, часто приходится останавливаться восстанавливать дыхание. После морены подъём совсем пологий, но постоянный. Вперди какие-то небольшие холмы, тропа петляет между ними. Время 9.00, 10.00… Ждём ветра, его нет. Теплеет, солнце делает своё дело даже на этой высоте. Немного раздеваемся, густо мажемся кремами. Недалеко от тропы стоит домик, он пуст. Людмила предлагает перекус, но он как-то не идёт. Медленно и печально приближаемся к перевалу. На перевал поднимаемся в 11 часов. Седловина широкая, снежная. Погода отличная. Ветра сегодня не было совсем. На перевале чайный домик, цены космические. Откуда-то появился народ. На перевале установлены небольшая ступа и табличка с надписью, приветствующей взошедших на перевал. Всё опутано буддистскими молитвенными флагами. Делаем много фотографий, сами и просим коллег. Видна тропа к югу, там по карте озёра, не идём. Кто-то пытался взойти на плечо шеститысячника Shel Kang, к югу от перевала. Юлаев купается в снегу, Люда ему активно (на сколько возможно) помогает. Явные признаки горной болезни. А ещё Юлаев читал Бродского. Высота перевала Торонг Ла (Thorong La Pass) 5416м. Отдыхаем, проводим на перевале почти час. До ночёвки нам надо сбросить 1750 метров. Главное не торопиться, продолжать движение в темпе «медленно и печально». Горняшка может проявиться и на быстром спуске.

Ф.121 Страж на спуске.	Ф.122 Тропа в жёлобе.

Начинаем спуск. Метров 700 проходим по седловине, уклон незначительный. Тропа ныряет в жёлоб и полого спускается по нему. Примерно через 2,5км первый резкий сброс высоты, серпантин. Медленно идти не умеем. Останавливаемся на первом пологом участке. Народ почувствовал горняшку, болит голова. Сбросили метров 600-700. 40 минут отдыхаем. Рядом с нами какие-то строящиеся или заброшенные сооружения. Возможно будущий приют. Продолжаем спуск. Крутые серпантины чередуются с небольшими относительно пологими участками. Склон обращён на запад и немного на север, но снега на нём значительно меньше, чем на подъёмном. Снимаю ботинки, ноги отдыхают в кроссовках. Но на участке со снежком понимаю, что рано я это сделал. Тропа крутая и скользкая, есть куда «прокатиться». Вспоминаю, увиденные в магазинах Катманду и Мананга устройства с цепочками для кроссовок. Полезная здесь вещь. Появляется дорога, до перевала её пока не построили. Дорога проложена широкими серпантинами. Туристы (и мы в их числе) предпочитают более крутой, но быстрый спуск по тропе. Ноги, привыкшие к подъёму, начинают уставать на спуске.

Чампербу. Здесь несколько гестов-кафе. Юлаев уже сидит и ждёт нас в первой кафешке, на столе имбирный чай. Молодец, хороший мальчик. Можно остановиться здесь, сбросили высоты с перевала и так не мало. Ниже нас кафе побольше и поцветнее, там туристов больше. Не спешим, расспрашиваем парня про дальнейшую дорогу. Он советует пройти до Муктината, там теплее и отели поинтереснее. Отсюда можно нанять джип, но и по тропе около часа пологого спуска. Автобусы и самолёт только в Джомсоме. Метров триста крутого спуска по посёлку и тропа становится широкой и пологой. Практически дорога. Появляются мотоциклисты.

Ф.123 Вид в сторону перевала.	Ф.124 Муктинат.
Ф.125, 126    «Hotel Bob Marley».

Муктинат начинается с большого монастыря. Рядом целое поле молитвенных флажков развевается на ветру. От монастыря небольшой крутой спуск и начинаются гостиницы. Немного проходим и видим «Hotel Bob Marley». Заходим в него и остаёмся. Обстановка не тривиальная, в стиле «Боб Марли». Цветы на «reception», печь-камин, интересные светильники, столы с необработанными каменными столешницами. Конечно же бар. Немного напоминает музей. Есть помещение, которое, возможно, задумывалось, как бассейн. Вода в душе нагревается от электричества, что не маловажно. Есть Wi-Fi. Нам выделяют 2 комнаты на троих. Обстановка шикарная, такого на треке мы ещё не встречали. В довершение всего подъезжает парень, с которым мы разговаривали в Чампербу. Он управляет этим отелем вместе со своим родственником. Пока мы устраивались и принимали душ в соседней комнате на нашем этаже группа буддистов пила чай и совершала религиозные ритуальные песнопения. Ближе к вечеру в ресторане мы ели мясо и пили яблочный бренди «Марфа» под музыку Боба Марли. Здесь стоит остановиться, рекомендуем!

Если вы соскучились по родине, в Муктинате есть отель, который содержит русский хозяин. В нём есть сауна. Мы не соскучились и не заходили. Отель «Dreamhome» находится на выходе из селенья в 600 метрах от «Hotel Bob Marley».

Прошли 17,2км, В ночёвки = 3668м, перевал Торонг Ла (Thorong La Pass) – 5416м. N28°46,5966' - E83°58,3463'.

День 10 – 04.11.2015.
Муктинат (Muktinath) – Джомсом (Jomsom).

Утром заказываем завтрак. С балкона изумительные виды на буддийские храмы на фоне белоснежных гор. Хорошо виден восьмитысячник Дхаулагири. Здоровенная каменюка. Улица перед несколькими отелями выложена плитами из природного камня. Её моют водой. Уже открылись лавочки. Выходим, сегодня последний день трека, планируем дойти до Джомсома и определиться с отъездом. В лавочках в основном сувениры, много изделий из шерсти, шарфы, пледы. Говорят, что шерсть яков и красят местными красителями. Возможно. В конце посёлка «русский» отель и арка.

Идём по дороге. Мимо иногда проезжают мотоциклисты, проехал вверх один автобус. Вокруг террасы полей, чем-то напоминают Марокко. Поля убраны, но вокруг растёт немного кустов и деревьев. Деревья – тополя. Вид осенний, листья жёлтые. Сверху с дороги красиво смотрится селение Джаркот. Ниже деревни дорога отделена от реки сеткой, там пасутся животные. Проходим по тенистой улочке Кингара, покупаем яблоки. Через 3км дорога раздваивается, основная уходит на Кагбени. Путеводитель описывает Кагбени, как «живописную деревушку». Не идём, сворачиваем налево к Экле Бати.

Тропа проложена по правому берегу реки Кали Гандаки, довольно высоко над руслом. Долина довольно мрачная, безжизненная, пустынная. Серые каменистые склоны с редкими маленькими островками низких кустиков и травы. Ветер поднимает пыль. Неуютно. Внизу у реки вблизи деревень видны ещё зелёные пятна садов и убранные коричневые пятна полей. От Кагбени параллельно нам поднимается дорога. Они соедиятся в Экле Бати. Но у Кали Гандаки есть и плюс. Внизу на юго-западе высится Дхаулагири, третий восьмитысячник трека.

Ф.137,138     Пляжи Кали Гандаки.
Ф.135 Долина реки Кали Гандаки.	Ф.136 Дхаулагири (слева).

В Экле Бати несколько гостиниц, кафе. Останавливаемся в «Munal Guest House». Первый раз за трек хочется отозваться нехорошо. Долго, не вкусно, приходится напоминать о себе. Поели, ушли. Дальше дорога идёт в основном по каменистым «пляжам» реки. Ветер, пыль, джипы, мотоциклы.

В 14.00 подходим к Джомсому. Всё, трек окончен, дальше начинается дорога домой.

Ф.141 Аэропорт. Это не дорого!	Ф.142 Конец – делу венец.

Прошли 27,6км, В ночёвки = 2750м. N28°48,9850' - E83°51,8824'.

Ощущения опасности на треке у нас не возникло. Может из-за дружелюбного отношения местного населения, может из-за того, что вокруг постоянно находятся люди. Возможно потому что все члены команды знают горы в более грозном и диком их проявлении. Но горы везде – горы, а тем более такие высокие и мощные. Есть вполне объективные опасности в горах, несмотря на наличие люей, спасслужб, наличия навыков выживания.

Землетрясения. Гималаи молодые растущие горы. Змлетрясения здесь не редкость. Они внезапны и практически не предсказуемы. Опасность может подстерегать везде – и в отеле на равнине, и на склоне на треке. Рушатся дома, возникают камнепады, провоцируются лавины, сходят сели. Во время начала землетрясения чаще всего уже нет времени укрыться, спрятаться, отойти в безопасное место.

Площадь Дурбар.	Остатки башни Бхимсена (Дхарахара).
Монастырь Боднатх.	Стройплощадка в центре Катманду.

В 2015 году произошла серия мощное разрушительное землетрясение в Непале. Погибло более 8000 человек, ранено более 17000, было разрушено множество зданий и сооружений. Последствия этой трагедии видны и по прошествии года. Особенно заметно это в столице страны Катманду. Уже год многие живут в палатках в лагерях беженцев. Подверглись разрушению и до сих пор не восстановлены памятники культуры и истории страны. Свежеотстроенные здания соседствуют с руинами.

Палаточный лагерь.	Дом с подпорками.
Палаточный лагерь.	Палаточный лагерь.

Лавиноопасность, снег. Наличие крутых склонов и снега предполагает лавинную опасность. Склоны очень крутые и высокие. Внизу на тропе снега может не быть совсем, а вверху склон будет перегружен снегом. Даже осенью и весной в пик туристского сезона может выпасть снег. Так и случилось в 2016 году, во время прохождения нами маршрута «Кольцо Аннапурны». Когда мы вошли в зону снега, склоны выше нас появлялись эпизодически, они были закрыты облаками. Контролировать склон на лавинную опасность не представлялось возможным. На нашем маршруте особенно лавиноопасны были осыпные склоны на пути к озеру Тиличо перед приютом «Base Camp Tilicho». Пару раз мы проходили такие места с большим интервалом, наблюдая за идущим по опасному склону. При сходе лавины, учитывая протяжённость склона, помочь пострадавшему было бы почти не возможно. Наблюдавший мог предупредить, но «пробежать» опасный участок на высоте более 4000 метров очень проблематично. Довольно лавиноопасны могут быть склоны в районе лагерей «Base Camp» и «Higt Camp» перед перевалом Торунг Ла.  Есть потенциально опасные места на спуске с перевала.

В 2014 году циклон Худхуд вызвал в районе горных массивов Аннапурна и Дхаулагири аномально сильный снегопад и лавины. Во время непогоды на перевале Торонг-Ла погибло и пропало без вести более 30 человек. Много туристов оказались заблокированными снегом в Торонг-Педи, Верхнем Лагере и базовом лагере Тиличо. Для эвакуации людей применялись вертолёты.
Зимой лавинная опасность возрастает на порядок.

Камнепады. Наиболее опасные места на треке обозначены табличками. В конце опасного участка стоит табличка «Thank you». Конечно камень может прилететь со склона в любом месте трека, но наиболее опасные места расположены довольно высоко и пройти их быстро достаточно трудно. Это тропа перед приютом «Base Camp Tilicho», осыпи перед Торунг Феди перед перевалом Торонг Ла (Thorong La Pass), морена по дороге на перевал. В районе осыпей после «Higt Camp» (высота почти 5000м) на осыпях выше тропы обычно пасутся какие-то козлы. В дождь может быть камнеопасен участок дороги Мананг – Кангасар (конгломератный склон).

Осыпи у Тиличо.	Конгломератный склон.

Горная болезнь. Высшая точка трека 5416 метров. На такой высоте горная болезнь ощущается у большинства людей. Горная болезнь – болезненное состояние организма человека, поднявшегося на значительную высоту над уровнем моря, которое наступает вследствие гипоксии, недостаточного снабжения тканей кислородом. В горах наряду с недостатком кислорода играют также роль такие усугубляющие факторы, как физическое утомление, охлаждение, обезвоживание организма, ультрафиолетовая радиация, тяжёлые погодные условия (ветер, снег, ливни), резкие перепады температур в течение дня и т. д. При неправильных действиях (задержка эвакуации вниз) горная болезнь может даже привести к смерти заболевшего. Иногда очень быстро.

На развитие горной болезни влияют множество индивидуальных факторов. Это индивидуальная устойчивость, возраст, физическое, психическое и моральное состояние, даже пол (женщины переносят легче). Снижают влияние гипоксии: прошлый «высотный» опыт, постепенность набора высоты, тренированность. Рекомендуется подниматься не больше 500-600 метров в день.

Лёгкая форма болезни обычно включает головную боль, тошноту, нарушения дыхания, сильное сердцебиение, слабость и снижение активности, нарушение сна. Не будем описывать более тяжёлое состояние. Основное лечение – спуск вниз.

У нас симптомы горной болезни начали проявляться с выхода из самолёта в виде эйфории и веселья. На маршруте первые признаки в виде головной боли появились при подъёме к озеру Тиличо, перед ночёвкой в Мурсанге. Снижение активности, недомогание, одышка проявились при подъёме от лагеря к озеру. Следующим участком был лагерь Торонг Феди, участник прилёг отдохнуть и восстановился через час. Снижение активности, недомогание, одышка наблюдались при переходе через перевал у всех участников группы. Болела голова на спуске с перевала у Каричевой. Пришлось ненадолго остановиться, чтобы снизить скорость спуска. Прошлый высотный опыт: Машников – выше 5600м, Каричева, Юлаев – выше 7100м.

Вода. Изучая материалы по трекам в Непале, мы прочли о проблеме с питьевой водой. Минеральная и питьевая бутилированная вода стоит дорого, и цена возрастает с высотой местности. На треке есть станции пополнения питьевой воды. В них мы не обращались, к сожалению, ничего сказать не можем. Вокруг много ручьёв, водопадов. Мы пополняли воду в них. Местные моют посуду в ручьях прямо на дороге. Но страна для нас экзотическая, болезни тоже специфические и экзотические. Когда источник казался подозрительным обеззараживали воду марганцовкой. Утром воду кипятили и сливали в бутылки. Специальных таблеток с собой не брали.

Погода, ветер. Это обычные опасности гор, с которыми мы сталкивались раньше в спортивных походах. Готовясь к походу была подобрана соответствующая экипировка, недостающее снаряжение было закуплено в Катманду и на треке. Непромокаемые ветрозащитные куртки пригодились во время дождливо-снежных дней. Тёплые пуховки использовали вечером на высотах более 3500-4000 метров. В принципе нам хватило бы снаряжения для организации комфортной «холодной» ночёвки. Ветер ожидали на перевале Торунг Ла, но его не было. Аномальный безветренный день выпал на момент нашего прохождения. Потеряться, заблудиться на треке можно, пожалуй, только на перевале, остальные места очевидны и промаркированы. На самом деле непогода представляет не опасность, а неприятность. На треке всегда можно остановиться в отеле, приюте и укрыться. Почти с любой точки можно уехать.

Городские опасности. Непальцы добрые, не агрессивные, вежливые люди. Вряд ли здесь существует такое понятие, как преступность. Возможно в этом виновата религия?

Pokhara

Tal

Koto

B/C Tilicho

Высота

890м

1900м

2600м

4150м

Black Tea B\P

90

500

700

700

Ginger Tea B\P

170

650

1080

1140

Mo-mo/ Potato Steam

140

300

225

425

Dal Bhatt

250

400

425

530

Chicken Soup

100

200

200

330

Beer Everest

290

400

500

630

Здравствуйте,
до свидания

Намастэ

Извините (за действие)

Маф гарнус

Спасибо

Даньябад

Сейчас

Айле

Все в порядке

Тик ча

Сегодня

Ааза

Да (это так)

Хо

Холодная вода

Чисо пани

Нет (это не так)

Хойна

Горячая вода

Тато пани

Да (есть/ имеется)

Ча

Деньги

Пайса

Нет (не имеется)

Чайна

Еда

Кханна

Меня зовут Шива

Мэро нам Шива хо

Туалет

Чарпи

Много

Дэрэ

Дорога, тропа

Бато

Хорошо

Рамро

Дом

Гхар

Друг

Сати

Комната

Кота

Муж

Шриман

Одеяло

Сирак

Жена

Шримати

Матрас

Дунлоп

Быстро

Читто

Закрыто

Банда

Медленно

Бистарэ

Открыто

Кула

Большой

Туло

Грязно

Похор

Маленький

Сано

Вкусно

Митхо

Статьи расходов

Расходы в валютах на 1 человека

Итого на
1 человека

Всего

$

NR

AD

RR

RR

RR

Виза

40

2 600

7 800

Страховка

600

600

1 200

Пермит

2 000

1 250

9 600

ТИМС

1 500

938

2 813

Бензин САР-МОС

1 275

1 275

6 950

Стоянка

1 575

1 575

3 150

Самолёт Москва – Шарджа – Катманду (туда – обратно)

1 839

28 774

86 323

Автобусы, джип Сьянге

2 400

1 500

4 500

Автобусы Джомсом

1 100

688

2 063

Отели на подъездах

633

120

396

1 188

Питание, жильё трек

450

21 879

65 638

Продукты из РФ

350

350

1 050

Аптека, газ

250

250

750

490

7 633

1 839

4 170

62 074

193 023