На главную
КОМАНДА «FORWARD»
ОТЧЁТ
с 2 апреля по 10 мая 2010 года, в Гренландии
Маршрутная книжка № 180/10
Руководитель группы Королев Андрей Юрьевич
г. Пермь, ул. Дружбы д. 16, кв. 58
тел. 8-902-806-49-70,
e-mail:
Оглавление
-
Справочные сведения (Паспорт спортивного похода/путешествия)
- Общая идея похода (путешествия), стратегия и тактика её достижения, особенности, новизна.
- Варианты подъезда и отъезда, расположение погранзон, заповедников и других зон ограниченного доступа, порядок получения пропусков, дислокация ПСО.
- Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты.
- Изменения маршрута и их причины.
- График движения.
- Техническое описание прохождения группой маршрута.
- Потенциально опасные участки (препятствия, явления) на маршруте.
- Наиболее интересные природные, исторические и другие объекты на маршруте. Общегеографическая и туристская характеристика.
- Дополнительные сведения о походе.
- Стоимость проживания, питания, снаряжения, средств передвижения.
- Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута.
- ПРИЛОЖЕНИЯ.
Справочные сведения (Паспорт спортивного похода/путешествия)
1. Проводящая организация:
Федерация спортивного туризма Пермского края. 614000, г. Пермь, ул. Луначарского,100. Тел. 236-02-22.
2. Страна, республика, край, область, район, подрайон, массив.
Гренландия.
3. Общие справочные сведения о маршруте.
Вид туризма |
КС похода |
Протяжённость похода (км) |
Продолжительность |
Сроки проведения |
лыжный |
четвёртая |
775, в зачет 470 |
39дней / 31день |
2.04-10.05.2010 |
4. Подробная нитка маршрута.
г. Пермь – г. Москва – г. Копенгаген – г. Рейкьявик – пос. Кулусук - пос. Тасиилак (Аммасалик) – Тасиилак фьорд – залив Короля Оскара – оз. Корлортог – пер. ПГУ (Пермского госуниверситета),360 м (п.п.), 1А к.т. – р. Акернинак - Сермилик фьорд – пер. Форвард, 1Б к.т. 500 м, (п.п.) – Йохан-Петерсен фьорд – левый приток Йохан-Петерсен фьорда - Ледовый панцирь - пер. Ледовый Панцирь (Айс Кеп) (1000 м, 1Б к.т. п.п.) – Берег Короля Фредерика VI – Земля Короля Христиана IX – 43 меридиан - Земля Короля Христиана IX – Берег Короля Фредерика VI - (пер. Айс Кеп, 1000 м, 1Б к.т. п.п.) – левый приток Йохан-Петерсен фьорда - Йохан-Петерсен фьорд – Сермилик фьорд – р. Акернинак – пер. ПГУ, 300 м, 1А к.т. – заброска – пер. Инуитский, 460 м, 1А к.т. (п.п.) – ледник Б/н – пер. Ледниковый, 1А к.т. (п.п.), 600 м - прол. Тенитекилаак - р. Кугармиут – пер. Озерный, 1А к.т. (п.п.), 300 м – зал. Тасиссак – зал. Сангмилеа – лед. Б/н – пер. Инуитский, 1А к.т. – заброска – оз. Корлортог – залив Короля Оскара – Тасиилак фьорд – пос. Тасиилак (Аммасалик) – зал. Сарфакайит – Аммассалик фьорд – зал. Ситтаартивит - пос. Тасиилак (Аммасалик) – вершина пик Нансена,718 м (п.в.), 1Б к.т. - оз. на высоте 168 м – водопад Б/н – пос. Тасиилак (Аммасалик) - пос. Кулусук – г. Рейкьявик – Копенгаген – г. Москва - Пермь.
* - Жирным выделена активная часть маршрута.
п.п. – не означает, что данные препятствия никогда не проходились людьми. Означает только, что они не проходились в практике российского спортивного туризма, и их описаний до настоящего времени в русскоязычной информационной базе не имеется.
№ |
Вид препятствия |
Категория трудности |
Характеристика |
1. |
Перевал ПГУ (Пермского госуниверситета) (п.п.), 360 м |
1Аз |
На острове Аммасалик. Соединяет оз. Корлортог с р. Акернинак. Перепад высот 360 м. Фирновый склон крутизной до 35 градусов. Нужна самостраховка. |
2. |
Перевал Форвард (п.п.), 500 м |
1Б |
На острове Гренландия. Соединяет Сермилик фьорд и Йохан-Петерсен фьорд. Перепад высот 500 м. Фирновый склон до 45 градусов. Имеет несколько взлетов. Подъем начинается от берега Сермилик фьорда и проходит через вершину. Северный склон более крутой, чем южный и обрывается прямо в Йохан-Петерсен фьорд. Сложно найти маршрут спуска. Крутизна подъема от Сермилик фьорда – до 30 градусов, отдельные участки до 45. Крутизна спуска на Йохан-Петерсен фьорд – до 45 градусов. |
3. |
Перевал Ледовый Панцирь (Айс Кеп) (п.п.), 1000 м |
1Б |
Выводит на ледовый панцирь Гренландии от левого притока Йохан-Петерсен фьорда. Перепад высот 1000 м. Крутизна до 30 градусов. Односторонний. Подъем с востока на запад. Фирновый склон. В верхней части траверс склона, крутизной до 25 градусов. |
4. |
Перевал Инуитский (п.п.), 460 м |
1Аз |
На острове Аммасалик. Соединяет оз. Корлортог с р. впадающей в залив Сангмилеа. |
5. |
Перевал Ледниковый (п.п.), 600 м |
1Аз |
На острове Аммасалик. Соединяет залив Сангмилеа с проливом Тинитекилаак. Крутизной до 35 градусов. Перепад высот 350 м. Фирновый склон. Проходит по ровному закрытому леднику, без трещин. |
6. |
Перевал Озерный (п.п.) 300 м |
1Аз |
На острове Аммасалик. Соединяет р. Кугармиут с заливом Тасиссак. Перепад высот 300 м. Крутизной до 30 градусов. Фирновый склон, несколько взлетов. |
7. |
Вершина пик Нансена, 718 м |
1Бз |
Расположена рядом с поселком Тасиилак, на юго-запад от него. Высота 718 м. Крутизна до 40 градусов, участки до 100 м. Обязательна самостраховка ледорубом. Фирновый склон. Подъем по северному склону. |
7. Список группы. Ф.И.О., адрес, телефон, e-mail, руководителя и участников.
Ф.И.О. |
Год |
Адрес, телефон |
Туристский опыт |
Обязанность |
1. Королев |
1976 |
г. Пермь, ул. Дружбы, |
6Р - лыжный, Плато Путорана; |
Руководитель, врач, фотограф. |
2. Мохов |
1964 |
Г. Пермь, шоссе Космонавтов, 72-43. Тел. 225-96-54 |
6Л У – Плато Путорана, 6П У – Анды; |
Реммастер. |
3. Шарафутдинов |
1973 |
Г. Рига, ул. Dzirciema Iela, 21-63. Моб. Тел. 37122066935 |
6Л У – Памир; |
Завхоз, видеооператор |
4. Ранде |
1985 |
Г. Пермь, ул. Крупской 86а - 43. тел. 89026471465 |
5Л У – Полярный Урал, Пер. опыт – 2А, макс. высота – 3000 м. |
Фотограф, отпугиватель белых медведей |
 |
| Команда «Форвард» - слева направо: Рафаэль Шарафутдинов, Игорь Мохов, Андрей Королев, Александр Ранде. |
8. Адрес хранения отчета, наличие видео и киноматериалов.
614070 Г. Пермь, Дружбы 16 - 58, у руководителя группы, в библиотеке МКК Федерации спортивного туризма Пермского края, в библиотеке ТССР. Отчёт опубликован на сайте: http://www.manturs.narod.ru/
9. Поход рассмотрен Пермской МКК. Код МКК - 159-00-565630500.
В маршрутной книжке значится 6 участников. 2 не смогли поехать в последний момент из-за недостаточного финансирования.
Маршрут зарегистрирован в Пермской краевой ПСС, МЧС России, тел. (342)210-78-10 и 89128889803(4) оперативный дежурный.
1. Общая идея похода (путешествия), стратегия и тактика её достижения, особенности, новизна.
В апреле – мае 2010 года, мы решили совершить пересечение Гренландии, примерно по 67 параллели. Насколько нам известно, крупных российских экспедиций, в которых ставились подобные задачи, до нашей, в Гренландии было всего 2. Это в 2003 году Матвей Шпаро на лыжах пересек Гренландию с востока на запад, и в 2007 году на собачьих упряжках пересекал ее Федор Конюхов от поселка Изортог до поселка Иллулисат. Поскольку эти люди для простых смертных, вроде нашей пермской команды, недоступны, то и информации об особенностях организации и проведения путешествий в Гренландии, в России практически. Нет ее почти и в Интернете в русскоязычном его секторе. Поэтому нам предстояла крайне тяжелая задача – организовать там экспедицию. Для этого, мы в буквальном смысле слова, боролись, практически не прерывно, целых два года. Используя все возможные и невозможные ресурсы. Несколько раз все наши планы почти что, накрывались медным тазом, но, в конце концов, нам удалось перебороть все преграды, и мы оказались в Гренландии, со всеми необходимыми пермитами, снаряжением, продуктами, средствами связи, и могли беспрепятственно идти, куда пожелаем. Уже одно это является важной победой в борьбе с бюрократией, безденежьем, косностью, нежеланием работать и отрицательным отношением к нам Датской иммиграционной службы и другими непредвиденными обстоятельства. Можно написать целый объемистый труд – методическое пособие по организации экспедиций в Гренландии.
Почему именно такой маршрут – потому что для наиболее полноценного ознакомления с этим крупнейшим в мире островом и Полюсом недоступности Северного Полушария, желательно побывать на обоих его берегах. Перейти с одного берега на берег мы планировали именно в этом месте, потому что именно здесь находятся населенные пункты с регулярным авиасообщением с Большой Землей. Да и расстояние между ними почти в разумных пределах – около 700 км. И именно в этих краях находится возможный подъем на ледовый панцирь Гренландии, на восточном берегу и возможный спуск – на западном. К тому же на этой параллели, уже находятся интереснейшие горные хребты и район одной из высочайших вершин Гренландии – горы Монт Форель, 3360 м.
Идти в точности по маршруту Нансена – значит пройти на расстоянии от красивых горных вершин, да и остров там уже сужается, а как нам казалось, в наших силах пересечь ее в более широкой части. К тому же чтобы добраться до начала маршрута Нансена – надо привлекать дополнительный авиатранспорт для заброски, что для нас было неподъемно дорого.
Вот, учитывая все выше перечисленные факторы, и сложился маршрут, по которому нас выпустило правительство Гренландии, а именно департамент окружающей среды, во главе с Talea Weissang <tawe@nanoq.gl>, и по которому мы начали прокладывать лыжню в начале апреля 2010 г.
Была еще одна причина для осуществления нашей экспедиции. Скоро, а именно, 10 октября 2011 года, исполняется 150 лет, со дня рождения великого норвежского путешественника Фритьофа Нансена, который первый в истории пересек это остров.
Двигался он также как и мы с востока на запад. Для того были основополагающие причины. Во времена Нансена, освоен был только западный берег Гренландии. И все экспедиции, которые до него пытались ее пересекать, шли с запада на восток. У них была очень сильная мотивация: в случае чего всегда можно повернуть назад и выйти к людям. Именно поэтому никто до Нансена и не мог это осуществить. Все возвращались назад. Даже если предположить, что какой-либо экспедиции того времени, все же удалось бы дойти до восточного берега, то ведь им пришлось бы заново пересекать весь остров, чтобы вернуться назад. Потому что подплыть к берегу с востока было невозможно из-за непрерывного дрейфа льдин со стороны Северного Полюса. Поэтому Нансен, чтобы не было возможности отступить и начал пересечение с востока на запад. Для этого ему пришлось больше месяца кувыркаться между дрейфующих льдин, несколько раз переворачиваться на своей лодке, плавать на льдинах, и только потом, чудом оставшись в живых, им удалось высадиться на восточный берег. Корабль доставил их, насколько это было возможно, поближе к восточному берегу, а дальше они плыли на лодке. Это было в июне месяце, когда льдин становится меньше. А начал он свое пересечение уже в августе. Мне кажется, что более сложной и опасной задачей было добраться до восточного берега, чем собственно пересечение Гренландии.
Подобная же ситуация была и у нас, спустя более сотни лет.
Мы тоже решили пересекать остров с востока на запад, потому что нам так посоветовало правительство Гренландии, на основании того, что именно в этом направлении осуществляют экспедиции западные путешественники.
Это имеет огромное значение. Дело в том, что на пути вперед, для того чтобы подойти к возможному подъему на Ледовый панцирь (которых на восточном берегу известно всего 2, по крайней мере в этой части Гренландии), необходимо перейти по льду океана, через огромный (до 15 км шириной, Сермилик фьорд) с острова Аммасалик, куда прилетает вертолет с острова Кулусук, куда прилетает самолет с Исландии. Другого пути на восточный берег Гренландии – нет. Все заброски идут только с Исландии. Этот Сермилик фьорд весь заполнен айсбергами и ледовыми торосами. Много участков открытой воды. В апреле месяце по его льду еще можно с трудом перейти с одного берега на другой. Но в мае месяце, когда обычно завершаются экспедиции по пересечению Гренландии – это уже совершенно невозможно. Лед в нем начинает таять и в него проникает океанская вода. Поэтому это тоже маршрут в одну сторону.
У нас, как и у Нансена, не было возможно вернуться назад, промедли мы хотя бы еще один день на Ледовом панцире. Но это мы тогда еще не знали, а узнали только после того, когда чудом успели перейти с одного берега Сермилик фьорда на другой, на обратном пути.
Все это имеет значение только для бедных российских туристов. Западные путешественники, для осуществления подобного маршрута, как у нас, закладывают в него в пять раз больше средств, которых у нас попросту нет. Поэтому они не проходят своими ногами через Сермилик фьорд, и не ищут подъем на ледовый панцирь и не поднимаются по нему, затаскивая тяжеленный груз. Они попросту залетают вертолетом сразу на ледовый панцирь, причем иногда даже ближе к его середине, и почти не набирая высоту пересекают Гренландию. В случае чего они, так же беспрепятственно вызывают вертолет и вылетают с ледового панциря в обратном направлении. Ни о какой автономности и спортивности тут конечно не может быть и речи.
За последние годы, мы были единственной командой, которая начала пересечение Гренландии прямо от поселка Тасиилак (Аммасалик).
Конечно, западные туристы ходят по этим фьордам, горам, и вообще красивейшим местам восточного берега, но при этом они не собираются пересекать Гренландию! Они залетают вертолетом в красивое место, и оттуда налегке совершают радиальные выходы. Или совершают небольшой походик, продолжительностью несколько дней, на острове Аммасалик или в ближайших окрестностях.
По карте видно расположение о. Кулусук, Аммасалик (Ангмагсалик), пос. Аммасалик (Ангмагсалик или Тасиилак) и Сермилик фьорда, на другом берегу которого и находится собственно о. Гренландия.
2.1. Варианты подъезда и отъезда.
Варианты попадания к началу маршрута однозначные. На восточный берег летают только маленькие пропеллерные самолеты, типа фоккер 50 или Даш 8, потому что на восточном берегу нет ни одного достаточно крупного аэродрома для посадки реактивных самолетов. Крупнейший аэропорт восточного берега – на острове Кулусук, а крупнейший населенный пункт – Тасиилак или Аммасалик или Ангмагсалик, в котором проживает всего 1700 человек, в основном эскимосы (инуиты).
В большинство населенных пунктов восточного берега нет регулярного круглогодичного сообщения. Оно точно имеется только в Кулусук и в Констебль пойнт (Иттоккортоормиит). Из Кулусука в другие населенные пункты летают уже вертолеты. Также есть сообщение самолетом из Кулусука в Нарсарсуак (юг Гренландии) и оттуда в Нуук. С западного берега есть регулярное авиасообщение из крупнейшего 
аэропорта Гренландии – Кангерлуссуака (Сондрестремфьорда) в Копенгаген. В Кангерлуссуаке взлетно-посадочная полоса позволяет садится реактивным самолетам.
Лететь из Кангерлуссуака до Копенгагена – 5 часов. Из Рейкьявика до Кулусука – более 2,5 часов. Из Кангерлуссуака самолетами и вертолетами осуществляется доставка пассажиров в населенные пункты западного берега и юга Гренландии. Кроме авиасообщения никакого другого в Гренландии не существует. Только летом в течении 3 месяцев существует сообщение по морю, между недалеко расположенными населенными пунктами. Продолжительность, начало и конец морского сообщение прямо зависит от погодных условий.
Авиационное сообщение внутри Зеленого острова и между Кангерлуссуаком и Копенгагеном осуществляет всего одна авиакомпания – Гренландские авиалинии, Air Greenland - Greenland's national airline, www.airgreenland.com/. На этом сайте можно покупать электронные билеты. Билеты этой авиакомпании есть только дорогие и очень дорогие. Причем дорогие билеты при отмене полета или каких-либо изменениях, заменить нельзя, а нужно только покупать новые. Причем, если покупать их незадолго до вылета, то дорогих билетов уже нет, а есть только очень дорогие. Также приходится переплачивать приличную сумму за багаж (более 20 кг) и за негабаритный груз (лыжи и сани). Это относится ко всем авиакомпаниям, которыми мы добирались туда и обратно. В Гренландии очень легко отменяются рейсы по погодным условиям. Цены примерно такие – например, 10-минутный вертолетный полет с острова Кулусук на остров Аммасалик, стоит 4000 руб. плюс к этому плата за багаж (более 20 кг и негабарит).
Авиационное сообщение между Исландией (Рейкьявиком) и восточным берегом Гренландии осуществляет тоже только одна исландская авиакомпания: Air Iceland или Flugfelag Islands, http://www.airiceland.is/AirIceland/Destinations/ - на этом сайте также можно покупать электронные билеты. Вылет происходит из небольшого аэропорта Рейкьявик внутренних авиалиний Исландии. Прилет в Исландию из других стран, кроме Гренландии, осуществляется в международный аэропорт Кефлавик, который расположен на расстоянии 50 км от города Рейкьявика и одноименного аэропорта соответственно. Между аэропортами курсируют большие автобусы с большими багажниками. Стоимость проезда 250 рублей с человека, или 1000 исландских крон. Стоимость билетов из Исландии до восточного берега Гренландии немного меньше. Есть билеты 3 категорий – дешевые, средние и дорогие. Как правило, тариф позволяет вносить изменения в маршрут и дату перелета.
Аэропорт на острове Кулусук не оборудован радионавигационным оборудованием, и имеет довольно сложный рельеф окружающей местности, поэтому самолеты могут приземляться и взлетать только при хорошей видимости. К тому же он имеет грунтовую взлетно-посадочную полосу, функционирование которой возможно только в сухую погоду и при отрицательной температуре.
Эта исландская авиакомпания совершает регулярные круглогодичные рейсы в 3 населенных пункта Гренландии: два из которых расположены на восточном берегу Кулусук и Констебль пойнт (Иттоккортоормиит), и один на юге – Нарсарсуак. Также не круглогодичные рейсы она осуществляет в Нуук и Илулиссат.
На карте курсивом показаны некруглогодичные рейсы авиакомпании Air Iceland или FlugfelagIslands
Для перемещений внутри Гренландии также можно нанимать вертолеты у авиакомпании Гренландские авиалинии. Сделать это не сложно. Можно написать им по адресу, который указан у них на сайте. Цены очень высокие.
На своем маршруте заброски и выброски мы пользовались услугами следующих авиакомпаний. Выбирали наиболее дешевые и надежные авиакомпании.
Москва - Копенгаген - 8000 р. Включая провоз лыж и багажа. Авиакомпания «Аэрофлот». http://www.aeroflot.ru/
Копенгаген - Рейкьявик – 7000 р. Включая провоз лыж и багажа. Авиакомпания Iceland Aire. http://www.icelandaire.com/
Рейкьявик – Кулусук - 10000 р. Включая провоз лыж и багажа. Авиакомпания Air Iceland. http://www.airiceland.is/AirIceland/Destinations/
Кулусук – Тасиилак – 4000 р. Включая провоз лыж и багажа. Авиакомпания Air Greenland. http://www.airgreenland.com/
Тасиилак - Кулусук – 5000 р. Включая провоз лыж и багажа. Авиакомпания Air Greenland. http://www.airgreenland.com/
Кулусук – Рейкьявик – 9000 р. Включая провоз лыж и багажа. Авиакомпания Air Iceland. http://www.airiceland.is/AirIceland/Destinations/
Рейкьявик – Копенгаген – 8000 р. Включая провоз лыж и багажа. Авиакомпания
Iceland express. http://www.icelandexpress.com/
Копенгаген – Москва – 12000 р. Включая провоз лыж и багажа. Авиакомпания SAS, Скандинавские авиалинии. http://www.flysas.com/ru/ru/?vst=true
Стоимость перелета на авиакомпании SAS из Копенгагена до Москвы составляет 4000 руб, если билет покупать за 2 месяца до вылета. У нас получилось 12000 руб. потому что пришлось менять дату полета. Также если брать заранее, возможен более дешевый перелет из Рейкьявика до Кулусука. В пределах 5000 руб. Стоимость перелетов на авикомпании Гренландские авиалинии – стабильна. Можно купить заранее более дешевые билеты с Рейкьявика на Копенгаген, в пределах 6000 руб. если их брать заранее, как на авиакомпании Iceland express, так и на Iceland Aire, которая дороже чем, первая.
3. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты.
Аварийные выходы возможны как раз по пути следования маршрута. Направление выходов зависит от того, к какому краю Гренландии группа находилась ближе к моменту начала аварийного выхода. Необходимо учитывать, что возвращение в Тассилак, возможно только в апреле месяце, пока в Сермилик фьорде еще более менее прочный лед. Если перейти через него невозможно, то следует снова подниматься на ледовый панцирь Гренландии, по нему идти на юг и спускаться по второму варианту подъема на ледовый панцирь, который приводит к населенному пункту Изортог. У него есть регулярное вертолетное сообщение с пос. Тасиилак. Вертолеты летают несколько раз в неделю. Вот координаты второго возможного подъема на ледовый панцирь в данной части Гренландии: N 65°36' 09,34''; W 38°51' 09,34''.
Путь аварийных выходов совпадают с путями запасных вариантов похода.
Все группы, которые осуществляют экспедиции на Ледовом панцире Гренландии или в горах, имеют очень дорогую страховку. Группа застрахована на 1000000 датских крон (5,4 млн. рублей) – для поиска и спасения, и дополнительно к этому каждый участник группы застрахован на 280000 датских крон – для медицинских расходов. Тем не менее, рекомендуется иметь запас финансовых средств, чтобы в случае чего позвонить по телефону и вызвать вертолет, без привлечения службы спасения Гренландии. Потому что не стоит делать лишней международной шумихи. Да и страховая компания потом может начать признавать данный случай не страховым и могут возникнуть другие проблемы.
Спутниковые телефоны рекомендуется использовать системы Иридиум, другие системы имеют здесь очень плохое покрытие.
Запасные варианты.
1. Поскольку маршрут является полным первопрохождением, и почти нет описаний никаких его участков, то возможны различные запасные варианты маршрута: вместо движения по одним долинам – движение по другим долинам (параллельным), вместо одних перевалов через хребты – другие расположенные рядом перевалы. Обо всех изменениях маршрута будем своевременно сообщать в Пермскую МКК и ПСС.
2. Можно отказаться от восхождения на гору Монт Форель и сразу начинать пересечение Гренландии. При этом маршрут будет сокращен на 200 км.
3. При неблагоприятной ледовой обстановке в Сермилик фьерде и Йохан Петерсен фъерд, подниматься на ледовый щит в районе поселка Изортог, куда можно добраться на рейсовом вертолете из Тасиилака. Про это будет известно уже на месте. В этом случае отказываемся от восхождения на Монт Форель, а поднимаемся на другую близ лежащую вершину.
4. При отставании от графика движения, можно повернуть назад в любой точке маршрута и возвращаться в поселок Тасиилак или Изортог.
4. Изменения маршрута и их причины.
В целом мы шли по линии заявленного маршрута, только планировалось, что на лыжах дойдем до поселка Тенитекилаак, и оттуда на небольшом ботике нас доставят по морю в Йохан-Петерсен фьорд, к началу подъема на ледовый панцирь. Из-за того, что была холодная зима, ледовые условия не позволили это сделать. Нам пришлось идти на лыжах прямо из поселка Тасиилак, проходить через перевалы на острове Аммасалик, переходить через Сермилик фьорд, проходить перевал, через вершину, которая разделяет Сермилик фьорд и Йохан-Петерсен фьорд, подниматься вверх по Йохан-Петерсен фьорду, и уже только после этого подниматься на ледовый панцирь Гренландии. На этом мы потеряли почти неделю времени. Естественно, что нам сразу же пришлось отказываться от подхода к горе Монт Форель и восхождении на нее. Дальше мы пошли по линии запланированного маршрута. Все время дул встречный ветер, который постепенно усиливался. Нам удалось дойти до 43 меридиана западной долготы. Немного не доходя до середины ледового панциря, мы столкнулись с пургой ужасной силы. Скорость ветра была более 200 км/ч, может быть, даже приближалась к 300 км/ч. В экспедиционном центре Роберта Перони, в поселке Тасиилак, нас предупреждали о том, что здесь возможны подобные ураганы, причем всегда встречные, дующие сверху вниз. Ветер такой силы возникает по причине огромной разницы температуры воздуха, которая имеется на середине ледового панциря и на берегу океана. Она достигает в апреле 50 градусов. Наверху, на середине ледового панциря ночью, может быть -50 градусов, а на побережье – 0 градусов. К тому же огромные ровные пространства позволяют воздуху здесь разгоняться до ужасной силы. Обычно такая пурга продолжается не более 10 часов. В нашем случае она продолжалась целых трое суток. Очень трудно было бороться с ветром все это время. Помогли советы по постройке ветрозащитной стенки, которые дали нам эскимосы и Роберт Перони. После окончания урагана ветер продолжал оставаться встречным, но уже не таким сильным. Просчитав все за и против, мы осознали, что для пересечения острова нам уже не хватит ресурсов.
Нами было принято сложное решение возвращаться в Тасиилак. По пути мы совершили небольшой кольцевой радиальный выход по красивейшим местам на острове Аммасалик. Предварительно уведомив об этом МКК Пермского края и спасательные службы Гренландии и России. В целом получилось, что почти прошли запланированное расстояние. Только туда и назад. Скорее всего мы посмотрели более красивые и интересные места в Гренландии, чем если бы нам удалось ее пересечь. Дело в том, что восточный берег гористый и более красивый. На западном берегу гор нет, соответственно нет и таких живописных пейзажей. После возращения в Тасиилак, мы совершили еще два линейных радиальных выхода в районе острова Аммасалик, что еще более разнообразило наш маршрут.
На схеме указано, докуда удалось нам добраться во время пересечения Гренландии
Дни пути |
Дата |
Участок пути |
КМ |
ЧХВ |
Определяющие препятствия на участке. |
Метеоусловия. |
1. |
2.04 |
Г. Пермь – г. Москва |
|
|
Поезд |
|
2. |
3.04 |
Г. Москва – г. Копенгаген – г. Рейкьявик |
|
|
Самолет |
|
3. |
4.04 |
Г. Рейкьявик – пос. Кулусук – пос. Тасиилак |
|
|
Самолет, вертолет |
|
4-5. |
5-6.04 |
Пос. Тасиилак |
16 |
5 |
Радиальный выход на 1 день. Закупка и упаковка продуктов, бензина, снаряжения. Проверка снаряжения полицией. |
Пасмурно, снег, средний ветер. |
6(1) |
7.04 |
Пос. Тасиилак – 4 озеро, под пер. ПГУ |
24 |
6:30 |
Тропежка глубиной до 40 см. Наледи глубиной до 20 см, на заливе Короля Оскара. Подъемы крутизной до 40 градусов. Местами плотный фирн. Выше снег плотный, глубина тропежки до 5-10 см. |
Ветер слабый, ясно. Осадков нет. Температура днем на солнце +15, ночью – 18 градусов. |
7(2) |
8.04 |
4 озеро, под пер. ПГУ – пер. ПГУ, 1А к.т., 360 м (п.п.) – Сермилик фьорд |
20 |
8:00 |
Тропежка в основном глубиной до 10 см. В ущелье реки Акернинак глубиной до 50 см. Подъем на пер. ПГУ, 1А к.т., 360 м, склон крутизной до 35 градусов, протяженность участков такой крутизны до 50 м. В Сермилик фьорде много торосов, айсбергов, участков с наледями. Идти очень трудно скорость передвижения 500 м в час. Встречаются участки открытой воды и много тюленьих лунок и разломов льда. |
Температура ночью |
8(3) |
9.04 |
Сермилик фьорд – перевал Форвард, 500 м, 1Б к.т. (п.п.) |
19,5 |
7:00 |
В Сермилик фьорде много торосов, айсбергов, участков с наледями. Идти очень трудно, скорость передвижения 500 м в час. Сложен выход из фьорда на берег Гренландии – участки открытой воды и плавающих льдин. Отвесная стенка высотой более 4 м. Подъем на пер. Форвард по фирновым склонам, крутизной до 40 градусов. Несколько взлетов и спусков, такой крутизны, протяженностью до 100 м. Иногда тропежка глубиной до 30-40 см. Ночевка на спуске с перевала. |
Температура ночью |
9(4) |
10.04 |
Перевал Форвард – Йохан-Петерсен фьорд |
32 |
7 |
Спуск с пер. Форвард крутизной до 45 градусов, протяженность участков такой крутизны – до 100 м. Фирновые склоны, чередуются со снежными, глубина тропежки без лыж – до 20-30 см. Йохан-Петерсен фьорд – почти без торосов, ровный. |
Температура ночью |
10(5) |
11.04 |
Йохан-Петерсен фьорд – пер. Ледовый панцирь Гренландии |
14 |
7:00 |
Сложный выход с Йохан-Петерсен фьорда на берег. Множество высоких торосов и участки открытой воды. Подъем на ледовый панцирь крутизной до 35 градусов. Протяженность участков такой крутизны до 200-300 м. Обычно крутизна в пределах 25 градусов. Фирн. Иногда тропежка глубиной до 20 см. Участок траверса фирнового склона (лавинной опасности нет), крутизной до 25 градусов, над глубокой мульдой – до 150 м перепада высот – проходится в кошках. Верхняя часть подъема положе – до 15 градусов. Выход на ледовый панцирь Гренландии обозначаем, как перевал Ледовый Панцирь, 1Б к.т. Ледник довольно ровный, трещин нет. |
Ночью – 25 градусов, днем при отсутствии ветра и на солнце – до +20 градусов. Ясно, вечером переменная облачность и усиливающийся встречный (западный) ветер. |
11(6) |
12.04 |
Пер. Ледовый Панцирь Гренландии – Ледовый Панцирь. |
24 |
7:30 |
Выше крутизна продолжает оставаться в пределах 15-20 градусов. Фирновый склон. Тропежка глубиной не более 5 см. Заструги, высотой до 60 см. Чем дальше, тем склон становится положе. |
Ночью – 27 градусов, днем -12. Переменная облачность и усиливающийся встречный (западный) ветер. |
12(7) |
13.04 |
Пересечение Ледового Панциря Гренландии в направлении на запад-северо-запад |
27 |
7:30 |
Фирн. Тропежка глубиной не более 5 см. Заструги, высотой до 60 см. Чем дальше, тем склон становится положе. |
Ночью – 30 градусов, днем -12. Переменная облачность. Днем прояснения, во время которых и при отсутствии ветра, температура поднимается до 25 градусов. Усиливающийся к вечеру встречный (западный) ветер. |
13(8) |
14.04 |
Пересечение Ледового Панциря Гренландии в направлении на запад-северо-запад |
30 |
7:00 |
Фирн. Тропежка глубиной не более 5 см. Заструги, высотой до 60 см. |
Ночью – 35 градусов, днем -14. Переменная облачность. Днем прояснения, во время которых и при отсутствии ветра, температура поднимается до 25 градусов. Усиливающийся к вечеру встречный (западный) ветер. |
14(9) |
15.04 |
Пересечение Ледового Панциря Гренландии в направлении на запад-северо-запад |
32 |
7:30 |
Фирн. Тропежка глубиной не более 5 см. Заструги, высотой до 60 см. |
Ночью – 30 градусов, днем -12. Переменная облачность. Туман. Усиливающийся к вечеру встречный (западный) ветер. |
15(10) |
16.04 |
Пересечение Ледового Панциря Гренландии в направлении на запад-северо-запад |
33 |
7:30 |
Фирн. Тропежка глубиной не более 5 см. Заструги, высотой до 60 см. |
Ночью – 27 градусов, днем -15. Пасмурно. Туман. Усиливающийся к вечеру встречный (западный) ветер. |
16(11) |
17.04 |
Пересечение Ледового Панциря Гренландии в направлении на запад-северо-запад |
30 |
7:30 |
Фирн. Тропежка глубиной не более 5 см. Заструги, высотой до 60 см. |
Ночью – 27 градусов, днем -15. Пасмурно. Туман. Усиливающийся к вечеру встречный (западный) ветер. |
17(12) |
18.04 |
Пересечение Ледового Панциря Гренландии в направлении на запад-северо-запад |
31 |
7:20 |
Фирн. Тропежка глубиной не более 5 см. Заструги, высотой до 60 см. |
Ночью – 27 градусов, днем -15. Пасмурно. Туман. Усиливающийся к вечеру встречный (западный) ветер. |
18(13) |
19.04 |
Пересечение Ледового Панциря Гренландии в направлении на запад-северо-запад |
12 |
3:15 |
Фирн. Тропежка глубиной не более 5 см. Заструги, высотой до 60 см. |
Ночью – 27 градусов, днем -15. Пасмурно. Туман. Перед обедом ветер усиливается до ураганного. Пурга. |
19-20 |
20-21.04 |
Отсидка |
- |
- |
- |
Ночью и днем -18 градусов. Пасмурно. Туман. Пурга. Скорость ветра более 200 км/ч. |
21-25 |
22-26.04 |
Возвращение к Йохан-Петерсен фьорду. Ночевка перед перевалом Ледовый Панцирь. |
205 |
37 |
Перепад высот 1600 м. |
Пасмурно, туман. Попутный западный ветер средней силы, с порывами до сильного. Температура днем -15, ночью до -30 градусов. |
26(21) |
27.04 |
Перед перевалом Ледовый Панцирь – Йохан-Петерсен фьорд. |
20 |
6:00 |
Фирн. Тропежка глубиной не более 5 см. Заструги, высотой до 60 см. Спуск с перевала Ледовый Панцирь Гренландии. Крутизна фирнового склона до 35 градусов. |
Попутный западный ветер средней силы. Температура днем -10, ночью до -20 градусов. |
27(22) |
28.04 |
Йохан-Петерсен фьорд |
32 |
5:00 |
Тропежка глубиной до 20 см. Наледи глубиной до 20 см. Перепада высот нет. |
Утром ясно, днем переменная облачность, вечером пасмурно. Температура днем -5, ночью до -15 градусов. При прояснениях и отсутствии ветра температура днем до +20 градусов. Ветер слабый. |
28(23) |
29.04 |
Йохан-Петерсен фьорд – восточный берег Сермилик фьорда (остров Аммасалик) |
10 |
9:30 |
Множество торосов, айсбергов и участков открытой воды в нижней части Йохан-Петерсен фьорда и по всей ширине Сермилик фьорда. |
Утром ясно, днем и вечером переменная облачность. Температура ночью до -15 градусов, днем на солнце и без ветра до +25 градусов. Ветер слабый с порывами до среднего. |
29(24) |
30.04 |
Сермилик фьорд – пер. ПГУ, 300 м, 1А к.т. – заброска на 4 озере (под пер. ПГУ) |
17 |
5:30 |
Тропежка в основном глубиной до 10 см. В ущелье реки Акернинак глубиной до 50 см. Подъем на пер. ПГУ, 1А к.т., 300 м, склон крутизной до 35 градусов, протяженность участков такой крутизны до 50 м. Встречаются следы собачьих упряжек. |
Утром ясно, днем и вечером переменная облачность. Температура ночью до -15 градусов, днем на солнце и без ветра до +25 градусов. Ветер слабый с порывами до среднего. |
30(25) |
1.05 |
заброска на 4 озере (под пер. ПГУ) – пер. Инуитский, 1А к.т.(п.п.), 460 м – лед. Б/н – пер. Ледниковый, 1А к.т. (п.п.), 600 м – прол. Тенитекилаак - р. Кугармиут |
22 |
7:00 |
На океане и в нижней части долин тропежка глубиной до 30-40 см. Выше фирн, крутизна подъема на перевалы до 35 градусов. Протяженность участков такой крутизны до 200-300 м. Ледник ровный, без трещин. Встречаются следы собачьих упряжек. |
Утром ясно, днем и вечером переменная облачность. Температура ночью до -12 градусов, днем на солнце и без ветра до +25 градусов. Ветер слабый с порывами до среднего. |
31(26) |
2.05 |
р. Кугармиут – пер. Озерный, 1А к.т. 300 м (п.п.) – зал. Тасиссак |
24 |
7:00 |
На океане и в нижней части долин тропежка глубиной до 30-40 см. Выше фирн, крутизна подъема на перевал до 30 градусов. Протяженность участков такой крутизны до 100- м. Ледник относительно ровный, иногда встречаются трещины шириной до 1 м. Встречаются следы собачьих упряжек. |
Утром ясно, днем и вечером переменная облачность. Температура ночью до -12 градусов, днем на солнце и без ветра до +25 градусов. Ветер слабый с порывами до среднего. |
32(27) |
3.05 |
зал. Тасиссак – зал. Сангмилеа – пер. Инуитский, 460 м – заброска на 4 озере |
24 |
7:00 |
Заливы океана с небольшим количеством торосов, айсбергов почти нет. Встречаются наледи. Глубина тропежки до 30 см. Часто участки фирна. Встречаются следы собачьих упряжек. Перепад высот 750 м. |
Утром ясно, днем и вечером переменная облачность. Температура ночью до -15 градусов, днем на солнце и без ветра до +25 градусов. Ветер слабый с порывами до среднего. |
33(28) |
4.05 |
заброска на 4 озере – пос. Тасиилак |
24 |
5:30 |
Подъемы крутизной до 40 градусов. Местами плотный фирн. Выше снег плотный, глубина тропежки до 5-10 см. На заливе короля Оскара наледи глубиной до 20 см. Встречаются следы собачьих упряжек. |
Утром ясно, днем и вечером переменная облачность. Температура ночью до -10 градусов, днем на солнце и без ветра до +25 градусов. Ветер слабый с порывами до среднего. |
34(29) |
5.05 |
пос. Тасиилак |
- |
- |
Дневка |
Ясно, слабый ветер. Температура ночью до -8 градусов, днем на солнце и без ветра до +25 градусов. |
35(30) |
6.05 |
пос. Тасиилак – зал. Сарфакайит – Аммассалик фьорд – зал. Ситтаартивит (линейный радиальный выход) |
28 |
7:00 |
Подъемы крутизной до 40 градусов. Местами плотный фирн. Выше снег плотный, На заливах океана наледи глубиной до 20 см. Участки открытой воды и ледовые торосы. Перепад высот 500 м. |
Ясно, слабый ветер. Температура ночью до -8 градусов, днем на солнце и без ветра до +25 градусов. |
36(31) |
7.05 |
пос. Тасиилак - вершина пик Нансена,718 м (п.в.), 1Б к.т. - оз. на высоте 168 м – водопад Б/н (линейный радиальный выход) |
25 |
7:30 |
На пик Нансена подъем крутизной до 40градусов по фирновому склону. Необходимы кошки и самостраховка ледорубом. Протяженность участков такой крутизны – 200 м. В основном крутизна в пределах 30-35 градусов. Глубина тропежки в долинах и на озерах до 20-30 см. На озерах встречаются наледи глубиной до 10 см. Встречаются следы собачьих упряжек. |
Ясно, слабый ветер. Температура ночью до -8 градусов, днем на солнце и без ветра до +25 градусов. |
37 |
8.05 |
Пос. Тасиилак – пос. Кулусук – г. Рейкьявик |
|
|
Вертолет и самолет |
Пасмурно, видимость 30 м, снег, переходящий в дождь. Температура около 0 градусов |
38 |
9.05 |
Г. Рейкьявик – г. Копенгаген – г. Москва |
|
|
Самолет |
|
39 |
10.05 |
Г. Москва – г. Пермь |
|
|
Поезд |
|
Итого |
|
|
775,5 |
200 |
Перепад высот 12580 м |
|
Координаты важных мест маршрута
Координаты указаны в градусах, минутах и тысячных долях минут
№ |
Название |
Широта северная |
Долгота западная |
Высота |
1 |
Деревянная будка пригодная для ночевки без печки, под пер. ПГУ, где мы оставляли заброску |
65.45,289 |
37.41,899 |
150 |
2 |
Деревня эскимосов Тенитекилаак |
65.53,925 |
37.45,930 |
0 |
3 |
Выход на ледовый панцирь из Йохан-Петерсен фьорда |
66.00,869 |
38.17,654 |
600 |
4 |
Начала подъема на Ледовый панцирь от пос. Изортог |
65.36,155 |
38.51,665 |
154 |
5 |
Кангерлуссуак |
67.00,697 |
50.41,875 |
74 |
6 |
Экспедиционный центр Роберта Перони |
65.36,622 |
37.37,420 |
66 |
7 |
Левый (орографически) берег Сермилик фьорда |
65.46,693 |
37.55,541 |
0 |
8 |
Лагерь на леднике Рассела над Кангерлуссуаком |
67.08,454 |
49.59,985 |
645 |
9 |
Дорога на леднике Рассела, ведущая в Кангерлуссуак |
67.08,932 |
50.05,482 |
418 |
10 |
Маркированная трасса спускающаяся с ледника Рассела, ведущая в Кангерлуссуак |
67.08,708 |
50.02,822 |
517 |
11 |
Начало подъема на Монт Форел с СЗ |
66.55,092 |
37.09,545 |
2104 |
12 |
Начало подъема на Монт Форел с Ю |
66.53,000 |
36.44,438 |
2046 |
13 |
Начало подъема на Ледовый Панцирь из Йохан-Петерсен фьорда |
65.57,928 |
38.19,287 |
0 |
14 |
Перевал ПГУ |
65.45,682 |
37.45,270 |
300 |
15 |
Перевал Инуитский |
65.48,185 |
37.40,363 |
460 |
16 |
Перевал Ледниковый |
65.49,152 |
37.40,581 |
600 |
17 |
Правый (орографически) берег Сермилик фьорда |
65.46,435 |
38.02,899 |
0 |
18 |
Единственное место спуска с пер. Форвард на Йохан Петерсен фьорд |
65.48,660 |
38.07,438 |
38 |
19 |
Начало подъема на пик Нансена |
65.36,016 |
37.40,044 |
369 |
20 |
Перевал Форвард |
65.47,454 |
38.07,029 |
500 |
21 |
Язык ледника ведущего на Ледовый Панцирь из Йохан Петерсен фьорда |
65.59,445 |
38.16,729 |
177 |
22 |
Перевал Озерный |
65.50,240 |
37.32,009 |
300 |
23 |
Наиболее живописное место маршрута – горное озеро под пер. Озерным |
65.50,701 |
37.32,766 |
225 |
24 |
Перевал Ледовый Панцирь |
66.03,640 |
38.21,845 |
1000 |
25 |
Место на Ледовом Панцире откуда мы повернули назад |
66.35,627 |
43.01,230 |
2590 |
26 |
Пик Нансена |
65.35,775 |
37.39.822 |
718 |
6. Техническое описание прохождения группой маршрута.
2-4.04.2010. Заброска из Перми до Тасиилака (Аммасалика или Ангмагсалика).
До Москвы добираемся поездом «Кама». Приезжаем в 6 утра и сразу едем на метро к аэроэкспрессу, который за 250 рублей довозит нас в аэропорт Шереметьево. Конечно можно доехать и на рейсовом автобусе за 25 рублей, но намного дольше и не так комфортно. В нашем электронном билете на рейс Аэрофлота до Копенгагена, неверно был указан терминал, так что нам со всем багажом: рюкзаком, санями, лыжами и еще пакетами, пришлось снова садиться на автобус и ехать обратно, большим кругом на тот самый терминал, на который мы только прибыли аэроэкспрессом.
 |
 |
 |
В аэропорту Рейкьявик |
Рейкьявик. Главный храм Исландии |
Узкие улочки Рейкьявика спускаются к океану |
Перед посадкой делаем рюкзак весом 30 кг – столько можно на аэрофлоте в эконом классе. Ручную кладь делаем 10 кг, на себя одеваем всю одежду, какую можно, в карманы пуховки напихаем не металлическое снаряжение, и она становится весом тоже почти 10 кг, но мы ее демонстративно с легкостью держим на плече одним пальчиком. При сдаче багаже – женщине контролеру объясняем, что летим в Гренландию, что там очень холодно и поэтому мы так тепло одеты. Ручную кладь мы упихиваем в мешки из сахара, и контролерша такое не принимает, хотя весом она не больше нормы. Она не подходит по габаритам. Свои пуховки мы кладем на пол, потому что держать их, рюкзаки лыжи и пакеты, билеты и паспорта, одновременно не получается. Мы ужасно потеем. Контролерша вдруг неожиданно пытается поднять мою пуховку с пола, и у нее не получается оторвать ее от земли. Она удивленно смотрит на меня, и я ей объясняю, что она очень теплая. Контролерша говорит, что так дело не пройдет, чтобы мы все складывали в рюкзак, ручную кладь тоже сдавали в багаж и оплачивали перевес. Каждый кг перевеса стоит 400 рублей. Мы говорим, что у нас нет таких денег. Она говорит, что мы незаметно можем лично ей заплатить 3000 руб, и тогда пройдем спокойно. Я ей говорю, что у нас очень сложная экспедиция. Она говорит – платите – 2000 руб. Я ей говорю, что в Гренландии очень холодно, она говорит – платите 1500 руб. Я считаю, что это получается в 5 раз дешевле, чем платить за перевес официально, и мы соглашаемся.
 |
 |
 |
Памятник викингам в Рейкьявике |
Джипы в Исландии на увеличенных колесах |
Рейкьявик |
Прилетаем в Копенгаген, где встречаемся с Рафой, который ждет нас там уже 5 часов. Сейчас он живет в Риге, поэтому добирался до Копенгагена отдельно от нас.
На перелете до Рейкьявика и дальше, наши попытки провести багаж без платы за перевес, не удаются. Нам приходится платить за лыжи изрядную сумму, потому что это не габарит. Хорошо хоть в аэрофлоте, они входят в норму бесплатного провоза багажа и за них не надо платить отдельно. Зато в Копенгагене, у нас не взвешивают ручную кладь и не проверяют на вес наши пуховки, так что хотя бы за это мы не переплачиваем.
 |
 |
 |
Перелетаем через Норвежское море. Уже в сумерках идем на посадку и пролетаем в непосредственной близости от этого знаменитого извергающегося вулкана. Из окна самолета видно его жерло, полностью заполненное огненной лавой. Оно ярко светится в темноте и видно из далека. Прилетаем в международный аэропорт Рейкьявика Кефлавик. Здесь ищем укромное местечко, чтобы переночевать. Находим на полу на втором этаже. Рядом, за скамейками также уютно устроились зарубежные туристы. Ночью нас никто не беспокоит. Утром встаем в 5-00, в 6-00 садимся на первый автобус до самого города Рейкьявик, который находится в 50 км от Кефлавика. Билет стоит 250 руб. с человека. Нас довозят почти до аэропорта Рейкьявик – это аэропорт местных авиалиний, откуда летают небольшие пропеллерные самолеты по Исландии и на восточное побережье Гренландии.
В аэропорту Рейкьявик, перед началом рейсов на Кулусук набивается толпа туристов с лыжами, санями, бордами и другим зимним снаряжением. Толпа набивается очень плотно, и громко гудит. Все это смотрится очень интересно. Причем наш багаж на этом фоне смотрится даже очень не громоздким. Западные туристы, в отличие от нас не пытаются скрыть перевес, а спокойно все оплачивают. Как мы узнали позже, они обычно вообще все снаряжением посылают контейнером грузовыми перевозками прямо в Тасиилак, а сами летят налегке. Потом перед стартом экспедиции получают багаж, а городскую одежду и ненужные в походе вещи снова грузовыми перевозками отправляют в пункт прихода на западном берегу Гренландии, если собираются ее пересекать. Там они получают багаж, переодеваются, а походное снаряжение снова грузобагажом отправляют домой, а сами опять летят налегке.
Перелетаем через Гренладское море. Внизу появляются льдины, постоянно плывущие с севера на юг, но земли еще не видно. Появляются небольшие островки, и наконец сама Гренландия. Она сразу впечатляет, своей дикой первозданной красотой. Даже начинает кружится голова от подобных пейзажей. Садимся на острове Кулусук, где единственный аэропорт, способный принимать самолеты, в юго-восточной части Гренландии.
 |
 |
 |
Подлетаем к Гренландии |
Выгружаемся в аэропорту Кулусук |
Садимся в вертолет из Кулусука в Тасиилак |
Наш следующий перелет уже Гренландскими авиалиниями – вертолетом в Тасиилак. По нашим билетам, он через 6 часов. Тем не менее, нас вместе с нашим багажом и с еще 5 туристами запихивают в вертолет, который летит через пол часа. И так неожиданно для себя, с большой скоростью мы оказываемся в Гренландии.
По карте, которая весит в хелипорте Тасиилака, находим экспедиционный центр Роберта Перони, который называется The Red House Hotel. No Limit Center. Он действительно красного цвета. Стучимся в дверь, нас встречает Роберт. На ломаном английском, мы с Рафой пытаемся ему объяснить, кто мы такие. Ведь он ждет сегодня только к вечеру, звонка от нас из Кулусука, чтобы ехать нас встречать в хелипорт Тасиилака. Он садится в свой старенький лендровер дефендер, и мы едем за Сашей с Гошей и за багажом. Через 2 часа, я бегу на ближайшую гору, над Красным домом, и проверяю спутниковую связь Глобалстар. К удивлению для себя, я довольно быстро ловлю спутники, и дозваниваюсь домой с радостной вестью – Мы уже в Гренландии, у Роберта!
 |
 |
 |
Летим в вертолете |
Надпись на входной двери изнутри в Красном доме |
Вид на Тасиилак из окна Красного дома |
5-6.04.2010. В Тасиилаке
Занимаемся закупкой продуктов в местном супермаркете. Здесь есть далеко не все продукты, которые мы обычно берем в походы. Приходится многое заменять. Цены высокие, например яйца, стоят в 10 раз дороже, чем в Перми (у нас стоят 35 руб. за десяток – отборные), а хлеб в 5 раз дороже, чем в Перми (у нас буханка стоит 11-16 рублей), но кое-что, например – мед, стоит столько же, сколько в России. В целом при закупке продуктов, мы потратили примерно в 2-3 раза больше денег, чем обычно тратим при закупке продуктов в России, на такой же срок похода. Обучаем эскимосских детей игре в шахматы. И тут же проигрываем им шоколадки. Конечно мы поддавались, но детям было приятно.
 |
 |
 |
Играем в шахматы с детьми эскимосов |
Радиальный выход на юго-запад от Тасиилака |
Справа наши сани, с которыми полиция нам запретила идти, слева сани, которые нам дал Роберт |
Подготавливаем снаряжение. Сходили в полицейский участок и записались, на предмаршрутную проверку на 6.04. Сходили в радиальный выход на юго-запад от поселка, побродили по берегу океана. У Роберта купили белый газ – гексан, это специальное топливо для бензиновых примусов, вроде нашего очищенного бензина «галоша», и пахнет похоже. Разбираемся с радиобуем, заносим координаты важных точек в навигатор, расспрашиваем особенности путешествий у Роберта, и у эскимосов, которые у него работают. Пакуем продукты.
 |
Г. Полкемс, 1030 м, утром, на другом берегу залива Короля Оскара. Вид из Красного дома. |
6.04. Приезжает полиция прямо в Красный дом, в полном облачении, с рациями и с пистолетами. Долго изучали они наше необычное для них снаряжение: деревянные лыжи «Бескид», на которых пройдено уже несколько тысяч километров, ремонтный набор, крепления, бахилы с галошами, одежда частично сшитая вручную, детские санки – ледянки. Потом пораспрашивали, куда мы ходили раньше, и остались этим довольны. Особенно их впечатлило наше зимнее пересечение Памира, через перевалы высотой более 6000 м.
Под конец они сказали, что мы очень опытные, но разрешить нам начать экспедицию они не могут, потому что у нас слишком маленькие сани, и с ними нам будет очень тяжело. Они предложили нам взять у Роберта специальные экспедиционные полутораметровые сани. Эти сани оказались, не тяжелее наших, но зато в три раза вместимее. Роберт дал их нам напрокат бесплатно. Действительно эти сани сильно облегчили нашу жизнь, особенно вначале маршрута, когда стартовый вес доходил до 60 кг на человека.
Подход к подъему на Ледовый Панцирь Гренландии 7.04. 1 ходовой день.
Наконец-то выходим. Два дня была плохая погода, валил мокрый снег. Сегодня наконец-то снег прекратился, выглянуло солнце.
Прощаемся с Робертом, принимаем последние напутствия от других путешественников, и трогаемся в путь, прямо от крыльца красного дома. Напоследок, Роберт нам говорит, что на первом месте – жизнь, Гренландия – на втором, что у нас есть семьи, и мы обязательно должны вернуться домой живыми! Принимаем это напутствие близко к сердцу, оно становится у нас девизом всего путешествия. В последний момент Роберт даёт нам небольшой флакончик с клеем, который надо закладывать в дырки для шурупов, если лыжные крепления разболтаются.
 |
 |
 |
Наша команда и Роберт Перони, перед выходом |
Тропим по заливу Короля Оскара. Позади - Тасиилак |
Постоянно встречаются склоны крутизной до 40 град. |
После сильных снегопадов глубокая тропежка по рыхлому снегу. Под снегом на льду залива Короля Оскара глубокие наледи. Вначале мы идем пешком, боясь идти по наледям на лыжах. Тогда мы еще не знали, что в Гренландии почему снег не налипает на мокрые, даже деревянные лыжи.
Тем, что мы вышли на пересечение Гренландии, прямо из Тасиилака, мы видимо очень впечатлили других иностранных путешественников. Один французский гид, налегке, на снегоступах, даже догнал нас, чтобы еще раз попрощаться, через несколько километров от начала маршрута.
Со льда океана поднимаемся на берег острова Аммасалик, и здесь выходим на тропу, наезженную собачьими упряжками и снегоходами. Идем по ней. Проходим через крупное озеро Корлортог. Встречаются крутые подъемы до 40 градусов, протяженностью до 100 м. Постепенно набираем высоту. Проходим еще 2 небольших озера, и останавливаемся на ночлег на 4 небольшом озере, около 3 деревянных домиков, которые закрыты на ключ. Рядом стоит небольшая будка с косой крышей, где может разместиться 5 человек. Встаем на ночлег здесь. Палатку не ставим, а ночуем в будке. Печи здесь нет, да и дров не найти. Поэтому не жарко. В палатке было бы теплее. Хорошо, что ночью температура не опускается ниже -18 градусов. Это 4-е озеро находится под двумя безымянными перевалами. Один ведет на запад, куда мы завтра и пойдем – на Сермилик фьорд, второй – на север, в сторону небольшой эскимосской деревушки Тенитекилаак, которая тоже расположена на берегу Сермилик фьорда. Через них ведут тропы эскимосов.
 |
 |
 |
Тяжело даются первые километры, со всем экспедиционным грузом, весом до 60 кг |
В этой будке мы ночевали |
Подходим к 4 озеру, где в деревянной будке останавливаемся на ночлег |
8.04. 2 ходовой день
Утром поднимаемся на перевал, подъем крутизной до 35 градусов, протяженность участков такой крутизны до 50 м. Тропежка в основном глубиной до 10 см. Часто участки очень плотного фирна. Перепад высот подъема на перевал, от 4 озера – около 200 м, перепад высот до Сермилик фьорда – 360 м. Подъем на перевал оцениваем 1А к.т. и решаем его назвать ПГУ (Пермского госуниверситета). Спускаемся с перевала в ущелье реки Акернинак. Здесь глубина тропежки до 50 см. Ущелье иногда сужается до ширины 2 м. Вверх уходят отвесные скальные стены высотой более 100 – 200 м. Выходим на берег Сермилик фьорда. Он просто огромный. Пасмурно и другого берега даже не видно. Только проглядывают в тумане огромные айсберги. А сам фьорд весь топорщится лесом ледяных торосов. После обеда начинаем пересечение фьорда. Идем очень медленно. Часто встречаются наледи, но после них снег к лыжам не налипает. Много торосов, айсбергов, участков с наледями. Идти очень трудно. Скорость передвижения 500 м в час. Встречаются участки открытой воды и много тюленьих лунок и разломов льда. Идем, держа наготове веревку, на случай провалов под лед. Сани часто вручную перетаскиваем между торосами. Приходится иногда спрыгивать в глубокие лужи прямо на лыжах, поднимая кучу брызг. Пытаемся большую часть груза переложить в рюкзак, но от этого становится еще тяжелее, уже больно велик стартовый вес рюкзака. Перейти на другой берег сегодня не получается. Проходим две трети и останавливаемся на ночлег на более менее крупной и ровной льдине, уже в густых сумерках. Ширина Сермилик фьорда до 15 км-20 км, мы его переходим в самом узком месте, где он не более 7 км. Длина Сермилик фьорда – более 100 км.
 |
 |
 |
На перевале ПГУ, 360 м |
Спуск по каньону реки Акернинак |
Эскимосы в основном ездят на собаках |
 |
 |
 |
Начинаем пересечение Сермилик фьорда |
Между торосами глубокие наледи |
Ночевка на льдине в Сермилик фьорде |
9.04. 3 ходовой день
Утром туман. Перед выходом немного проясняется, становится виден низ противоположного западного берега. Восточный берег не виден. Продолжаем пересечение Сермилик фьорда. Торосов меньше не становится, зато увеличивается количество наледей и участков открытой воды. Подходим к противоположному берегу. Здесь льдины наломаны более мелко, некоторые даже бултыхаются на воде. Ищем место, где можно вылезти на обрывистый берег. Лед тут круто обрывается прямо во фьорд. Находим место, где более менее устойчивым льдинам подходим к самому берегу и совместными усилиями затаскиваем себя и весь груз на берег.
Здесь немного отдыхаем и решаем обойти огромные разломы на Сермилик фьорде и в нижней части Йохан Петерсен фьорда. Для этого мы собираемся подняться на перевал высотой 500 м, с помощью которого срежем путь. Конечно, это будет очень тяжело с нашим багажом, но хотя бы идти по твердой земле, а не по льдинам. Поднимаемся на перевал. Множество взлетов, крутизной до 40 градусов, протяженностью до 100 м. Также много крутых спусков. Но в целом мы постепенно набираем высоту. В некоторых местах тропежка глубиной до 40 см. К обеду туман расходится, и выходит палящее солнце. Во время обеда, термометр на черном рюкзаке нагревается до +20 градусов. При этом короткий момент комфортно сидеть в одной футболке. Но это не долго. Поднимается ветер и сразу холодает. Седловина перевала находится на вершине. Прекрасные виды во все стороны. Начинаем спуск с перевала в сторону Йохан-Петерсен фьорда. Видно, что спуск будет непростой. Маршрут сразу не просматривается. Везде протяженные, почти отвесные обрывы. Спуск ступенчатый. Спускаемся несколько ступенек. Скоро будет темнеть, и мы уже ужасно вымотались, поэтому на более менее ровной площадке, с прекрасным видом на Йохан-Петерсен фьорд, останавливаемся на ночлег.
 |
 |
 |
пересечение Сермилик фьорда |
||
 |
 |
 |
Западный берег Сермилик фьорда |
Начало подъема на перевал Форвард, 500 м |
Идем на перевал Форвард |
 |
 |
 |
Идем на перевал Форвард |
||
 |
 |
 |
Идем на перевал Форвард |
На перевале Форвард, 500 м |
|
 |
 |
 |
Начало спуска с перевала Форвард, 500 м |
Вид на нижнюю часть Йохан-Петерсен фьорда |
Вид на Сермилик фьорд |
 |
 |
 |
Вид на Сермилик фьорд |
Вид на верхнюю часть Йохан-Петерсен фьорда |
Лагерь на фоне Йохан-Петерсен фьорда и ледового панциря |
10.04. 4 ходовой день
Ищем спуск с этой огромной разлапистой горы в сторону Йохан-Петерсен фьорда. Вначале удается сбросить метров 100 по вертикали, но дальше идут обрывы. Идем на разведку. Дует сильный встречный ветер, порывы которого подбрасывают в воздух, хорошо, что в сторону горы. Спускаемся налегке вниз, но дальше тупик, приходится снова подниматься вверх и искать спуск правее, потому левее сплошные отвесные обрывы, а дальше ледопад. Разделяемся на две группы, для поиска спуска. Рафа и Саша, уходят совсем вправо, но ничего утешительного там не находят. Ветер пронизывает насквозь. Мы с Гошей пытаемся спуститься, у того места, где оставили рюкзаки. На таком склоне веревки для спуска закрепить проблема. Проблема и их потом сбрасывать. С большим трудом, серпантином находим безверевочный, но очень крутой спуск на Йохан-Петерсене фьорд. Поднимаемся за рюкзаками и челночим, потому что по такому крутяку со всем грузом сразу не спуститься. Когда спускаем свои огромные сани, то изо всех сил сдерживаемся, чтобы не улететь вместе с ними при порыве ветра. Спускаемся на лед. Здесь торосов почти нет, немного наледей, а впереди вообще огромное ровное поле. Развиваем хорошую скорость – более 5 км в час. Встречаем много тюленьих лунок. Видим самих тюленей, но ближе 25 метров они не подпускают – ныряют в лунку. Уже виден ледовый панцирь во всей красе. С него прямо в воду спускается множество огромных очень сильно разломанных ледопадов. Доходим до того ручья, впадающего в Йохан-Петерсен фьорд слева орографически, по которому нам и предстоит подниматься на айс кеп.
 |
 |
 |
Спустились на лед Йохан-Петерсен фьорда, маршрут спуска указан линией |
Лунка тюленя |
Айсберг в Йохан-Петерсен фьорде |
 |
 |
 |
Идем вверх по Йохан-Петерсен фьорду |
Ураганы на айс кере (ледовом панцире) |
Вечерние краски |
 |
 |
 |
Идем вверх по Йохан-Петерсен фьорду |
Солнце садится за айс кеп |
|
11.04. 5 ходовой день
Утром подморозило. Ярко светит солнце. Все огромные ледопады падающие во фьорд светятся разными красками. Впечатляющее зрелище. Довольно быстро доходим до нашего ручья (координаты в разделе 5). Начинаем подъем по нему. Подъем вначале некрутой до 15 градусов. Довольно плотный фирн. Подниматься на лыжах с тяжелыми санями неудобно – сильно тянут назад. Подниматься без саней тяжело – каждый 3 шаг глубоко проваливаешься в снег. Встречаются заструги высотой до 1 м. Приходится лавировать между ними с санями. Доходим до языка ледника, спускающегося с айс кепа (координаты в приложении). Поднимаемся на язык. Крутизна склона до 40 градусов. Протяженность такой крутизны – 200- 300 м. Правее по ходу, за перегибом склона видны огромные трещины. С языка ледника поднимаемся на осевую линию ледника и идем вверх по ней, минуя трещины, расположенные справа. Подъем по осевой линии уже положе – до 25 градусов. Сани нас сильно стаскивают на левый склон ледника. Упираемся. Идем без кошек, лыжи тащим на бечеве. В снег проваливаемся не более 20-30 см.
|
 |
 |
Лагерь в верховьях Йохан-Петерсен фьорда |
Береговые торосы Йохан-Петерсен фьорда |
Пролазим через береговые торосы |
 |
 |
 |
Подъем от фьорда |
Проходим над мульдой |
Подъем на айс кеп |
Постепенно гребень исчезает, появляется просто склон. Сани теперь заваливает на правый склон, поскольку слева начинается подъем на вершину. Справа появляется перегиб склона, примерно в 60-100 м. За ним склон становится более крутым, и тянется на протяжении 200-300 м. Постепенно снега становится меньше и появляется фирн. Лавинной опасности нет. Одеваем кошки, потому что сани сильно стягивают в эту мульду. Так траверсируем этот склон на протяжении 1 км. Постепенно поворачиваем налево. Склон становится круче. Выше оно более пологий, забираем туда. Идем на разведку, и понимаем, что надо подойти почти под самые скалы и идти вверх вдоль них. Так проходим еще 2 км. Мульда справа исчезает. Впереди виден сплошной пояс скал. В нем есть небольшие просветы. Идем в ближайший, в тот где меньше набирать высоты. Через 1 км проходим через скалы, и над нами открывается огромное белое поле без конца и края – это и есть знаменитый Ледовый Панцирь Гренландии или айс кеп. Продолжаем набирать высоту, но уже не так круто – в пределах 15-20 градусов.
 |
 |
 |
Подъем на айс кеп |
Поднялись на айс кеп |
Рядом 700-метровый обрыв в Йохан-Петерсен фьорд |
Слева виден огромнейший обрыв, с перепадом высот 600-700 м, прямо в океан. Здесь и начинается Йохан-Петерсен фьорд. Стараемся сегодня максимально уйти от этого обрыва. Около него спать будет явно холоднее. Пытаемся идти на лыжах. Это оказывается тоже непросто – сани сильно стягивают назад. Чередуем ходьбу на лыжах и пешком – пешком иногда глубоко проваливаешься. Начинает дуть встречный ветер средней силы. Стараемся изо всех сил, чтобы уйти сегодня подальше. Насколько мы знаем, наиболее сильные ветры, могут быть как раз в подобных местах – над такими огромными обрывами. Скоро у нас силы заканчиваются, но уже и так сумерки, да к тому же, мы сегодня и так набрали с огромным грузом 750 м высоты. Ставим ветрозащитную стенку, но поскольку ветер не очень сильный, то ставим обычную, какие ставили раньше в России, в заполярных походах: однослойную, по периметру полностью закрывающую палатку.
Ледовый Панцирь Гренландии
12.04. 6 ходовой день
Утром ветер слабеет. Ясно, но дымка. Стенку за ночь наполовину заметает снегом. Выходим и берем направление на Кангерлуссуак это запад-северо-запад. Ветер становится сильнее и дует прямо в лицо. Чем идем дальше, тем крутизна уменьшается. Местами плотный фирн, местами тропежка глубиной до 10 см. Ветер дует ровно, поземка. Идти тяжело, потому что все время в гору. За день набираем 600 м высоты. Вдалеке виден океан сияющий серебряным цветом. К вечеру видимость ухудшается.
 |
 |
 |
Первая ночевка на айс кепе |
Взяли направление на Кангерлуссуак |
Вдали виден океан |
13-18.04. 7- 12 ходовые дни
Началось однообразие. Видимость становится все хуже. Ветер не меняет направление и все время дует в лицо. Чем идем дальше, тем подъем становится положе, пока почти совсем не исчезает. Часто видимости. Горы становятся все меньше и меньше и постепенно исчезают в снежной мгле. Так продолжается неделю. Нам удается держать хорошую скорость, которая с каждым днем становится все быстрее, по причине уменьшения крутизны подъема и по мере съедания продуктов из рюкзаков.
На ночь начинаем ставить ветрозащитные стенки, как нас научили в Тасиилаке – Роберт и эскимосы.
Это однообразие, когда ничего кроме снега и ветра не существует, довольно сильно действует на психику. Кажется что так было всегда и так будет бесконечно. Нет никакого желания и моральных и физических сил снимать на видео и фотографировать.
У нас была только одна мысль – вперед, в Кангерлуссуак. Пока ветер не начал усиливаться до такой степени, что нам пришлось в обед прекратить движение и ставить ветрозащитную стенку по всем правилам эскимосов. Это случилось на 13 ходовой день.
 |
 |
 |
В первые дни на айс кепе встречались довольно крутые участки, с крутизной до 15-20 градусов. |
Постройка ветрозащитной стенки |
Поземка, всегда дует в лицо |
 |
 |
 |
Ветрозащитная стенка построенная по правилам эскимосов |
Мир снега и ветра |
Лагерь |
19-21.04. 13-15 ходовые дни.
Эти почти 3 суток, посвящены у нас выживанию – борьбой с пургой.
В обед 13 ходового дня мы поняли, что возможно сейчас и начнется именно тот страшный ураган, о котором нас предупреждали эскимосы. В экстренном режиме мы начали по всем местным правилам строить ветрозащитную стенку. С трудом нам это удалось. Залезли в палатку, и засекли время, когда ветер должен стихнуть, ведь как нам обещали, ветер такой силы продолжается обычно не более 10 часов. Палатку постепенно заметает снегом. Каркас изгибается, и этот уплотнившийся до состояния дерева снег, начинает сдавливать нас. Приходится по-очереди вылезать из палатки в этот снежный ад и отгребаться. Причем пока откапываешь одну сторону палатки – заметает другую, и эта работа может продолжаться бесконечно. На лице намерзает снежный панцирь, дышать почти невозможно. Через 10 часов ветер не стих, а даже немного усилился. Через некоторое время чувствуем, что снег сильнее начинает бить уже прямо по палатке. Видимо верхние снежные кирпичи постепенно истончились от ветра и разрушились. Надо выходить за пределы стенки и пытаться выпиливать новые кирпичи. Вначале это кажется невозможно. Когда выглядываешь из палатки, то создается впечатление, что летишь в самолете: слева и справа от тебя с огромной скоростью и грохотом проносятся бурлящие снежные потоки, а прямо за тобой (там, где стенка препятствует урагану) – на несколько десятков метров остается бесснежное воздушное пространство, постепенно смыкающееся с обеих сторон снежными струями.
 |
 |
 |
Начало пурги |
Пурга закончилась |
Откапываемся после пурги |
Стоит только выйти за пределы стенки, как ветер начинает отрывать от земли и катить назад. Приходится изо всех сил бороться с ним. Тяжелая стальная лопата, вырывается из рук, как воздушный шарик. Ни в коем случае ее нельзя выпустить из рук – ведь от нее во многом зависит наша жизнь. Дышать очень тяжело – ветер выдувает воздух прямо из ноздрей. Ничего не видно на расстоянии вытянутой руки. Глаза сразу же забивает снегом, который проникает везде – во все самые маленькие щели, о которых раньше и не подозревал. В таких условиях ищем плотный фирн, пригодный для постройки кирпичей. Его здесь оказывается очень мало. От стенки нельзя отойти более чем 10 м. Потому что иначе ее можно будет не найти в этом снежном водовороте. На укрепление верхнего яруса стенки, в таких сумасшедших условиях уходит у нас почти полдня. Стараемся усилить и удлинить еще и рассекатель. Фирн кончается во всех доступных для нас местах.
Этот ураган продолжался трое суток. Мы регулярно выходили на укрепление стенки и на откапывание палатки от снега. Если бы ураган продолжился еще некоторое время, то неизвестно, чем бы все закончилось – хорошего фирна больше не осталось.
Не знаю, достигала ли скорость ветра 300 км в час, но 200 км в час было точно. Раньше мне два раза приходилось попадать в такой ураган. Один раз на горе Аконкагуа, второй раз на леднике Тасмана в Новой Зеландии. Там скорость ветра мне сообщили рейнджеры, измерявшие ее специальными приборами. С подобными ветрами я сталкивался и на Центральном Тянь-Шане, и на Полярном Урале, на седловине перевалов, где получался эффект аэродинамической трубы. Но этот ураган в Гренландии был сильнее, и самое главное продолжался намного дольше.
22-26.04. 16-20 ходовой день
Ветер продолжает дуть с запада, сейчас нам это на руку, ведь мы решили возвращаться. Видимость пока тоже почти отсутствует, да она особо и не нужна, ведь все равно кроме огромного белого поля ничего не будет видно. Она нам очень понадобится, когда мы подойдем к спуску с Ледового панциря. Правда у нас есть координаты подъема, но все равно, намного безопаснее осуществлять спуск при видимости. Из-за попутного ветра и уже полегчавших рюкзаков мы развиваем неплохую скорость. Каждый день проходим по 30 км и более. Дни однообразные, пока мы не подходим к краю ледового панциря, и видимость не улучшается.
Это место, где мы поднялись на ледовый панцирь на пути вперед, и там где более менее склон становится положе, примерно на высоте 1000 м, мы решили назвать перевал Ледовый Панцирь. Его координаты есть в пункте 5. Ночуем немного не доходя до перевала Ледовый Панцирь.
 |
 |
 |
В промежутках между ветром сушим одежду |
Наконец вдали показались горы |
На перевале Ледовый Панцирь |
Спуск с Ледового панциря и переход к острову Аммасалик
27.04. 21 ходовой день
Утромтуман, ветра нет. Собираем лагерь и выходим. Видимость не более 50 м. Появляется ветер, видимость ту улучшается, то ухудшается. Идем по фирну, иногда проваливаемся на лыжах, но не глубже чем на 10 см. Направление держим по навигатору. Подходим к перевалу Ледовый панцирь. Отсюда начинается более крутой спуск. Идем по точкам подъема. Солнце прогревает сквозь туман и облака. Наконец появляется рваная видимость. Виден Йохан-Петерсен фьорд.
 |
 |
 |
Начало спуска с перевала Ледовый Панцирь |
Вдоль этих скал удобный спуск с Ледового Панциря |
Местами можно спускаться на санях |
На перевале Ледовый Панцирь останавливаемся попить чаю и посмотреть вниз. Отсюда нам наконец удается дозвониться домой, связь была несколько минут, так что мы успели позвонить по 3 номерам, и сообщить, что мы живы и здоровы и что греемся на солнышке. Дома все очень озабочены извержением вулкана в Исландии, который сильно влияет на погоду, и не дает совершать рейсы самолетам.
Спускаемся вниз на Йохан-Петерсен фьорд. Вначале довольно долго едем на лыжах, потом идем пешком. Кошки нигде не используем. Большие участки проезжаем верхом на санях, управляя скоростью и направлением с помощью сдвоенных лыжных палок. Здесь мало что изменилось за время нашего отсутствия. Погода становится ясная и солнечная, ветер слабый. У нас сразу поднимается настроение. Возвращаемся уже как к себе домой.
 |
 |
 |
Spirit of Greenland |
Светопредставление |
Спустились на берег Йохан-Петерсен фьорда |
Уже не далеко от фьорда, за поворотом ущелья, видим один из красивейших видов за поход – большой клубок тумана стелется снизу вверх, постепенно поднимаясь по почти отвесной стене ущелья. Незадолго перед этим у меня в голове возникает мысль: «Spirit of Greenland». По-видимому, это и есть Дух Гренландии. Его нам удалось повстречать, спускаясь с Ледового Панциря.
Опять, как и вперед мы с большим трудом перебираемся через береговые торосы фьорда, проходим по нему несколько километров и встаем на ночлег в немного защищенном от ветра закутке. У нас такое ощущение, что мы спустились с небес на землю. У нас было подобное чувство, когда мы спустились с Плато Путорана в долину реки Талая в 2005 г. Вообще из всех горных районов, Гренландия мне больше всего напомнила Плато Путорана.
 |
 |
 |
Все 3 фото – на Йохан-Петерсен фьорде |
||
28.04. 22 ходовой день
Двигаемся на восток по Йохан-Петерсен фьорду. Тропежка несложная, глубиной до 10 см. Воды около берегов стало больше, чем на пути вперед 2 недели назад. Видно, что весна наступает. Хоть мы здесь уже один раз проходили, но, видимо из-за того, что идем в обратном направлении, места не кажутся очень знакомыми. Опять встречаем тюленьи лунки и самих тюленей, которые подпускают только на 25 метров. Иногда около их лунок видны разломы льда, которые делают медведи, чтобы достать тюленя из-подо льда, в том месте, где лед тонкий, около самой лунки. Перед обедом погода портится, идет снег, становится пасмурно, поднимается ветер, видимость ухудшается. После обеда доходим до того места, где кончается ровный лед и появляется много наледей. Здесь останавливаемся на ночевку. До места впадения этого фьорда в Сермилик фьорд остается несколько километров. Мы ночуем недалеко от спуска с перевала Форвард. Сейчас решаем не ходить через перевал, а попробовать пройти по льду. К тому же впереди просматриваются участки довольно ровного льда.
 |
 |
Лагерь на льду Йохан-Петерсен фьорда |
Отдых |
29.04. 23 ходовой день
Начинаем пробираться через торосы. Вначале это получается неплохо, потому что встречаются участки ровного льда. Потом появляются места, где лед наломан на небольшие льдины, размером всего в 1-3 метра. Появляются снова торосовые заросли и отдельные айсберги, достигающие размером более 200-300 м в длину.
 |
 |
 |
Лагерь на конце ровного льда на Йохан-Петерсен фьорде |
Через наледи и торосы Йохан-Петерсен фьорда |
|
Скорость движения снижается до 1 км в час. Доходим до места впадения Йохан-Петерсен фьорда в Сермилик фьорд. Здесь движение еще больше замедляется, из-за того, что торосы становятся еще более густые. Иногда возникают петлистые проходы между торосами, с участками ровного льда, протяженностью в несколько сотен метров. Мы торопились подойти к Сермилик фьорду, потому что боялись, из-за наступления весны переход через него на остров Аммасалик станет невозможным, и можем оказаться от внешнего, и выбраться оттуда без привлечения авиатранспорта будет очень сложно. Когда мы подошли к Сермилик фьорду, то оказалось, что воды в нем стало больше, но переход через него еще возможен. Встречаются участки протяженностью в десятки метров, где лежит довольно толстый слой свежего рыхлого снега, глубиной до 50-80 см. Проходится проходить и через эти участки, с тяжелой тропежкой. В целом идти легче, чем на пути вперед, ведь наши рюкзаки значительно облегчились. В них лежат только теплые вещи, спальник, пуховка и разные мелочи. Весь груз в санях, которые привязаны на веревку длиной более 4 м.
 |
 |
 |
Ищем проход, между островками Йохан-Петерсен фьорда |
Огромный айсберг в месте слияния двух фьордов |
Ищем проход, на заднем плане Сермилик фьорд |
Идя первым по такому участку рыхлого снега, когда ничего не предвещало опасности, я провалился под лед вместе с рюкзаком. К счастью сани остались на твердом льду, благодаря тому, что веревка от них довольно длинная. Вылезти на льдину сразу я не смог, но зато быстро сбросил лыжи и палки. Рафа быстро сбросил рюкзак, подошел к краю крепкого льда на лыжах и протянул мне лыжную палку. Я за нее ухватился и быстро сумел выскочить на небольшой рядом расположенный айсбрег, около которого и прокладывал лыжню. Потом мы долго пытались из-подо льда достать лыжи, но одна так и исчезла в пучине Гренландского моря, Атлантического океана. Кстати, когда мы вырубали из-подо льда лыжу, то попался желтый снег. Видимо, где-то здесь была тюленья лунка или лежка медведя. Но в целом лед оказался не прочный, потому что подо мной льдины разбились, и образовалось водное пространство 2*3 метра. Дальше мне приходится идти без лыж, на рюкзаке суша одежду. Скорость движения такая же – 500-1000 м в час. Торосов меньше не становится. Идем в связке, и каждый шаг проверяем лед на прочность, как по закрытому леднику.
 |
 |
 |
Проходы между торосами |
Вечер в Сермилик фьорде |
До вечера я еще 3 раза провалился, но неглубоко – по пояс, и с легкостью каждый раз вылезал самостоятельно. Это происходило, потому что я шел без лыж, и площадь поверхности была намного меньше. Перед самым берегом провалился Рафа, который шел первым. Но провал оказался не широким, он уперся лыжами в противоположный край, и мы его быстро вытащили. Уже в сумерках, мы истощенные доходим до противоположного берега Сермилик фьорда. Здесь проходим вдоль него на юг, в сторону ущелья реки Акернинак, по которому сюда пришли на пути вперед. Находим место на берегу и встаем на ночлег. Мы уже на острове Аммасалик, и сейчас нам уже ничто не страшно, кроме белых медведей.
Путешествие на острове Аммасалик
30.04. 24 ходовой день
Утром наша палатка долго находится в тени, из-за этого встаем позже обычного, но нам уже особо не куда торопиться, можно позволить себе расслабиться. На ближайших камнях я расстилаю вымокшую вчера одежду. Она немного подсыхают и я ее одеваю на себя, чтобы досушить во время движения. Кое-что вешаю на рюкзак с той стороны, куда светит солнце.
Идем по льду Сермилик фьорда у самого берега. Встречаются следы собачьих упряжек. Доходим до устья реки Акернинак и поднимаемся вверх по ее каньону. На обзорной площадке, оглядываемся назад – попрощаться с Сермилик фьордом, и застываем от изумления, такое зрелище мы увидели. У противоположной стороны фьорда, там где мы вчера прошли – разлились черные воды Атлантического океана, шириной около 1 км. Да, мы все делаем вовремя. Если бы мы спустились к Сермилик фьорду на день позже, мы уже не смогли через него перейти.
 |
 |
 |
Лагерь на берегу острова Аммасалик |
К нам в гости пришла беременная собака эскимосов |
Сушу одежду |
 |
 |
 |
Опять через торосы Сермилик фьорда |
Начало подъема по каньону реки Акернинак |
У противоположного берега Сермилик фьорда видна океанская вода |
Поднимаемся на перевал, который мы на пути вперед назвали ПГУ. Сейчас хорошая видимость и мы с него можем обозреть окрестности. Спускаемся с перевала, в том числе на санях верхом. Доходим до деревянной будки, где ночевали на пути вперед, и решаем остановиться здесь на ночлег. Хоть у меня и нет одной лыжи, и я иду пешком, но мы решаем не упускать такую возможность, и совершить трехдневный кольцевой маршрут по красивейшим местам острова Аммасалик. Этому еще способствует то, что здесь довольно часто встречаются следы собачьих упряжек и снегоходов, потому что по этим местам эскимосы ездят в деревушку Тенитекилаак, расположенную на месте впадения в Сермилик фьорд пролива Тенитекилаак, соединяющегося с более крупным проливом Икерасагсуак, которые совместно и отделяют остров Аммасалик от самого острова Гренландия.
 |
 |
Подъем на перевал ПГУ |
Вид с перевала ПГУ на запад в сторону Сермилик фьорда |
Около будки в скалах, над ней, завтра оставим заброску, чтобы не носить лишнее, во время кольцевого радиального выхода.
1.05. 25 ходовой день
Утром оставляем заброску и начинаем подъем на довольно высокий перевал, расположенный на север от 4 озера, где наша заброска.
Встречается много следов собачьих упряжек. Крутизна подъема доходит до 35 градусов. Протяженность таких участков до 200 м. Вначале ясно, ветер слабый. Чем выше поднимаемся, тем ветер становится сильнее. На самом перевале, который оказывается высотой 460 вообще сдувает. Перевал решаем назвать Инуитский, потому что через него из всех местных перевалов инуиты (эскимосы) переходят чаще всего. Сложность оцениваем – 1А.
Становится пасмурно. На седловине не задерживаемся, а сразу начинаем спуск на безымянный ледник, спускающийся в залив Сангмилеа. Видимость еще более ухудшается. Спустившись на ледник, начинаем подъем вверх по этому леднику на следующий еще более высокий перевал. Налетают облака, иногда видимость становится всего 15 м. На леднике трещин нет, он довольно ровный, но крутой. Крутизна иногда достигает 40 градусов. Протяженность таких участков до 200-300 м. Ближе к седловине перевала видимость улучшается, но все равно пасмурно. Седловина ровная и широкая. С нее открывается вид на Сермилик фьорд и деревушку Тенитекилаак. Перевал оказывается высотой 600 м. Сложность его оцениваем тоже 1 А. Решаем назвать ледниковый, потому что подъем идет по леднику. Кошки не нужны. Можно идти просто пешком, с лыжными палками. С перевала спускаемся, в том числе на санях к проливу Тенитекилаак. К деревушке, расположенной на другом берегу не идем, а сразу поворачиваем в сторону долины реки Кугармиут. Внизу снега становится намного больше, и мне идущему пешком приходится очень тяжело, но все-таки мне удается почти не задерживать движение группы, благодаря тому, что рюкзаки у нас почти ничего не весят. Начинает дуть очень сильный, порывистый встречный ветер. Порывы роняют с ног. На ночевку из-за этого приходится останавливаться немного раньше, чем планировали. В прибрежных камнях ищем перегиб, где дует намного меньше, там и устанавливаем палатку. К тому же снег вокруг рыхлый и ветрозащитную стенку построить невозможно.
 |
 |
 |
Оставляем заброску у 4 озера |
При подъеме на перевал Инуитский |
Эскимосы на пер. Ледниковый |
 |
 |
|
На пер. Ледниковый |
Эскимосы в проливе Тенитекилаак |
2.05. 26 ходовой день
Эту ветреную ночь мы пережили довольно спокойно, благодаря хорошей защите прибрежной россыпи огромных камней, которые заслоняли нас от ветра. Утром наступила ясная безветренная погода. Идем вверх по реке Кугармиут. Ущелье довольно узкое. Высота вершин, которые начинаются почти от уровня океана, достигают 1500 м, что производит соответствующее впечатление. Идем по следу собачьей упряжки, и я почти не проваливаюсь в снег, потому что след хорошо смерзся. Через ходку след обрывается, собаки повернули назад. Дальше идем по целине. Ребята тропят, а я иду последним, и проваливаюсь на 15 см и более. Стараюсь не отставать. На крутых подъемах, которые здесь встречаются довольно часто, снег более плотный, и без лыж идти легче, поэтому на таких участках я ребят догоняю. Постепенно набираем высоту около 300 м, крутизна подъемов достигает 35 градусов, такие участки по протяженности не более 100 м. В верхней части ущелья начинается засыпанный снегом ледник. На нем видно немного трещин. Идем по правому (орографически) краю ледника, каждый шаг зондируем на наличие трещин. Далее идет небольшой спуск на почти круглое, очень живописное озеро. Очень уютно, прямо, какой-то оазис уюта и дружелюбия, в этом окружающем нас мире суровости. Летом здесь, наверное, вообще восхитительно. Это мое любимое место на острове Аммасалик, а может и во всей Гренландии, по крайней мере, в тех местах, где мне удалось побывать. Спускаемся на озеро и обедаем. Перед обедом погода портится, налетает туман, видимость часто снижается до 100 м.
 |
 |
 |
Лагерь под защитой камней в долине р. Кугармиут |
Вверх по Кугармиуту |
Горное озеро в верховьях Кугармиута |
 |
 |
 |
Обед на озере |
Вид на залив Тасиссак |
Начало спуска с пер. Озерного |
После обеда еще немного поднимаемся вверх и выходим на перевал, высотой 300 м. Его мы решаем назвать «перевал Озерный», потому что с двух сторон от него расположены живописные озера. Оцениваем его 1А к.т. С перевала спускаемся на еще одно озеро, которое немного крупнее предыдущего, и оттуда выходим на залив Тасиссак. В этом заливе лед ровный, торосов нет. Наледей немного. Идем по нему довольно быстро, потому что снег здесь более менее плотный. Ночуем в этом заливе, не доходя до залива Сангмилеа. Ночью подмораживает, поэтому в первой половине дня идти по снегу более удобно. Завтра собираемся вставать пораньше.
3.05. 27 ходовой день
С утра пасмурно, видимость менее 100 м, но подморозило, так что можно передвигаться по заливу Тассисак. Идем вдоль берега, на расстоянии не более 50-100 м. Проваливаюсь не более чем на 15 см. Резко поворачиваем направо и попадаем в залив Сангмилеа. Здесь встречаются следы собачьих упряжек. Идем по нему вверх и входим в его левый (орографически) приток. Здесь поднимаемся на сушу и попадаем в длинное озеро, которое изгибается в форме сапога. Эта долина тоже довольно узкая и напоминает ущелье Кугармиута. Проходим озеро и поднимаемся вверх по реке, которая стекает с того безымянного ледника, по которому мы поднимались на перевал ледниковый, позавчера. Опять в этом месте густой туман, иногда возникают прояснения, чтобы мы могли полюбоваться красотами. Подходим к леднику, и оттуда начинаем подъем на перевал Инуитский, но в обратном направлении. Спускаемся с перевала к своей заброске и опять ночуем в той же деревянной будке.
 |
 |
 |
На заливе Сангмилеа |
Подъем к безымянному леднику |
|
 |
 |
|
Вид с перевала Инуитский в хорошую погоду |
||
4.05. 28 ходовой день
Возвращаемся по уже знакомой дороге, без перевалов, через 4 озера и залив Короля Оскара в Красный дом, в Аммасалике. Снега стало намного меньше. Воды больше. Образовались очень красивые озера, пороги на реках и небольшие водопады. Весна чувствуется во всем. Погода, то жаркая и безветренная, с ярким солнцем, то пасмурная с холодным ветром. Приходим к Роберту уже под вечер, потому что не торопимся. В поселке много голой земли и асфальта. Но снег еще есть. Роберт, когда нас увидел, то обрадовался. Он уже знал, что мы должны к нему вернуться. Я сумел дозвониться домой и оттуда по электронной почте ему написали, чтобы он нас ждал. Роберт подошел к каждому из нас, крепко пожал руку и сказал: «Главное, что сохранился». После этого, он сказал в присутствии множества иностранных туристов, что мы его гости, будем жить бесплатно. На этот раз он нас поселил в соседнем небольшом, но двухэтажном зеленом доме «Green house».
 |
 |
 |
Река вытекающая из 4 озера |
Подходим к Тасиилаку |
|
 |
 |
|
Дети эскимосов учатся управлять упряжкой, и обучают молодых собак. Сзади Тасиилак |
Челночим к Красному дому |
|
Радиальные выходы из Тасиилака
5.05. 29 ходовой день
Сегодня у нас отдых. Отсыпаемся, отъедаемся (Роберт нас хорошо угощает), знакомимся с другими путешественниками, решаем проблемы с вылетом, встречаемся с полицией и т.д.
 |
 |
 |
Вечерний Тасиилак |
Главный храм Тасиилака |
Ночной Тасиилак |
6.05. 30 ходовой день
Сегодня совершаем радиальный выход через несколько перевалов на восток от поселка, через несколько заливов океана. Погода хорошая. Любуемся красотами, которые продолжают нас поражать не меньше, чем в первые дни нахождения в Гренландии. Весна дает о себе знать. Много участков открытой воды. Вода из океана прямо на глазах пробивается сквозь льды и ищет проходы к берегу.
 |
 |
 |
Наш зеленый домик |
Сквозь лед к горам пробивается океанская вода |
|
7.05. 31 ходовой день
Сегодня тоже ясная погода и мы совершаем еще один радиальный выход – на запад от Тасиилака. Совершаем восхождение на безымянную вершину, высотой 718 м, которая находится рядом с поселком. Маршрут оцениваем 1Б к.т. Необходимы кошки, ледоруб или лыжные палки для самостраховки. Встречаются участки очень плотного фирна и льда. Крутизна до 40 градусов. Протяженность участков такой крутизны – до 200-300 м. Эту вершину решаем назвать пик Нансена. С нее открываются изумительные виды на океан. Ее крутые скальные стены обрываются прямо в воду, на которой плавает множество льдин и айсбергов. Прямо какое-то ледяное безумство.
После восхождения идем дальше на запад по долине реки, протекающей через несколько довольно крупных озер. Неожиданно для себя слышим издалека, мощный шум падающей воды. Неужели уже проснулся водопад?! Подходим поближе и действительно, обнаруживаем высокий мощный водопад. Протяженность падающей воды – 20-30 м. После водопада поворачиваем назад и возвращаемся в Тасиилак.
Завтра мы улетаем, если позволит погода, а сегодня у нас праздничный, прощальный ужин, на который Роберт пригласил большинство иностранных путешественников, находящихся в это время в поселке.
 |
 |
 |
Подъем на пик Нансена |
На вершине пика Нансена, 718 м, 1Б к.т. |
Вид с пика Нансена |
 |
 |
 |
Вид с пика Нансена |
Долина реки на запад от Тасиилака |
|
 |
 |
|
Безымянный водопад на запад от Тасиилака |
Прощальный ужин в честь нашего отъезда |
|
Паспорт маршрута первопрохождения на вершину пик Нансена, 718 м, по северному склону.
Возвращение домой
8.05. Пос. Тасиилак – пос. Кулусук – г. Рейкьявик переезд на автобусе из Рейкьявика в Кефлавик. Ночевка в аэропорту Кефлавик.
9.05. Г. Рейкьявик – г. Копенгаген – г. Москва. Ночевка в поезде Москва- Пермь.
10.05. Возвращение в Пермь.
Нам предстояла еще одна очень сложная задача – выбраться домой с восточного берега Гренландии. Ведь у нас были куплены билеты с западного, а их ни сдать, ни поменять было нельзя – такой тариф. Перелететь с восточного берега на западный, оказалось очень дорого, примерно столько же, сколько вернуться домой, заново покупая билеты. Прямого рейса с Тасиилака (Аммасалика) в Кангерлуссуак нет – надо делать три полета.
Хорошо, что у нас много друзей! Без них мы бы не смогли выбраться из Гренландии. Правда нас не оставляла надежда, что когда закончится виза, нас автоматически депортируют. Но в таком случае, не видать нам больше шенгенской визы в течение, как минимум 5 лет! Кстати местные полицейские, которые очень доброжелательные, сами пришли к нам в дом Роберта, чтобы удостовериться, что мы сошли с маршрута, и что у нас все хорошо. Правда при этом они уточнили, когда и как мы собираемся возвращаться домой.
Накануне вылета, погода опять портится. Всю ночь пасмурно, низкая облачность – не более 50 м. Идет снег. В такую погоду самолеты и вертолеты не летают. Наши новые билеты, купленные в долг, опять могут пропасть. Билеты до Рейкьявика, а это 2 перелета: Тасиилак – Кулусук и Кулусук – Рейкьявик – не пропадут, а вот Рейкьявик – Копенгаген и Копенгаген – Москва – пропадут точно.
Снова вспоминаем бога Мундуха (это бог наших северных народов, точно не знаю коми или ненцев). Он нам уже очень помог, во время пурги на Ледовом панцире. Когда пошли уже третьи сутки, а она и не думала стихать. Вечером при розливе, мы его угостили спиртом и попросили о помощи. Результат проявился через несколько часов. Ветер стал порывистый и слабее, а потом вообще стих. Так вот и этим вечером, мы решили снова его попросить о помощи, ведь если не прилетит завтра самолет из Исландии, то нам из Гренландии выбраться будет невозможно. Просто не на что будет купить билеты и просить о помощи уже будет некого, кроме конечно, бога Мундуха. Утром незадолго до рейса, Роберт нам говорит, что погода не летная и вертолета сегодня не будет, в лучшем случае послезавтра. 
Мы это воспринимаем без всяких эмоций – такова жизнь. Устроимся на работу в Тасиилаке, или будем ждать депортации, после того как истечет срок действия визы. Начинаю варить кашу. Раскладываю ее по тарелкам, и вот сажусь завтракать сам, как неожиданно прибегает Роберт и говорит, что «Chek in» через 20 минут. Каши я так не попробовал…
В условиях очень плохой погоды, густого тумана, мы крадучись вылетаем на вертолете с Тасиилака в Кулусук. Вместо 10 минут, летим целый час. Вертолет часто зависает в воздухе, когда пилотам становится не понятно куда лететь, и медленно-медленно поднимается вверх, вдоль скал, чтобы перелететь через перевал. Еще более непонятно, почему вылетел самолет из Исландии в Гренландию. Ведь аэропорт Кулусук не оборудован радионавигационной системой посадки, а там очень сложный рельеф и довольно трудный заход на посадку. Тем не менее, самолет прилетел, и благополучно приземлился. Нам опять повезло! Ведь если бы из-за погоды отменили этот рейс, пропали бы наши следующие билеты, которые (как впрочем, и все остальные) мы купили в долг. Как мы потом узнали, именно благодаря этому гигантскому циклону, который покрыл всю Европу вплоть до Гренландии, осела вулканическая пыль от извергающегося исландского вулкана, из-за которой было отменено большинство рейсов в Европе.
Кстати, когда в хелипорту Тасиилака я на весы положил наши лыжи для взвешивания, меня кто-то оттолкнул в сторону, и положил сверху на наши лыжи еще одну пару новых экспедиционных лыж, самых хороших, какие только бывают. Это был Роберт. Он съездил домой, взял эти лыжи и решил мне подарить, вместо той старой лыжи «Бескид» которую я утопил в океане.
В Копенгагене, между рейсами у нас есть несколько часов, но нет денег, чтобы на метро доехать до города и его посмотреть. Идет пешком, очень быстро, насколько можем. Расстояние до центра от аэропорта более 10 км в одну сторону. У нас получилась шикарная ночная прогулка по городу.
 |
 |
 |
Ночной Копенгаген |
||
7. Потенциально опасные участки (препятствия, явления) на маршруте
1. Основная опасность – полная автономность. В случае чрезвычайного происшествия выбраться самостоятельно (без привлечения авиатранспорта) из удаленных частей Гренландии практически невозможно. На восточном берегу острова рельеф местности очень сложный и сильно изрезанный. Огромные сильно разломанные ледники, сжатые высокими отвесными скалами спускаются прямо в океан. Множество фьордов, длиной часто в несколько сотен километров, не позволяют передвигаться пешком по берегу. Только в середине лета можно передвигаться по морю водным транспортом, зимой лед не прочный, так что по большей части передвигаться на лыжах или на собаках невозможно. Единственное круглогодичное средство сообщения – вертолет. Для того чтобы пройти от одного места на берегу Гренландии до другого – надо подниматься на ледовый панцирь, идти по нему, а потом спускаться. Но путей подъема на ледовый панцирь очень мало. В южной половине восточного берега Гренландии известно 2 основных возможных подъема на Ледовый панцирь – в районе поселка Изортог и в Йохан-Петерсен фьорде. В других местах подниматься опасно (из-за постоянных ледовых обвалов) и технически очень сложно. Ледники разорваны очень сильно и на огромном протяжении. Если пытаться подниматься по скалам – то это тоже технически сложно. К тому же скалы здесь сильно разрушены.
2. Переход на лыжах по фьордам, между айсбергами и торосами. Встречаются участки открытой воды, в том числе занесенные снегом, иногда толщиной до 50 см. Так же встречаются лунки проделанные во льду тюленями для того чтобы дышать, а рядом с ними возможны разломы льда – белые медведи пытаются его пробивать, чтобы достать тюленя из подо льда. В эти лунки и разломы тоже можно провалиться. Также встречаются участки наледей, глубиной до 20 см. Почему-то снег на лыжи не налипает, после прохождения через них. У берегов встречаются разбитые льдины, небольшого размера и надо прыгать по ним, чтобы выбраться на берег. При этом следить, чтобы льдина не перевернулась. Для страховки нужно использовать веревку. Идти с расстегнутым поясным ремнем рюкзака и длина веревки от саней до человека, должна быть более 4 м, чтобы при провале под лед, тяжелые сани оставались на прочной льдине и не тянули человека на дно.
. Лавинная опасность. В большинстве районов Гренландии лавинная опасность незначительная, из-за сильных ветров. Снег по большей части плотный – фирн. Встречается и рыхлый снег – ближе к берегу океана, после безветренной погоды. В таких случаях надо соблюдать обычные правила лавинной безопасности.
4. Ледовые обвалы. Как и в любых высоких горах, случаются при резком похолодании и при потеплении. Соблюдать обычные правила безопасности. Не проходить в тех местах, где нависает лед.
5. Сильные ветра и плохая погода. Эти неприятности, конечно, есть и в других горах, но здесь они более опасны из-за полной автономии и огромной удаленности от цивилизации. Здесь нередко возможны ураганы, такой силы, какие в Российской Арктике большая редкость. До 300 км/ч. Это происходит из-за метеорологических особенностей Гренландии и из-за разницы температур воздуха – на середине панциря ночью может быть -50 градусов, а на побережье 0 градусов, и из-за того что здесь огромные ровные ледяные пространства – своеобразный полигон для разгона ветра. К счастью ветер такой силы обычно длится не очень долго – 10 часов.
Эти ветра чаще случаются около краев ледового панциря, на высоте до 1,5 км – 2 км. В нашем случае этот ураган нас застал ближе к середине ледового панциря, и длился намного дольше – 3 суток. Говорят, этому способствовало извержение вулкана в Исландии, который выпускал огромные облака вулканической пыли именно в это время.
Для защиты от ураганов такой силы не подходят способы, применяемые обычно туристами в России. Обычная ветрозащитная стенка не устоит таким порывам ветра. Стенка нужно ставить, толщиной со стороны ветра не менее 1 м, а лучше еще толще. Также в сторону ветра должен строиться рассекатель воздуха, шириной до 1 м, а длиной не менее 3 м. Высота стенки желательно должна быть на пол метра выше палатки, а палатку надо ставить на расстоянии 1,5 м от стенки. Иначе палатку будет сильно задувать снегом. Здесь есть положительная особенность для выживания, но отрицательная для пересечения Гренландии. Такой ураганный ветер дует всегда только с одной стороны – с верху. То есть если двигаешься с востока на запад, то ветер будет западный, если с запада на восток, то восточный. Поэтому шансов очень мало, что ураган сменит свое направление, и почти однозначно, с какой стороны от палатки надо ставить толстую стенку. Западные туристы вообще рекомендует строить стенку только с одной стороны от палатки – со стороны ветра. В этом есть плюс, что палатку меньше заносит снегом. Но мне это кажется, как-то ненадежно. Факт, что сильный ветер дует только с одной стороны, отрицателен при пересечении Гренландии в широтном направлении, потому что он всегда встречный, пока идешь в гору. При этом это и так тяжело, а еще и ветер. Но как только туристы доходят до осевой линии ледового панциря, и начинают спускаться вниз, то ветер здесь меняет направление на противоположное и становится попутным.
6. Обилие диких животных. Наиболее опасны белые медведи. Все западные экспедиции ходят с огнестрельным оружием, оформляя для него специальный пермит. Лучше брать гладкоствольное оружие самого крупного калибра – 12. Но из России огнестрельное оружие через все границы и перелеты, провести невозможно. Его можно взять в аренду в Гренландии в одной из местных турфирм. После пересечения острова оружие можно послать обратно по почте, это будет стоить примерно 200 рублей за 1 ружье. В Гренландии это нормальное явление. Кстати там часто встречается оружие российского производства.
Желательно брать с собой средства для отпугивания медведей – ракетницы и фальшфейеры. Также на время сна лучше ставить сигнальную систему для отпугивания медведей и для того, чтобы самим проснуться и заняться самообороной.
Ее можно устанавливать на лыжи или лыжные палки, или на специальные треноги, вокруг ветрозащитной стенки. Мы сигнальную систему сделали самостоятельно. Купить аккумулятор, ревун на 100 децибелл, провода. Натягивали на леску, через лыжи и палки, в которых предварительно можно сделать специальные петли.
Если медведь подходил к палатке, то он дергал за леску – в результате сигнал шел на ревун и он срабатывал. Конечно 100 децибелл это немного, но самое главное, что мы бы успели проснуться и начали отпугивать медведя ракетницами, а на близкой дистанции – фальшфейерами. Аккумулятор ставили в палатку, чтобы он меньше замерзал и от него провод шел на ревун, который висел на улице на лыже. Также можно использовать датчики движения. Готовые системы нигде не продаются ни в России, ни в Гренландии. Также в Гренландии сложно найти ракетницы и другие отпугивающие средства. Все это мы везли из Перми.
Белые медведи, по словам местных жителей, наиболее опасны, когда люди спят в палатке. На стоячих людей они нападают очень редко. Чаще они пытаются нападать на спящих людей – вытаскивать их из палатки. Поэтому сигнальная система – важная вещи при путешествии в Гренландии. Наибольшая вероятность встретить медведей на побережье. На ледовом панцире их почти никогда нет. Но были прецеденты, когда голодный медведь пробегал 200 км по следу, и нападал на людей, уже далеко от берега. Если под вечер встречаются следы медведя, то в этом месте останавливаться на ночлег нельзя. Медведь может вернуться. Надо уйти от этого места как можно дальше, желательно в подветренную сторону, в ту куда дует ветер от медведя.
Статья А. Королева «150-летию Нансена посвящается»
10 октября 1861 года родился великий норвежский полярный исследователь Фритьоф Нансен. В 1888 году, он со своей командой из шести человек впервые пересек Гренландию. Протяженность его маршрута составила 660 км. Этот маршрут проходит через южную часть острова, и сейчас считается классическим маршрутом пересечения Гренландии. С тех пор экспедиции из разных стран неоднократно пересекали Гренландию разными маршрутами. В апреле-мае 2010 года, пермская команда спортивных туристов «Форвард», а именно: Андрей Королев, Игорь Мохов, Александр Ранде и Рафаэль Шарафутдинов, собралась пересекать Гренландию севернее, чем прошел Нансен. Соответственно маршрут должен был быть более протяженным. Свою экспедицию решили посвятить приближающемуся 150-летнему юбилею великого путешественника. Старт был запланирован в поселке Аммасалик (Тасиилак), финиш в поселке Кангерлуссуак. Двигаться планировали в том же направлении, что и Нансен – с востока на запад.
Вот что из этого получилось.
Подготовка
Пермская команда путешественников «Форвард», удачно завершив велосипедную экспедицию по пересечению Тибета осенью 2009 года, не сидит, сложа руки. В апреле – мае 2010 года, ей предстоит еще более серьезное мероприятие – пересечение Гренландии через ее ледовый панцирь. В этот раз средством передвижения будут лыжи. Наиболее сложным на пути путешественников должен оказаться подъем на ледовый панцирь. Ведь толщина льда приближается к 3000 м, и он настолько тяжелый, что продавливает материковую основу острова, почти ниже уровня мирового океана. Наиболее толстый слой льда находится прямо по середине острова – на его осевой линии. К обоим берегам он становится все тоньше, и ниспадает огромными, чрезвычайно наломанными ледопадами прямо в океан. Именно здесь откалываются гигантские айсберги, которые вероятно в свое время явились причиной гибели «Титаника». Берега Гренландии изрезаны огромными фьордами, с перепадом высот часто более 1,5 км от воды до вершин скал. Как раз в эти фьорды и спускаются огромные ледники. В южной половине острова лед подходит к самой воде только по горным ущельям, и имеется много свободной ото льда суши. На самом юге можно встретить даже небольшие деревья, а летом все берега покрыты веселой изумрудной зеленью. Может именно из-за этого, этот остров имеет такое название.
Мы почти два года собирали информацию, чтобы узнать, в каком месте можно подняться на ледовый панцирь Гренландии на восточном берегу и спуститься на западном. Ведь ледник обрывается во все стороны очень крутыми километровыми пропастями, где постоянно случаются ледовые обвалы. И на восточном берегу имеется всего два места, где можно более менее безопасно подняться на ледник, не используя авиационную заброску. На западном берегу удалось найти только один вариант спуска. В зависимости от ледовой обстановки, которую можно оценить, только прибыв в Гренландию, будет выбран конкретный путь подъема. Это может быть подъем через левый приток огромного Сермилик фьорда – Йохан-Петерсен фьорд, если будет возможность подплыть к леднику на маленьком кораблике через многочисленные здесь айсберги. Этот путь интереснее, но сложнее. Отсюда есть возможность подойти ко второй по высоте вершине Гренландии Монт Форел, 3360 м, и совершить восхождение на нее. Хоть высота гор здесь и относительно не большая, не как в Тибете, пыль которого еще не сошла со снаряжения путешественников, но подъем начинается прямо от уровня океана, то есть составляет более 3000 м, а это соответствует никак не меньше, как гималайским масштабам. Если ледовая обстановка будет не благоприятной, то придется подниматься на ледовый щит от поселка Изортог. Этот маршрут немного проще, но менее интересный, и здесь уже не будет возможности совершить восхождение на вершину.
Спуск с ледового панциря расположен очень удобно – почти прямо над крупнейшим аэропортом Гренландии, из которого пермские путешественники будут возвращаться в Копенгаген и далее в Россию.
Вперед залетать придется кружным путем. Дело в том, что на восточный берег острова, который намного менее обжит и более гористый, самолеты летают в это время года только через Исландию, из Рейкьявика.
Очень сложно было добиться разрешение на экспедицию от правительства Гренландии. Кроме немалых финансовых средств, для этого еще пришлось найти переносной радиомаяк, который в Россию не поставляют, работающий на определенной частоте. Это нужно для обеспечения безопасности. В случае чрезвычайного происшествия, радиомаяк подает сигнал, который фиксирует спутник глобальной системы Коспас-Сарсат, и передает в специальный центр, откуда информация поступает уже в местные поисково-спасательные службы. Кроме этого необходимо было найти страховую компанию, которая бы застраховала участников экспедиции на 1 миллион датских крон – поиск группы, и каждого участника в отдельности на 280 тысяч – для медицинских целей.
Вообще подготовка к экспедиции занимает почти все время уже течение полугода. Ведь очень суровы условия путешествия в Гренландии. Кроме физической тренированности и знаний туристской техники и тактики, необходимо еще в течение пяти недель переносить крайне тяжелые климатические условия. Температуры ниже -30 градусов, сильные ветра, высокую влажность, пургу, и отсутствие видимости. Здесь большую роль играет и психологический момент – ведь на протяжении большей части экспедиции, а это более 600 км, участники не будут видеть ничего? кроме неба и солнца, если позволит погода. На ледовом панцире нет никакого рельефа, и никаких ориентиров. Даже магнитное склонение здесь настолько велико, что пользоваться компасом нет смысла. Оно составляет от 35 градусов на восточном берегу, до 45 градусов – на западном.
Также здесь встретится еще одна трудность, которая обычно туристов не беспокоит. Большое количество белых медведей. А ведь это крупнейший хищник на Земле, при этом почему-то не боящийся человека, в отличие от своих бурых собратьев.
Конечно, в прошлых экспедициях многократно случалось встречаться с дикими животными, и они даже бывало, атаковали безоружных туристов, как например, на Тибете в 2009 году неоднократно нападали дикие быки – яки. Но ни один зверь по опасности не сравнится с белым медведем. Поэтому для самообороны впервые приходится брать с собой огнестрельное оружие. Мы долго изучали какое именно оружие лучше всего подойдет против белого медведя, как его зарегистрировать, где подешевле найти, но потом пришли к выводу, что нам его просто физически не довезти до Гренландии: для этого надо пройти через три границы, провезти его на поезде и в самолетах четырех разных авиакомпаний, причем у каждой из них свои правила перевозки оружия. Большинство из которых вообще запрещают его перевозить, как и патроны.
Получается, что делай, что хочешь с этим медведем – хоть лыжной палкой от него отбивайся. Но есть в мире добрые люди. Путем сложных переписок с путешественниками разных стран, удалось найти хорошего человека, живущего в Гренландии, как раз в том поселке, откуда и должен начинаться маршрут. Это Роберт Перони, итальянец по происхождению. Он согласился сдать нам в аренду по приемлемой цене, наиболее подходящее оружие, по мнению самих гренландцев, с калибром 12,5 мм. Тут возник вопрос, а как мы вернем оружие назад на восточный берег, если улетать домой будем с западного. Проблема разрешилась наиболее смешным образом. Как написал сам Роберт – пошли мне его по почте, у нас тут это просто и стоит недорого.
Оружие то хорошо, но ведь нельзя убивать белых медведей – это дело подсудное, а вдруг он только полюбопытствовать подойдет, без всяких крамольных мыслей? Значит надо иметь средства для отпугивания. Пытаемся найти нормальные ракетницы – и опять проблема – их нигде не продают. Есть только маленькие размером немного больше авторучки. Приходится довольствоваться ими и еще фальшфейерами.
Тут возникает другой вопрос – а что если медведь придет ночью, когда все будут спать. Конечно палатка защищена ветрозащитной стенкой из плотного снега, но для медведя она не помеха. Надо делать какую-нибудь сигнальную систему. Пытаюсь узнать, что в этом случае предпринимают другие арктические путешественники. Пишу письмо Матвею Шпаро – потому что в его полярных записках, такая сигнальная система неоднократно упоминается. Шпаро не отвечает. Попытки узнать в других местах, тоже не приносят результата. Тогда думаем самостоятельно: на лыжные палки, поставленные по четырем углам вокруг палатки на расстоянии 10 метров друг от друга собираемся вешать леску, которая при рывке должна дать сигнал на ревун висящий над палаткой. Это должно и нас разбудить и может быть медведя отпугнуть. Питаться ревун будет от аккумулятора, который находится в палатке для того чтобы не замерзал, а контакт будет идти по выведенным проводам. Можно попытаться поставить еще и датчики движения над палаткой, но это все сильно усложнит и без того непростую систему, да и веса их и батареек к ним добавит достаточно. А чем сложнее система, тем больше шансов, что она не сработает. Да и выйдет кто-нибудь из нас ночью по малой нужде, а ревун так заорет, что мы все тут не то что по маленькому, а по большому сходим.
Изучал еще отзывы, как по Гренландии путешествуют иностранцы. Русские туристы, насколько мне известно, серьезные экспедиций здесь организовывали всего 2 раза. Это Матвей Шпаро и Федор Конюхов. Так что опыт можно узнать в основном зарубежный.
Видимо в России и за рубежом, существуют две разные школы организации подобных экспедиций. Иностранцы почему-то не носят рюкзаки, а затаскивают вверх на ледник, тяжеленные сани весом 90 кг, да еще по рыхлому снегу в нижней части ледника. Русская школа рекомендует груз распределять по-другому. Если идешь на подъем, то в санях должно быть не более 30 % общего веса, если на спуск, то можно складывать почти весь рюкзак, если конечно снег очень плотный. Удивляет не только то, что они рюкзаки не носят, но и то, сколько вещей берут с собой. У них на человека приходится 90 кг, у нас на более сложный маршрут планируется максимум 60 кг на человека. Видимо в этом играет роль еще и менталитет русского человека – обходиться минимумом вещей.
Сейчас надеемся, что все эти многочисленные перелеты, состыковки и бюрократические препятствия, сумеем преодолеть, но вот опять поступает информация, что в Исландии началось извержение вулкана, который спал 200 лет, и что там закрыты все аэропорты. А ведь нам лететь надо как раз через Исландию. И мы там должны оказаться уже 3 апреля.
Экспедиция
Каждый год в Гренландию со всего мира приезжают сильнейшие спортсмены и путешественники, для осуществления там экспедиций различного плана. Кто-то собирается ее пересекать по пути Нансена, кто-то планирует совершить несколько восхождений на вершины, на большинство из которых тут еще никто не поднимался, и которых тут огромное количество, кто-то пытается пересекать ее вдоль или по диагонали. При этом используют разные средства передвижения – лыжи, кайты, собак и т.д.
Только очень редко тут появляются спортивные туристы из России, которые в своих лыжных и высокоширотных экспедициях, как бы варятся в собственном соку, очень мало сотрудничая со своими зарубежными коллегами. Насколько мы обладаем информацией – мы были здесь третьей российской командой после Матвея Шпаро и Федора Конюхова.
Так же редко зарубежные путешественники осуществляют свои экспедиции на территории Российской Федерации. Причин тому множество, и основные – это пограничные формальности, отсутствие информации и языковой барьер. В результате сформировались своеобразные экспедиционные школы: российская и западная.
Всеми этими экспедициями на территории Гренландии с 1 января 2010 года заведует правительство Гренландии, до этого занимался Датский полярный центр. Для того чтобы попасть сюда, нужно оформить несколько довольно сложных разрешительных документов, за которые нужно платить еще и не малые деньги: экспедиционный, за радиолицензию, на огнестрельное оружие и на страховку. Кроме этого необходимо иметь радиомаяк с определенной частотой, который найти в России большая проблема, также необходим спутниковый телефон системы «иридиум» – другие здесь имеют очень плохое покрытие. А непосредственным выпуском на маршрут занимаются не маршрутно-квалификационные комиссии, как у нас, а полиция. При этом они проверяют все документы, наличие телефона, радиомаяка, снаряжение (очень важно, чтобы были очень большие сани, длиной не менее 1,5 метров!), запас питания и топлива. Если что-то их не устраивает, то они отправляют экспедицию домой. Так при нас и произошло с одной командой из Австрии.
Остановились мы для закупки продуктов, топлива, получения дополнительной информации, проверки готовности к выходу на маршрут, в экспедиционном центре всемирно известного исследователя Гренландии и Арктики – у Роберта Перони. Во много благодаря его доброму отношению, и осуществилась наша экспедиция. Именно он дал нам бесценную информацию по многим вопросам, касающихся путешествий по Гренландии.
Кроме того, что все экспедиции тут очень дорогостоящие, но даже не деньги играют определяющую роль, а разные бюрократические препоны.
В январе месяце был такой момент, когда экспедиция могла зарубиться на корню, хотя в нее уже были вложены значительные финансовые средства. Датская иммиграционная служба сделала нам отказ в визе, несмотря на то, что у нас в паспортах, имеется достаточно виз других «не простых» в этом отношении, государств. Хорошо, что я успел перехватить документы в Датском посольстве, и убедить его, подкрепив слова разными весомыми документами, выдать нам визу на уровне посольства, не отправляя документы повторно в Копенгаген.
Проверять наше снаряжение полиция приехала в полном обмундировании, включая пистолеты, рации и т.д. Долго изучали они наше необычное для них снаряжение: деревянные лыжи «Бескид», на которых пройдено уже несколько тысяч километров, ремонтный набор, крепления, бахилы с галошами, одежда частично сшитая вручную, детские санки – ледянки. Потом пораспрашивали, куда мы ходили раньше, и остались этим довольны. Особенно их впечатлило наше зимнее пересечение Памира, через перевалы высотой более 6000 м.
Под конец они сказали, что мы очень опытные, но разрешить нам начать экспедицию они не могут, потому что у нас слишком маленькие сани, и с ними нам будет очень тяжело. Они предложили нам взять у Роберта специальные экспедиционные полутораметровые сани. Эти сани оказались, не тяжелее наших, но зато в три раза вместимее. Роберт дал их нам напрокат бесплатно. Действительно эти сани сильно облегчили нашу жизнь, особенно вначале маршрута, когда стартовый вес доходил до 60 кг на человека.
Денег на аренду огнестрельного оружия у нас не хватило, но в этом тоже есть положительная сторона – легче общественное снаряжение.
Закупаться продуктами нам пришлось в Гренландии, везти их из России не реально дорого. На каждом перелете один килограмм перевеса стоит 10 евро, а таких перелетов у нас было 4: Москва – Копенгаген; Копенгаген – Рейкьявик (пролетели в непосредственной близости от того взбунтовавшегося вулкана, из иллюминатора самолета видели даже его огромное жерло и изливающуюся оттуда кипящую лаву); Рейкьявик – Кулусук (это уже Гренландия – самый крупный аэропорт восточного берега, находящийся на небольшом острове, с грунтовой посадочной полосой годной только для посадки небольших пропеллерных самолетов) и Кулусук – Аммасалик или Тасиилак (это 10 минутный перелет на вертолете стоит дороже 4000 рублей с человека). Продукты в Гренландии стоят дорого и очень дорого, как и авиационные билеты. К примеру, хлеб стоит в 5 раз дороже, чем в России, а яйца аж в 10.
Несколько иностранных экспедиций, которые в это время готовились к старту в Аммасалике, были впечатлены тем, что мы собираемся начинать маршрут прямо от дома Роберта. Для того, чтобы подняться на ледовый панцирь, или на айс кеп, как его здесь называют, нам надо пройти несколько перевалов, на одноименном острове Аммасалик, перейти, через огромный, пятнадцатикилометровый Сермилик фиорд, с множеством айсбергов и торосов, перевалить через вершину, уже на самом острове Гренландия, с трудом найти спуск с нее на Йохан-Петерсен фиорд, пройти его до конца, и уже только оттуда начать собственно подъем на ледовый панцирь. Ни одна экспедиция, по пересечению Гренландии, ни в этом году, ни в предыдущие годы не начиналась прямо из поселка. Все залетают вертолетом сразу на айс кеп, причем некоторые уже ближе к его середине, и только оттуда начинают пересечение. По-моему это не спортивно, и не интересно. Ведь кроме огромнейшего, бескрайнего белого поля, они ничего не увидят. А ведь все Гренландские красоты, находятся как раз на берегу океана, причем в основном на восточном.
На нашем маршруте, как ни странно, самым сложным участком оказалось ни прохождение перевалов, ни восхождения на вершины и не подъем на ледовый панцирь, а пересечение огромного Сермилик фиорда. Шириной он до 15 км, в него вмерзло в лед большое количество айсбергов всевозможных форм и размеров, от маленьких, размеров с легковой автомобиль до огромных – размером с несколько Пантеонов. Между айсбергами огромное количество торосов – сплошные ледяные дебри, вокруг которых глубокие наледи. Часто встречаются дыры размером 50 – 60 см, которые проделывают во льду тюлени, чтобы дышать и выползать на поверхность для отдыха. Рядом с дырами часто можно обнаружить застывшие разломы, которые пробивают белые медведи для того, что достать тюленя из-подо льда. По такой местности, мы со своим грузом и санями могли продвигаться со скоростью не более 500 м в час. Ночевать пришлось прямо по середине фиорда, на более-менее ровной льдине, которую мы удачно обнаружили уже в густых сумерках. В целом лед был довольно прочный, небольшие участки открытой воды были хорошо заметны, и мы без происшествий перешли через этот фиорд, всегда держа наготове веревку, на случай провалов под лед.
Для того чтобы обойти через огромные разломы на Сермилик фиорде и в нижней части Йохан-Петерсен фиорда, которые были заметны с хребта на острове Аммасалик, мы решили перевалить через небольшую вершину, с перепадом высот 500 м, потому что ее высота над уровнем моря, как раз столько и составляет. Подъем на нее дался не просто, хотя особой технической сложности не представлял, не сложнее 1Б к.т., просто довольно велик наш экспедиционный груз. Спуск на Йохан-Петерсен фиорд был намного сложнее. К тому же на следующий день (спуститься за один день мы успели) начал дуть сильный встречный ветер. Несколько часов бегаем, по склонам этой широкой разлапистой горы, и по ее отрогам, над гигантским фиордом, чтобы найти спуск. Порывы ветра нас иной раз подбрасывают вверх, хорошо, что в сторону горы. Наконец спуск найден, сразу со всем грузом спуститься невозможно, приходится челночить. Спуск тоже можно оценить 1Б к.т. Эту полезную вершину, через которую можно пройти вперед, из Сермилик фиорда в Йохан-Петерсен фиорд, при этом сократив расстояние, мы решаем назвать «Форвард», в честь понятия «Форвард – вперед», названия нашей команды, и в честь наших друзей – велосипедного предприятия «Форвард», благодаря помощи которых, смогло осуществиться наше путешествие.
Идем вверх по ровному льду Йохан-Петерсен фиорда. Здесь множество тюленьих лунок, и издалека видны сами тюлени, близко нас не подпускающие. По-видимому, здесь много медведей, из-за которых тюлени такие пугливые.
Сам подъем на ледовый панцирь не особо сложный в техническом плане. Основная трудность здесь физическая: затаскивать 55-60 кг груза, на высоту почти 1 км, крутизной до 35 градусов. В кошках идем совсем немного, только в месте, где приходится траверсировать довольно крутой фирновый склон. Лавинная опасность в этих краях минимальная, и это радует. Снег плотный и хорошо сцеплен со склоном.
Изначально планировалось, что нас из Аммасалика, небольшой ботик доставит до подъема на ледовый панцирь в Йохан-Петерсен фиорде. Но нынче была холодная зима и ледовые условия не позволили это осуществить, потому что, к сожалению, ботик – не ледокол, и тем более не айсбергокол.
Поэтому у нас пропало сразу же 5 ходовых дней, - столько времени мы добирались до начала подъема. Причем по меркам западных туристов, если идешь с экспедиционным грузом – это очень быстро. Пришлось отказаться от восхождения на гору Монт Форель, 3360 м, которая расположена в противоположной стороне от линии пересечения Гренландии, а именно на северо-востоке, и требовало дополнительно пройти почти 200 км. Зато мы посмотрели другие красивейшие места, и поднялись на вершину, конечно, не такую высокую, но со сравнимым перепадом высот. Нам было суждено подняться еще на одну вершину, но мы про это еще не знали.
Поднявшись на панцирь, без промедления начинаем пересечение этого огромного острова, причем немного даже нагоняя график. Идем по навигатору, на точку начала спуска с ледового панциря на леднике Рассела, расположенным над крупнейшим аэропортом Гренландии – Кангерлуссуаком. Видимость ухудшается, идем почти в молоке, дует встречный ветер. Так, в каком-то странном мире, проходит несколько дней. Возникает интересное ощущение оторванности от мира, такое с нами уже бывало и раньше в походах по российской тундре при отсутствии видимости в течение нескольких дней. Кажется, что ничего кроме ветра не существует.
Для ночевок ставим ветрозащитные стенки, такие как нас научили эскимосы и Роберт, еще в Аммасалике. Дело в том, что на ледовом панцире возможен ураганный ветер только с одной стороны – с запада, если находишься на восточном склоне панциря, и с востока, если находишься на западном. Таким образом, ветер всегда будет встречным. Ураганы могут достигать страшной силы – до 300 км в час. Это происходит из-за метеорологических особенностей Гренландии и из-за разницы температур воздуха – на середине панциря ночью может быть -50 градусов, а на побережье 0 градусов, и из-за того что здесь огромные ровные ледяные пространства – своеобразный полигон для разгона ветра. К счастью ветер такой силы обычно длится не очень долго – 10 часов. Самое главное вовремя закопаться и суметь продержаться это время. Случаются и печальные случаи. Несколько лет назад во время такого урагана замерзла одна европейская экспедиция на восточном склоне ледового панциря. Причем не спутниковый телефон, ни радиомаяк системы Коспас-Сарсат, здесь не помогут. Пока длится такой ураган, ни один вертолет не поднимется в воздух.
Для защиты от такого ветра, ветрозащитные стенки, которые обычно используют российские туристы в лыжных походах, в Гренландии не годятся. Ширина стенки, с наветренной стороны должна быть 1,5-2 м, и снежные кирпичи должны быть поставлены переплетом. Кроме, этого впереди стенки надо ставить рассекатель ветра, длиной 2-3 м. Палатку желательно ставить на расстоянии 1,5 метра от стенки, иначе ее будет сильно заметать снегом. Высота стенки должна быть выше палатки на полметра.
Нам удалось дойти почти до середины ледового панциря, как ветер начал усиливаться, и достиг такой силы, что идти вперед стало невозможно. Мы поняли, что возможно сейчас и начнется именно тот страшный ураган, о котором нас предупреждали эскимосы. В экстренном режиме мы начали по всем местным правилам строить ветрозащитную стенку. С трудом нам это удалось. Залезли в палатку, и засекли время, когда ветер должен стихнуть, ведь как нам обещали, ветер такой силы продолжается обычно не более 10 часов. Палатку постепенно заметает снегом. Каркас изгибается, и этот уплотнившийся до состояния дерева снег, начинает сдавливать нас. Приходится по-очереди вылезать из палатки в этот снежный ад и отгребаться. Причем пока откапываешь одну сторону палатки – заметает другую, и эта работа может продолжаться бесконечно. На лице намерзает снежный панцирь, дышать почти невозможно. Через 10 часов ветер не стих, а даже немного усилился. Через некоторое время чувствуем, что снег сильнее начинает бить уже прямо по палатке. Видимо верхние снежные кирпичи постепенно истончились от ветра и разрушились. Надо выходить за пределы стенки и пытаться выпиливать новые кирпичи. Вначале это кажется невозможно. Когда выглядываешь из палатки, то создается впечатление, что летишь в самолете: слева и справа от тебя с огромной скоростью и грохотом проносятся бурлящие снежные потоки, а прямо за тобой (там, где стенка препятствует урагану) – на несколько десятков метров остается бесснежное воздушное пространство, постепенно смыкающееся с обеих сторон снежными струями.
Стоит только выйти за пределы стенки, как ветер начинает отрывать от земли и катить назад. Приходится изо всех сил бороться с ним. Тяжелая стальная лопата, вырывается из рук, как воздушный шарик. Ни в коем случае ее нельзя выпустить из рук – ведь от нее во многом зависит наша жизнь. Дышать очень тяжело – ветер выдувает воздух прямо из ноздрей. Ничего не видно на расстоянии вытянутой руки. Глаза сразу же забивает снегом, который проникает везде – во все самые маленькие щели, о которых раньше и не подозревал. В таких условиях ищем плотный фирн, пригодный для постройки кирпичей. Его здесь оказывается очень мало. От стенки нельзя отойти более чем 10 м. Потому что иначе ее можно будет не найти в этом снежном водовороте. На укрепление верхнего яруса стенки, в таких сумасшедших условиях уходит у нас почти полдня. Стараемся усилить и удлинить еще и рассекатель. Фирн кончается во всех доступных для нас местах.
Этот ураган продолжался трое суток. Мы регулярно выходили на укрепление стенки и на откапывание палатки от снега. Если бы ураган продолжился еще некоторое время, то неизвестно, чем бы все закончилось – хорошего фирна больше не осталось.
Не знаю, достигала ли скорость ветра 300 км в час, но 200 км в час было точно. Раньше мне два раза приходилось попадать в такой ураган. Один раз на горе Аконкагуа, второй раз на леднике Тасмана в Новой Зеландии. Там скорость ветра мне сообщили рейнджеры, измерявшие ее специальными приборами. С подобными ветрами я сталкивался и на Центральном Тянь-Шане, и на Полярном Урале, на седловине перевалов, где получался эффект аэродинамической трубы. Но этот ураган в Гренландии был сильнее, и самое главное продолжался намного дольше.
Что-то странное творится здесь с погодой. Мы итак потеряли дни в начале маршрута, просидели еще и сейчас трое суток. Если случится еще одна такая пурга, то чтобы выйти на западный берег Гренландии у нас уже не хватит ресурсов. Ветер продолжает дуть в лицо, конечно уже не такой сильный, но препятствующий движения вперед. Учитывая все факторы, к великому нашему сожалению, нам приходится поворачивать назад.
Наш спуск вниз проходит намного быстрее, чем подъем, ведь мы катимся с попутным ветром. Прощаясь с нами, Роберт нам говорил, что на первом месте жизнь, на втором месте Гренландия, и что, не смотря ни на что, мы должны вернуться, ведь у нас есть семьи. Так мы и делаем, осуществляя мудрые слова Роберта!
Но возвращение в Тасиилак оказывается далеко не таким простым, как мы думали. Этот маршрут пересечения Гренландии возможен только в одну сторону – на запад. Дело в том, что в апреле Сермилик фиорд еще можно перейти на лыжах, но ближе к маю, он начинает сильно подтаивать, и в него понемногу начинает просачиваться океанская вода. Поэтому мы стараемся идти максимально быстро. Ведь если мы спустимся вниз, к его берегу, а переход окажется невозможен, то нам придется снова через множество препятствий возвращаться к подъему на ледовый панцирь и подниматься на него. Потом идти по нему несколько дней, и спускаться к небольшому поселочку Изортог, где возможен второй вариант подъема на ледовый панцирь с восточного берега Гренландии. С Изортога несколько раз в неделю летает вертолет в Тасиилак, но это дополнительные затраты, а все финансовые резервы у нас и так давно закончились.
Добираемся до берега Сермилик фиорда. По пути встречаем большое количество тюленей. На первый взгляд этот огромный фиорд выглядит не сильно изменившимся за наше отсутствие. Начинаем пересечение. Как и в первый раз двигаться быстрее чем 1 км в час не получается – по всей ширине фиорда путь преграждают торосовые «заросли». Не доходя еще до середины фиорда, я идущий впереди, неожиданно проваливаюсь под лед. Ничего не предвещало, что здесь может такое произойти. Как и во множестве подобных мест, я проходил рядом с небольшим айсбергом, тропя по снегу глубиной до 40 см. Оказавшись в ледяной воде, я первым делом постарался выбраться на лед, но он тоже оказался непрочным и обломился. Рюкзак, хоть и нетяжелый (в нем были только теплые вещи, спальник и пуховка), все равно сильно мешал и тянул вниз. Мне удалось быстро скинуть лыжи и лыжные палки, чтобы они не мешали выбираться из западни. Самое главное, что тяжелые сани – весом более 30 кг, были привязаны к рюкзаку длинной веревкой (более 4 м), и благодаря этому остались стоять на прочном льде, и не тянули меня вниз.
Очень быстро Рафа, который шел вторым, скинул рюкзак, подскочил ко мне на лыжах и протянул лыжную палку. Я сразу же за нее ухватился, быстро отстегнул поясной ремень и пулей выскочил из воды на ближайший айсберг.
Мы шли с застегнутыми поясными ремнями, потому что не было сомнений в прочности льда, да и тяжелые сани без него тащить очень трудно. После моего купания, идем как в горах по закрытому леднику: каждый шаг проверяем лед на прочность лыжной палкой, в особо подозрительных местах связываемся веревкой, и все время держим ее наготове. Одно осложняет наше дальнейшее путешествие – у меня утонула одна лыжа. Как ни пытались мы ее вырубить из-подо льда – результата не было. Поэтому я иду пешком, а оставшуюся лыжу везу на санях.
В этот день мне еще два раза пришлось провалиться под лед, но уже не глубоко – по пояс, это в основном по причине того, что я шел пешком. Перед самым берегом, уже на заходе солнца, Рафа идущий первым, тоже провалился. Но полынья оказалась не такая широкая, он сумел упереться концами лыж в противоположный ее край, где был прочный лед, и под воду ушел только по пояс. Игорь, который шел следом, сразу схватил его за рюкзак, а я, как и он, несколько часами раньше, протянул ему лыжную палку. Так вдвоем, мы мигом вытащили Рафу на прочный лед.
Самое интересное, мы заметили на следующее утро, когда поднимались на горный хребет, уже на острове Аммасалик. Оглянувшись назад, чтобы бросить прощальный взгляд на величественный Сермилик фиорд, мы обнаружили, что в том месте, где накануне его пересекали, прорвался поток черной океанской воды шириной в один километр. Да, мы как всегда все делаем вовремя. Еще бы один день промедления, и выбраться из глуши к людям без привлечения авиатранспорта, уже не было бы возможности.
Сразу возвращаться к Роберту мы не стали. Не смотря на то, что я шел без лыж, мы решили пройти небольшой трехдневный маршрут, по красивейшим местам на острове Аммасалик. Мне хоть и приходилось тяжело, но я почти не задерживал движение группы. После этого, мы совершили еще два радиальных выхода, в том числе поднялись на довольно крутую вершину высотой 700 м, расположенную прямо на берегу океана. Скальные обрывистые склоны ее, уходили прямо в черную воду, сплошь покрытую часто расположенными льдинами.
Нам предстояла еще одна очень сложная задача – выбраться домой с восточного берега Гренландии. Ведь у нас были куплены билеты с западного, а их ни сдать, ни поменять было нельзя – такой тариф. Перелететь с восточного берега на западный, оказалось очень дорого, примерно столько же, сколько вернуться домой, заново покупая билеты. Прямого рейса с Тасиилака (Аммасалика) в Кангерлуссуак нет – надо делать три полета.
Хорошо, что у нас много друзей! Без них мы бы не смогли выбраться из Гренландии. Правда нас не оставляла надежда, что когда закончится виза, нас автоматически депортируют. Но в таком случае, не видать нам больше шенгенской визы в течение, как минимум 5 лет! Кстати местные полицейские, которые очень доброжелательные, сами пришли к нам в дом Роберта, чтобы удостовериться, что мы сошли с маршрута, и что у нас все хорошо. Правда при этом они уточнили, когда и как мы собираемся возвращаться домой.
В условиях очень плохой погоды, густого тумана, мы крадучись вылетаем на вертолете с Тасиилака в Кулусук. Вместо 10 минут, летим целый час. Вертолет часто зависает в воздухе, когда пилотам становится не понятно куда лететь, и медленно-медленно поднимается вверх, вдоль скал, чтобы перелететь через перевал. Еще более непонятно, почему вылетел самолет из Исландии в Гренландию. Ведь аэропорт Кулусук не оборудован радионавигационной системой посадки, а там очень сложный рельеф и довольно трудный заход на посадку. Тем не менее, самолет прилетел, и благополучно приземлился. Нам опять повезло! Ведь если бы из-за погоды отменили этот рейс, пропали бы наши следующие билеты, которые (как впрочем, и все остальные) мы купили в долг. Как мы потом узнали, именно благодаря этому гигантскому циклону, который покрыл всю Европу вплоть до Гренландии, осела вулканическая пыль от извергающегося исландского вулкана, из-за которой было отменено большинство рейсов в Европе.
Кстати в Аммасалике нам сказали, что возможно именно из-за этого огромного облака вулканической пыли, ураган, заставивший нас повернуть назад, продолжался так нетипично долго – 3 суток, вместо 10 часов.
В этом путешествии нам много везло, и так же много было неожиданных преград. Нам хоть и не удалось пересечь этот крупнейший в мире остров, но мы не расстроились: главное, что все вернулись домой живые и здоровые! К тому же мы посмотрели Гренландию, привезли множество ценной информации, и настолько яркие впечатления, будто побывали в космосе!
9. Дополнительные сведения о походе.
9.1. Снаряжение групповое.
№ |
Наименование |
Кол-во |
Примечание |
1. |
Палатка. |
1 |
Каркасная, двухслойная, производство «Баск» «Иглу». |
2. |
Горелка мультитопливная. |
2 |
Фирмы «Primus», «Himalaya MultiFuel Stove MFS 3288». |
3. |
Фотоаппарат. |
2 |
«Olympus» и «Canon» - цифровые. |
4. |
Компас жидкостный. |
2 |
|
5. |
Спутниковый навигатор. |
2 |
«Etrex Legend» и «Etrex Vista» фирмы “Garmin”. |
6. |
Спутниковый телефон. |
1 |
“Telit Sat- 550”. |
7. |
Комплект топокарт. |
2 |
Масштаб 1:200000 |
8. |
Ремонтный набор. |
1 |
|
9. |
Медицинская аптечка. |
1 |
|
10. |
Котел. |
2 |
Стальные на 4 л. |
11. |
Видеокамера цифровая. |
1 |
|
12. |
Электронный переводчик |
1 |
|
13. |
Англо-русский разговорник |
1 |
|
14. |
Сигнальная система против белых медведей |
1 |
Провода, аккумулятор, ревун, леска |
15. |
Веревка |
1 |
10 мм – 50 м |
16. |
Реп шнур |
1 |
6 мм – 50 м – для сдергивания веревки |
17. |
Лопата снежная усиленная |
1 |
Для постройки ветрозащитной стенки |
18. |
Ножовка для снега |
1 |
Переделанная и усиленная из ножовки для пилки пенобетона |
19. |
Пробка ледовая |
5 |
Для сдергивания веревки |
20. |
Радиобуй 406 Мгц |
1 |
Требование правительства Гренландии |
21. |
Термос |
1 |
1,8 л |
9.2. Снаряжение личное.
№ |
Наименование. |
Кол-во. |
Примечание. |
1. |
Рюкзак. |
1 |
120 л |
2. |
Ветрозащитный костюм. |
1 |
|
3. |
Спальный мешок. |
1 |
Искусственный наполнитель. |
4. |
Комплект теплой одежды. |
2 |
Желательно из материала Polartec. |
5. |
Коврик пенополиуретановый. |
1 |
|
6. |
Репшнуры. |
2 конца |
Длина 2-3 м, диаметр 6 мм. |
7. |
Ботинки горные. |
1 пара. |
|
8. |
Пуховка. |
1 |
Искусственный наполнитель. |
9. |
Горючее. |
5 литров. |
Гексан (белый газ - очищенный бензин), специально для бензиновых гарелок. Приобретен в экспедиционном центре Роберта Перони. |
10. |
Очки солнцезащитные. |
2 |
|
11. |
Солнцезащитный крем. |
1 |
|
12. |
Туалетные принадлежности. |
1 комплект. |
|
13. |
Кухонные принадлежности. |
1 комплект. |
|
14. |
Налобный фонарь. |
1 |
“Tikka”, фирмы “Petzl”. |
15. |
Лыжи «Бескид» |
1 пара |
|
16. |
Кошки |
1 пара |
мягкие |
17. |
Ледоруб |
1 |
|
18. |
Лавинная лента |
1 |
20 м, капрон |
19. |
Система страховочная |
1 |
|
20. |
Ледобур |
2 |
|
21. |
Карабин альпинистский |
4 |
|
22. |
Спусковое устройство |
1 |
|
23. |
Подъемное устройство |
1 |
|
24. |
Ракетница + 10 патронов |
1 |
Для отпугивания белых медведей |
25. |
Фальшфейер |
1 |
Для отпугивания белых медведей |
26. |
Ветрозащитные маски |
1 |
|
27. |
Лыжные палки |
1 пара |
|
28. |
Санки-ледянки |
1 |
Длиной 1,5 м, шириной 50 см, пластиковые. Производство Paris, модель Expedition. Приобрести такие сани можно в Интернет магазине на сайте: |
29. |
Каска |
1 |
|
30. |
Бахилы |
1 пара |
С галошами |
31. |
Полукомбинезон самосброс |
1 |
|
9.3. Организация питания на маршруте.
Питание на маршруте было двухразовое горячее. На обед иногда приходилось ставить палатку из-за плохой погоды. В плохую погоду обеды занимали столько времени, сколько требует потребление пищи – обычно 30-40 минут. В хорошую погоду мы позволяли себе немного отдохнуть, тогда обед занимал время до 1,5 часов. Если нет ветра и солнечно, то сидеть на рюкзаках довольно комфортно. Конечно предварительно утеплившись в комбинезон и пуховку. Еду готовили в основном быстрого приготовления – пюре, макароны, и хлопья разных круп, то сумели купить в супермаркете в пос. Тасиилак. Также к варочным продуктам был малообъемный высококалорийный перекус: шоколад, сникерсы, сыр, мед, также то, что было в наличие в супермаркете в Тасиилаке. Консервы, и вообще любые продукты содержащие воду мы в походы никогда не берем, из-за тяжелой упаковки и содержания воды.
9.4 Особенности организации путешествий в Гренландии.
Для того чтобы осуществить спортивный поход в Гренландии, с выходом на ледовый панцирь или в горную часть надо выполнить огромное количество различных дорогостоящих формальностей. Это у нас отняло нервов даже больше, чем при организации нашей первой экспедиции в Тибет в 2005 г.
Сейчас по пунктам что надо сделать, если Вы не хотите ехать, как обычный турист по путевке купленной в турфирме. Все это очень строго, дорогостояще и сложно:
1. Надо заполнить экспедиционные формы на английском языке, они приложены в приложение.
Все формы есть на официальном сайте (http://uk.nanoq.gl/) правительства Гренландии.
2. Платится взнос правительству Гренландии – 4000 ДКК (датских крон).
Это сделать не просто, хоть и есть расчетный счет. Данная процедура в нашем сбербанке заняла несколько дней.
3. Оформляется радиолицензия, за которую платится 650 ДКК, она отсылается радиоадминистратору Гренландии Samuel Lyberth <SLYB@nanoq.gl>. Для того чтобы получить радиолицензию, надо где-нибудь достать (в России это очень сложно) радиобуй определенной частоты. Причем эта частота сменилась с начала 2010 года. Мы сумели договориться об аренде этого прибора у Роберта Перони, уже заполнили необходимые формы, но сменили частоту, и Роберту пришлось искать для нас другой прибор. С трудом это ему удалось. Он нам прислал его технические характеристики. Их мы отправили Самуелю Либерту, и он нам оформил радиолицензию. Требования по радиобую следующие: EPIRB/PLB working in the frequency of 406 MHz with ID-code. The ID-code consist of 15 characters, letters A - F, and figures 0 - 9. Формы радиолицензии в приложении.
4. Далее правительство Гренландии, а именно Talea Weissang tawe@nanoq.gl (Talea Weissang Head of Section Section of Nature Nunamut namminermut, Pinngortitamut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik Ministry of Domestic Affairs, Nature and Environment Toqq. direct: +299 34 67 32, Email: tawe@nanoq.gl www.nanoq.gl/expeditions (с ней идет сейчас вся переписка) присваивает номер Вашей экспедиции, у нас был номер временный - KFE 2010-36, а потом постоянный А-10-10.
Талея постоянно уточняет разные данные о маршруте, об участниках, о снаряжении.
5. Необходимо получить страховку для экспедиции. Страховая сумма должна составлять 1000000 датских крон - вся группа на случай поиска и спасения и на 280000 датских крон каждый участник – для компенсации медицинских расходов. Форма страховой лицензии в приложении.
У страховой компании кроме страховых полюсов надо получить еще гарантийное письмо по форме правительства Гренландии. Там ставится печать и подпись руководителя организации. Это письмо (электронное) вместе со сканами полюсов посылается Талее Вейссанг. 
6. Далее оформляется пермит на огнестрельное оружие. Форма в приложении. Его брать не обязательно, соответственно и оформлять необязательно. Эта огнестрельная лицензия тоже стоит недешево, но точно не знаю, мы не оформляли. Проще написать, что оружия не будет. Его можно взять с собой, а при проверке снаряжения полицией, перед выходом на маршрут, его попросту не показывать. Дальше на маршруте проверок не будет. Оружие из России в Гренландию провести очень сложно. Мы даже не стали пытаться это делать. Его можно взять в аренду у местных турфирм, которых там немало, а после экспедиции, если маршрут заканчивается в пункте входа в район, его можно выслать обратно по почте. Это в Гренландии нормально, и стоит 200 руб. Вывезти его из Гренландии невозможно – его обнаружат при посадке в самолет, поэтому турфирмы могут его спокойно давать в аренду.
7. В последний момент, когда все разрешения получены, Талея присылает главный экспедиционный пермит – смотреть приложение. Это Ваш зеленый свет при перелетах и при получении визы.
8. Перед отправкой в экспедицию необходимо оповестить несколько служб спасения и полицию Гренландии о старте. В нашем случае, кроме двух обязательных, еще и ту, которая к нам расположена ближе всего: RCC Sondrestroem, Phone: +299 84 12 01, +299 84 11 35 and +299 84 10 34 Fax: +299 84 10 20 AFS: BGSFYCYX E-mail: rcc@naviair.dk.
Две обязательные – это: the Marine Rescue Coordination Centre (MRCC), Groennedal, phone (+299) 69 19 11 и the Secretariat, Operational Section, at Chief Constable in Greenland, phone (+299) 321448 local 258/259 or fax (+299) 324194
9. Перед выходом на маршрут, нужно прийти в полицейский участок стартового пункта Гренландии, где проверят все документы и запишут (обычно на следующий день) на проверку снаряжения, питания, топлива и т.д. перед выходом.
10. Пройти проверку снаряжения полицией. Полиция сама приезжает к Вам в отель, или туда где Вы остановились перед стартом. Они смотрят абсолютно все, включая документы. Нас они не хотели выпускать, потому что у нас были недостаточно большие сани. Они сказали, что нам будет с ними тяжело идти и посоветовали взять сани в экспедиционном центре Роберта Перони (peroni@tuning-greenland.com, TUNING Expedition SERVICE Greenland, POBox 81, 3913 Tasiilaq, EAST GREENLAND, Phone: 00299 981650, Fax: 00299 981024, Web: http://www.east-greenland.com ) с последующей высылкой, после пересечения Гренландии. Роберт дал нам сани напрокат бесплатно. Сани это очень хорошие, фирмы Paris. Модель Expedition. Купить можно через Интернет магазин, на сайте: http://outdoor-living.hardwarestore.com/57-328-snow-sports/expedition-sled-147520.aspx. Длиной они до 1,5 м, шириной 50 - 60 см. Форма такая, что они довольно устойчивые и мало переворачиваются. По весу они очень легкие. Весят менее 2 кг, столько же, сколько наши маленькие санки-ледянки. Эти сани очень нам помогли особенно в начале маршрута, когда мы в них катили 40 кг груза. Кстати сани в Гренландии называют pulkas.
Топливо обычно используют белый газ - White gas. Это гексан, специально сделанный для бензиновых примусов. Он чистый, они почти не засоряются и энергоемкий. Стоит довольно дорого – 150 рублей за 1 литр. Продается он там в канистрах по 5 л. Купить можно у Роберта.
11. Перед выездом из Гренландии, после завершения маршрута, также нужно оповестить службы спасения, полицию и министерство окружающей среды, правительства Гренландии.
12. До нового очередного календарного года, нужно написать отчет про экспедицию и послать его в правительство Гренландии. Отчет по специально установленной форме. Естественно на английском языке.
13. Виза, это, кстати, отдельная непростая история. Вообще Гренландия оказалась в этом отношении самой сложной страной для меня, хотя у меня в паспорте есть визы Новой Зеландии и Австралии, и много других, не таких сложных стран.
Все документы на экспедицию должны высылать в правительство Гренландии за разное время, до начала маршрута. Экспедиционные формы не менее, чем за 3 месяца. Страховые – за 1,5 мес. Радио – за 2 мес. Разрешение на экспедицию правительство присылает в последний момент, в чем вся и проблема. Без него визу получить практически невозможно. А когда этот пермит есть, то и визу оформить уже не успеть.
Кстати виза нужна не простая шенгенская, а именно датская со специальным разрешением на Гренландию.
У нас все было намного сложнее чем, было у предшественников и будет у тех кто пойдет по нашим следам. Дело в том, что до 1 января 2010 г. делами по организации экспедиций в Гренландии занимался Датский Полярный Центр, в Копенгагене. Там этими вопросами занимался Kirsten F. Eriksen, Kirsten Fadnжs Eriksen kfe@fi.dk. Мы с ним вели переписку, пытались уточнить все особенности и заполнять формы. С 1 января 2010 г. все дела по экспедициям передали в правительство Гренландии. Там за это стал отвечать Мартин Шьетц EKSPEDITIONER@gh.gl, тел. 299345000. Он нам отвечал на письма, которые мы писали до 1 января. После нового года, мы до него не могли не дозвониться ни списаться. Это продолжалось больше одного месяца.
Тем временем за 3 месяца до вылета, я начал оформлять документы на визу. Поскольку Датский Полярный Центр уже не функционировал, а Правительство Гренландии не отвечало, мне пришлось оформлять визу, как частный визит. Хорошо еще, что я сумел найти человека в Гренландии, который выслал мне приглашение. Это и был, наш ангел-хранитель этой экспедиции Роберт Перони. Сам он итальянец по происхождению, но 30 лет уже живет в Гренландии. Это исследователь Арктики и Гренландии с мировым именем, он автор многих книг, и содержит экспедиционный центр в Тасиилаке.
Если в Данию оформляешь визу с целью поездки – частный визит, то документы они автоматически отправляют в Датскую иммиграционную службу в Копенгаген (The Danish Immigration Service http://www.nyidanmark.dk/en-us/frontpage.htm, tel: +45 35 36 66 00 - us@us.dk). Оформлять туристическую визу невозможно, потому что надо предоставить документы оплаты отеля на весь срок пребывания. А отеля дешевле, чем 4000 руб. с человека в сутки, в Гренландии через Интернет не найти. А если это умножить на 30 ходовых дней, то получится кругленькая сумма. Да и не нужно это, ведь никто жить в отеле не собирается.
В Датской иммиграционной службе срок рассмотрения документов – 3 мес. К счастью в это время между Россией и Данией действовало полугодовое двустороннее соглашение об упрощении визовых формальностей – и срок рассмотрения документов – не более 30 дней.
Когда прошел месяц, и нам уже надо было платить за пермиты и за билеты, мы начали звонить в Копенгаген в иммиграционную службу, потому что на письма они не отвечали. Они нас мучили еще 3 недели, причем ничего конкретного не говорили, говорили только, что могут рассматривать дело еще 2 месяца. После этого мы им напомнили про соглашение между Россией и Данией, что у них уже истекли все сроки рассмотрения. На это они сразу изменили тон, и сказали, что мол да, есть соглашение. Далее они снова затихли, а мы им названивали не по разу на день. После этого, они сказали, что если нам нужен быстрый ответ, то мол получите – звоните в Москву в посольство и там узнавайте. (Посольство Дании в Москве: http://www.ambmoskva.um.dk/ru, визовый отдел: тел: +7 (495) 642 68 01, с 12.00 до 13.00, Факс: +7 (495) 775 01 97, mowamb@um.dk, 119034, Россия, г. Москва, Пречистенский пер., д. 9, посольство королевства Дания, канцелярия тел: +7 (495) 642 68 00, факс: +7 (495) 775 01 91.
Я позвонил в Москву и уже по-русски, мог поговорить с консулом. Я был готов к отрицательному результату, так и оно и оказалось.
К счастью в это время со мной уже начало общаться правительство Гренландии – Талея Вейсанг. Она прислала мне уже несколько писем, и я уже успел оформить радиолицензию.
Датскому консулу я рассказал про истинные цели нашей поездки. Что у нас экспедиция по пересечению Гренландии, посвященная 150-летию со дня рождения Нансена, что нас курирует правительство Гренландии, и что я уже получил радиолицензию, скоро буду платить 4000 ДКК и получу экспедиционный пермит.
По правилам из посольства документы должны быть сразу переданы в визовый центр Дании в Москве (Дубининская ул., д. 35 (ст. м. Павелецкая), тел. (495) 276 25 18). Но я успел их поймать в посольстве, поэтому консул пошла мне на встречу, и разрешила не оформлять заново огромное количество бумаг, а только заново заполнить формы, где указать цель экспедиции – не частный визит, а спортивное мероприятие. Также надо было заново сфотографироваться, заплатить консульский сбор. Они еще потребовали подтверждения нашего опыта – я им послал дипломы за победы в ЧР, копию мастерских корочек, и ходатайства Пермского агентства по спорту для получения визы. Также они попросили им прислать мою переписку с Талей, и радиолицензию. После этого они сделали нам визу на уровне посольства, не отправляя документы в Копенгаген. Огромное им спасибо.
Если сейчас планировать экспедицию в Гренландию, то надо поступать следующим образом: за 6 мес. начинать переписку с правительством Гренландии, через 1-2 мес. они присвоят номер экспедиции, выпишут радиолицензию (если Вы конечно сумеете найти радиобуй соответствующей частоты) – это все недорогостоящие мероприятия. После того, когда уже налажены некоторые связи с Правительством Гренландии, но еще нет крупных финансовых вложений, и пока еще есть недорогие билеты на перелеты, надо начинать оформлять визу. В анкете необходимо указывать, что цель – спорт, что приглашающая сторона – правительство Гренландии: министерство окружающей среды (Section of Nature Ministry of Domestic Affairs, Nature and Environment Toqq. direct: +299 34 67 32, www.nanoq.gl/expeditions). В пакет документов необходимо вкладывать все документы, которые уже получены из Гренландии и переписку. В этом случае визу можно реально получить, без отправки документов в Копенгаген. После того, как получена виза, надо сразу выкупать билеты на перелеты и платить сбор за экспедицию и т.д.
Кстати документы для оформления визы надо отдавать в визовый центр Дании. Визу могут выдать прямо в центре, а могут направить в посольство Дании, для дальнейшего рассмотрения. Если возникают вопросы, то документы посылают в Копенгаген в Датскую иммиграционную службу.
Если живешь не в Москве или Питере, где тоже есть визовый центр Дании, то курьерской почтой нельзя посылать документы в визовый центр, можно или лично, или доверенному лицу, на которого пишется доверенность. Только это лицо может получить документы обратно.
Конечно, документы можно отдать и сразу в посольство, но они работают только один час в день, и документы им отдаются только за 3 мес. до поездки. Зато при этом не надо платить сбор визового центра – 1600 руб., а только консульский сбор – 1200 руб.
На этом мучения не кончаются. Для путешествия в Гренландии нужен спутниковый телефон. Это не обязательное требование, ПОКА!, но крайне желательное.
Спутниковый телефон, наиболее распространенной в России системы Globalstar, в Гренландии работает очень плохо. Мы пытались звонить каждый день помногу часов, но сумели дозвониться всего несколько раз и по минуте или меньше.
Для Гренландии нужен телефон системы Iridium, и для некоторых (южных) ее частей – Inmarsat. Лучше всего иридиум – он единственный дает полное покрытие Земли, включая полюса.
Насчет огнестрельного оружия. В Гренландии запрещены автоматы и пистолеты.
Карты Гренландии хорошего качества найти очень сложно. До этого года их можно было свободно купить (масштаб в 1см 2 км) в Германии и в Канаде. Но их перестали выпускать, поэтому их не осталось даже в самых дорогих интернет-магазинах. На экспедиционном сайте правительства Гренландии http://uk.nanoq.gl/Emner/Government/Departments/ministry_of_domestic_affairs_nature_and_environment/expeditions.aspx , иногда можно выйти на страницу где можно скачать неподробную смесь космосьемки и карт в векторном формате. Ими неудобно пользоваться, но хотя бы что-то. В самой Гренландии, (по крайней мере в Кулусуке и Тасиилаке) также сложно найти хорошие карты. В продаже, причем дорого, есть только карты окрестностей Тасиилака и острова Аммасалик.
По своим каналам, я сумел найти карты Гренландии российского производства, масштаба в 1 см 5 км, и в 1 см 10 км. Знаю точно, что в природе существуют карты Гренландии в масштабе в 1 см 1 км. Но как их найти, пока не представляю.
10. Стоимость проживания, питания, снаряжения, средств передвижения.
Стоимость проезда:
Пермь – Москва –1600 р. Поезд «Кама».
Москва - Копенгаген - 8000 р. Включая провоз лыж и багажа. Авиакомпания «Аэрофлот». http://www.aeroflot.ru/
Копенгаген - Рейкьявик – 7000 р. Включая провоз лыж и багажа. Авиакомпания Iceland Aire. http://www.icelandaire.com/
Рейкьявик – Кулусук - 10000 р. Включая провоз лыж и багажа. Авиакомпания Air Iceland. http://www.airiceland.is/AirIceland/Destinations/
Кулусук – Тасиилак – 4000 р. Включая провоз лыж и багажа. Авиакомпания Air Greenland. http://www.airgreenland.com/
Тасиилак - Кулусук – 5000 р. Включая провоз лыж и багажа. Авиакомпания Air Greenland. http://www.airgreenland.com/
Кулусук – Рейкьявик – 9000 р. Включая провоз лыж и багажа. Авиакомпания Air Iceland. http://www.airiceland.is/AirIceland/Destinations/
Рейкьявик – Копенгаген – 8000 р. Включая провоз лыж и багажа. Авиакомпания
Iceland express. http://www.icelandexpress.com/
Копенгаген – Москва – 12000 р. Включая провоз лыж и багажа. Авиакомпания SAS. http://www.flysas.com/ru/ru/?vst=true
Москва – Пермь – 1600 р.
Общая стоимость проезда – 66200 р.
У нас заранее были куплены билеты с Кангерлуссуака до Копенгагена, авиакомпания Гренландские авиалинии, стоимостью 15000 руб. Тариф был самый дешевый, при котором билеты нельзя ни сдать, ни обменять. Из-за того, что нам пришлось вернуться обратно в Тасиилак, эти билеты пропали. Также у нас были куплены билеты с Копенгагена на Москву авиакомпании Скандинавские авиалинии, стоимостью 4000 руб. Из-за того, что мы летели обратно раньше, чем планировали, то нам пришлось менять дату, а билеты на ближайший день были только дорогие. Поэтому стоимость обратного билета составила 12000 руб.
В связи со всем этим стоимость нашего проезда составила 81200. А могла бы быть: 53000 руб, если бы мы пересекли Гренландию и летели как запланировали.
Стоимость питания:
Включена стоимость раскладки питания на активную часть маршрута, а также питание во время проезда и во время жизни в городах 8000 р.
Стоимость пермита на экспедицию – 4000 датских крон – 22000 руб. – на команду, на одного – 5500.
Стоимость радиолицензии – 650 датских крон – 3600 руб. – на команду, на одного – 900 руб.
Стоимость дополнительных расходов.
Сюда относится стоимость медицинской аптечки, стоимость ремонтного набора, стоимость гексана для примусов, стоимость аренды радиобуя, стоимость комплектов батареек, для спутникового навигатора, стоимость пересылки курьерской почтой загранпаспортов из Москвы в Пермь и пр. расходы. Стоимость дополнительных расходов составила 7000 рублей на человека.
Стоимость страховки.
Нам необходимо было сделать 2 страховки. Одну для того, чтобы получить визу, вторую, для того чтобы получить пермит на экспедицию у правительства Гренландии. Первая страховка была оформлена в компании «Росно». Эта была минимальная страховка для туристской поездки, на 30000 евро. Страховая сумма составила 1500 руб. с человека. Вторая страховка была оформлена в страховой компании «Цюрих». Эта страховка соответствовала требованиям правительства Гренландии, и составляла 100000 евро на одного человека. При этом на 1000000 датских крон была застрахована вся группа на случай поиска и спасения и на 280000 датских крон каждый участник – для компенсации медицинских расходов. Страховая премия составила 3500 руб. Это очень дешево для такого типа страховки. К примеру компания «Ресо», за такую страховку просила по 10000 руб. с человека.
Итого общая стоимость страховки – 5000 руб. с человека.
Стоимость проживания.
В Тасиилаке, в экспедиционном центре Роберта Перони, мы жили в общей сложности 5-6 ночей. Но Роберт взял с нас деньги только за две ночи, и это составило – 800 руб. с человека, за ночь. Видя у нас недостаток средств, Роберт сказал, что мы его гости, и больше денег за проживание не брал. Так, стоимость проживания в его Red House Hotel, в других комнатах с бельем и с питанием составляет 4000 руб. с человека. Мы жили не главном доме, а рядышком в маленьком домике. В других городах мы ночевали в аэропортах. На полу расстилали пенки и на них спали. Нас обычно не беспокоила администрация и охранники аэропортов.
Общая стоимость проживания – 1600 руб.
Стоимость визы.
Визу нам сделали по датам отлета и прилета. Визу делали самостоятельно. Документы отдавали в визовый центр Дании в Москве. Они отправляли документы в посольство, а те в свою очередь в Датскую иммиграционную службу, в Копенгаген. Стоимость визы 5000 р. С учетом курьера, фото и разных справок.
Общая стоимость похода.
Составила 114000 р. на 1 человека.
11. Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута.
1. Нами была осуществлена третья российская лыжная экспедиция в Гренландии (насколько мы владеем информацией). Нашими предшественниками были Матвей Шпаро и Федор Конюхов. Матвей Шпаро в 2003 году вместе с Борисом Смолиным и инвалидом-колясочником пересек Гренландию с востока на запад, недалеко (по масштабам Гренландии) от линии нашего планируемого маршрута. Начало маршрута у них была проще в том плане, что им не пришлось подходить к месту выхода на ледовый панцирь своим ходом, через перевалы и фьорды, с полным грузом. Их туда забросили вертолетом. Место их старта расположено недалеко от поселка Изортог.
Федор Конюхов, вместе с инуитом (в Гренландии запрещено путешествовать в одиночку, и ему насильно приставили сопровождение) пересек Гренландию на собачьих упряжках.
Нам удалось дойти почти до середины ледового панциря Гренландии, где мы на несколько дней застряли из-за сильного (до 300 км/ч) урагана встречного направления. До этого мы потеряли почти неделю времени, на подходе к возможному выходу на ледовый панцирь. Сюда нас планировалось забросить водным транспортом, но из-за холодной зимы и неблагоприятных ледовых условий это сделать не удалось, и нам пришлось добираться к подъему на ледовый панцирь своим ходом с полным экспедиционным грузом. Нанимать для заброски туда авиатранспорт у нас не было финансовой возможности. Насколько я понял из общения с иностранными туристами, которые осуществляли такие заброски, это стоит 600 евро с человека.
К тому же я не вижу особого интереса в авиационной заброске на ледовый панцирь. Ведь в этом случае не увидишь самых главных красот Гренландии, которые расположены на побережье. Туристы будут видеть в течение месяца только огромное белое поле. Да и спортивная составляющая при этом резко снижена. По честному, надо пересекать Гренландию от океана до океана. Не обязательно от поселка, а хотя бы от воды, под подъемом на ледовый панцирь.
Эти два обстоятельства (длительный ураган и продолжающийся после этого встречный ветер, и долгие и трудные подходы к началу подъема на ледовый панцирь) заставили нас отказаться от пересечения Гренландии, а возвращаться обратно на остров Аммасалик, в поселок Тасиилак.
По сравнению с многочисленными западными экспедициями, которые в это же время планировали пересечение Гренландии по разным маршрутам, мы оказались на высоте. Причем это подметили они сами. Ни одна команда в этом году, и в предыдущие годы не начинала пересечение Гренландии, прямо из поселка Тасиилак. Все залетали на ледовый панцирь на вертолете, причем некоторые даже ближе к его середине, и уже оттуда начинали свое движение на запад.
2. По ходу следования нами было совершено 6 первопрохождений перевалов, на острове Аммасалик и на самом острове Гренландия. 2 из них 1Б категории трудности, остальные 1А категории трудности. Совершено первовосхождение на вершину, которую мы решили назвать пик Нансена, 1Б к.т. Первопрохождения перевалов и вершин не означают, что мы первые из людей там прошли. Означает это только для российского спортивного туризма. Для русских туристов недоступны описания прохождения этих перевалов. Через них, скорее всего, проходили ранее иностранные туристы и местные эскимосы.
3. Нами был изучен возможный подъем на ледовый панцирь Гренландии. Это также впервые в истории российского спортивного туризма. Их в этой ее части восточного берега всего два. Мы использовали более сложный, но более интересный и красивый вариант подъема, расположенный около Йохан-Петерсен фьорда. Второй подъем находится около поселка Изортог.
4. Самое главное, что до сих пор не было никакой доступной информации о особенностях организации путешествий в Гренландии, о ее климатических, рельефных и других важных для спортивных туристов особенностях.
После наших предшественников – Матвея Шпаро и Федора Конюхова, не осталось доступной полноценной информации об этом. Нам все пришлось собирать заново, на что ушло несколько лет. Приходилось переписываться с многочисленными западными путешественниками, с датским полярным центром, с правительством Гренландии, пока по крупицам мы не собрали информации, достаточной для того, чтобы туда поехать в путешествие.
Учитывая все эти факторы, можно сказать (хотя звучит, может быть это слишком категорично), что мы открыли новый район для лыжного спортивного туризма.
Это своеобразная лыжная Мекка. Несмотря на суровость климатических условий, и крайне сложный рельеф местности, там много позитивных факторов, которые отсутствуют в российской Арктике. Во-первых, это то, что там нет подлипа. Причем не только на льду океана, после того, как пройдешь по соленой воде, а потом снова выйдешь на снег. Там нет подлипа и на реках и озерах – на берегу самой Гренландии и других прилегающих островов. Кроме того, там нет подлипа и при повышении температуры воздуха. Это очень странно, но факт: в течении нескольких часов температура воздуха повышается от -10 до +10. А подлипа при этом нет. Хотя в этом диапазоне, как раз находятся самые подлипные температуры воздуха.
Во-вторых там комфортные условия передвижения. Нет глубокой тропежки. В основном снег везде довольно плотный – состояние фирна. Только после сильных снегопадов, внизу, недалеко от берега океана, могут встретиться участки с глубоким снегом, но не настолько глубоким, как, к примеру, у нас на Северном Урале.
В-третьих, в Гренландии комфортные температурные условия. Днем при ясной погоде и безветрии воздух может прогреться до 20 градусов тепла, в апреле и мае месяце, это возможно как на побережье, так и на ледовом панцире Гренландии. Интересно, что в те же сутки, ночью температура может опуститься ниже 30 градусов, это конечно возможно уже только на ледовом панцире.
В-четвертых в Гренландии огромное количество нехоженых вершин, перевалов и целых горных систем. Горные хребты там тянутся непрерывной цепью, вдоль восточного берега, шириной в несколько сот километров, почти на 2 тыс. км с севера на юг. Этот район конечно подходит и для пешеходного и для горного туризма. Летом, правда там передвигаться более сложно, чем зимой, и такие протяженные маршруты невозможны. Перепады высот там огромные, практически не уступают Памирским и Тянь-Шанским. Ведь высшая точка Гренландии – 3700 м, а находится она не очень далеко от океана, соответственно перепад высот будет около 3 км. Вершины здесь технически очень сложные. Имеются маршруты всех типов: ледовые, скальные, снежные и комбинированные.
Нигде на Земле нет такого сочетания уникальных природных ресурсов: огромные крутостенные фьорды, длиной в несколько сот километров, а шириной в десятки километров. В эти фьорды в множестве, прямо в океан спускаются огромные ледопады, от которых откалываются айсберги. А выше всего этого ледяного хаоса, сверкают на солнце огромные, красивые снежные вершины, альпийского типа.
Конечно, для того, чтобы попасть в Гренландию, необходимо в буквальном смысле слова, бороться не на жизнь, а на смерть с бюрократическими препонами, как королевства Дания, так и местными Гренландскими, так и с различными перевозчиками. Необходимо огромное количество финансовых средств. Но как только Вы выйдите из самолета в аэропорту на острове Кулусук, Вы сразу поймете, что боролись не зря!
Интересно, что при благоприятном стечении обстоятельство, экспедицию подобную нашей можно осуществить за 80000 руб. с человека. Иностранные же туристы (которые для пересечения Гренландии, покупают путевку в одной из турфирм), платят за это удовольствие более 400000 руб. с человека. Причем маршруты у них обычно не такие полноценные – с заброской вертолетом сразу на ледовый панцирь Гренландии.
Кроме положительных моментов, в Гренландии имеются и серьезные отрицательные, которые редко встречаются в российской Арктике:
1. Здесь нередко возможны ураганы, такой силы, какие в Российской Арктике большая редкость. До 300 км/ч. Это происходит из-за метеорологических особенностей Гренландии и из-за разницы температур воздуха – на середине панциря ночью может быть -50 градусов, а на побережье 0 градусов, и из-за того что здесь огромные ровные ледяные пространства – своеобразный полигон для разгона ветра. К счастью ветер такой силы обычно длится не очень долго – 10 часов.
Эти ветра чаще случаются около краев ледового панциря, на высоте до 1,5 км – 2 км. В нашем случае этот ураган нас застал ближе к середине ледового панциря, и длился намного дольше – 3 суток. Говорят, этому способствовало извержение вулкана в Исландии, который выпускал огромные облака вулканической пыли именно в это время.
Для защиты от ураганов такой силы не подходят способы, применяемые обычно туристами в России. Обычная ветрозащитная стенка не устоит таким порывам ветра. Стенка нужно ставить, толщиной со стороны ветра не менее 1 м, а лучше еще толще. Также в сторону ветра должен строиться рассекатель воздуха, шириной до 1 м, а длиной не менее 3 м. Высота стенки желательно должна быть на пол метра выше палатки, а палатку надо ставить на расстоянии 1,5 м от стенки. Иначе палатку будет сильно задувать снегом. Здесь есть положительная особенность для выживания, но отрицательная для пересечения Гренландии. Такой ураганный ветер дует всегда только с одной стороны – с верху. То есть если двигаешься с востока на запад, то ветер будет западный, если с запада на восток, то восточный. Поэтому шансов очень мало, что ураган сменит свое направление, и почти однозначно, с какой стороны от палатки надо ставить толстую стенку. Западные туристы вообще рекомендует строить стенку только с одной стороны от палатки – со стороны ветра. В этом есть плюс, что палатку меньше заносит снегом. Но мне это кажется, как-то ненадежно. Факт, что сильный ветер дует только с одной стороны, отрицателен при пересечении Гренландии в широтном направлении, потому что он всегда встречный, пока идешь в гору. При этом это и так тяжело, а еще и ветер. Но как только туристы доходят до осевой линии ледового панциря, и начинают спускаться вниз, то ветер здесь меняет направление на противоположное и становится попутным. Вот именно поэтому, мы так быстро сумели вернуться на восточное побережье, когда приняли решение возвращаться. Благодаря этому мы успели перейти через Сермилик фьорд, и выбраться к людям без привлечения авиатранспорта.
Известен такой факт, насчет силы ветра. Вот цитата из статьи http://grenlandes.ru/vetra-grenlandii/ «Скорость этого ветра, называемого эскимосами «питерак», может достигать 300 км/час. В феврале 1970 г. в Ангмагссалике питерак за одну ночь снес многие жилые и общественные здания. Сила ветра со снегом была такова, что он «слизал» краску с легковых автомобилей — к утру они стали «серебряными».
2. Поскольку рельеф в Гренландии очень сложный и изрезанный, то часто, чтобы попасть в какое-либо место, приходится ходить по фьордам, в которых часто непрочный лед. Эта особенность Гренландии, которая еще Нансену препятствовало высадиться на нее 128 лет назад. С северного полюса непрерывно плывут льдины почти круглый год. Ширина этого потока до нескольких сотен км. Из-за теплого океанского течения, лед здесь непрочный во многих местах. Местным эскимосам большая проблема перемещаться внутри острова и общаться между собой. Им это проще летом, по воде на каноэ между льдинами. А большую часть года, ни по воде нельзя, ни по льду – ненадежно, а по берегу не пройдешь.
Кстати есть полезная рекомендация по передвижению по непрочным льдам. Веревка, соединяющая сани и человека, должна быть длиной не менее 4 м. Чтобы при провале человека под лед, сани оставались на прочном льду и не тянули его на дно. Сани желательно иметь большие, которые у меня указаны в списке снаряжения. Это сильно облегчит передвижение особенно в начале путешествия. Совсем отказываться от рюкзака не стоит. При прохождении через торосы, сани лучше разгружать, потому что они сильно цепляются за лед и идти невозможно. Но обязательно надо идти с расстегнутым поясным ремнем, чтобы при провале суметь быстро из него вылезти. Так же в особо опасных местах желательно связаться веревкой на расстоянии 10 м между людьми, и идти, как по закрытому леднику, каждый шаг, проверяя на прочность лед. Также при подъеме на перевалы и на сам ледовый панцирь, и вообще при пересеченном рельефе, лучше разгружать сани, а на ровных местах - загружать. На таких больших санях удобно верхом съезжать вниз по склонам, направление и скорость можно хорошо контролировать лыжными палками.
Западные туристы-лыжники обычно ходят вообще без рюкзаков, а тянут одни или двое саней, весом до 90 кг и более. Из-за этого путешествия по пересеченной местности и подъем в гору для них недоступны. Поэтому они при пересечении Гренландии всегда нанимают авиатранспорт и начинают маршрут уже с ровного места. К тому же у них в основном используются бахилы с галошами фабричного производства, но очень похожие на наши самодельные. И ботинки у них кожаные, толстые, а вот крепления у них имеют очень существенный недостаток. Они могут использоваться только при ходьбе по ровным местам. Они при падении не отстегиваются, и напоминают наши крепления для беговых лыж – металлическая планка вставляющаяся в носок ботинка и там заклинивающаяся. При падении под лед их очень непросто будет снять, в то время, когда я провалился под лед, на мне были обычные крепления с пружинками. Конечно, они были не фабричные, а самодельные, усиленные, но смысл тот же. Я их быстро сумел скинуть, и они уже не мешали мне вылазить на льдину.
3. В этой части Гренландии, где мы путешествовали (юго-восток) есть только два известных и используемых выхода на Ледовый панцирь. Можно конечно найти и другие, но они опаснее и намного сложнее. В Гренландии вообще вся связь через ледовый панцирь. Хочешь идти в горы – идешь к ближайшему выходу на ледовый панцирь и оттуда, с огромным количеством лишних километров идешь к нужным тебе горам. Иначе попасть туда, можно только используя авиатранспорт, что очень дорого. Летом можно попадать к этим выходам по воде, весной – на лыжах, зимой – очень холодно и темно и лучше не ходить. Хотя Роберт Перони пересекал Гренландию примерно по нашему маршруту полярной ночью. Но такое есть смысл делать, только если уже пересекал ее в светлое время года.
4. В Гренландии, особенно в северной половине ее восточного берега, встречается большое количество белых медведей. Это, как известно, крупнейший хищник планеты, причем единственный из них, который не имеет страха перед человеком. Крупные самцы достигают веса 800 кг. На западном берегу, белых медведей намного меньше, особенно в южной части острова. Для обеспечения безопасности желательно брать огнестрельное оружие. В идеале это должно быть гладкоствольное ружье с максимально большим калибром – 12. У такого оружия самая большая останавливающая сила. Нарезное оружие с патронами меньшего калибра, имеет меньшую останавливающую силу, потому что при нападении медведя эти патроны могут просто пролететь на вылет, и не задеть жизненно важных органов. Это может не остановить медведя, и он успеет поранить человека.
Проблема в том, что огнестрельное оружие невозможно (как оказалось на практике) провести в Гренландию. Конечно, можно договориться с одной из местных турфирм, и там взять его в аренду, но для этого тоже надо будет оформлять специальный пермит, и платить за него. К тому же необходимо уметь обращаться с оружие. Хорошо стрелять из конкретного ружья, следить, чтобы оно было работоспособно на морозе и во время пурги.
Необходимо брать с собой средства для отпугивания медведей – ракетницы и фальшфейеры. Правда официально их нельзя провозить в самолетах большинства авиакомпаний, что тоже ставит определенные препятствия.
Для того, кто действительно сильно стремится путешествовать в Гренландии, все эти сложности можно решить. Главное сильное желание, упорство и удача!
Очень важную информацию мы получили, побывав в Гренландии. Ледниковые трещины, для преодоления которых нужна веревка, могут встретится только на подъеме на спуске с Ледового Панциря. На самом панцире опасных трещин нет, за редким исключением, и там нет необходимости постоянно идти на лыжах в связке.
Еще один важный момент: в Гренландии, несмотря на то, что тут огромные безлесные пространства и часто дует сильный ветер, здесь не так много хорошего прочного фирна, из которого можно построить крепкую ветрозащитную стенку. Чаще всего слой фирна глубиной 10 см, под которым находится более рыхлый снег, непригодный для постройки стенки. Почему это так, я объяснить не могу. Вроде бы климатические условия в Гренландии должны быть похожими на прибрежные районы Полярного Урала, на котором огромное количество хорошего фирна.
В связи с этим, необходимо, перед тем как останавливаться на ночлег, или начинать строить стенку во время начинающейся пурги, найти место, где достаточное количество хорошего фирна, в непосредственной близости от палатки. Иначе во время пурги, когда стенка будет периодически разрушаться от ветра, необходимо будет искать хороший фирн для ее ремонта, а в таких условиях отойти (отползти) от палатки на расстояние более 10-15 м будет невозможно.
В целом можно сделать вывод, что в мире сильно развита мощная школа лыжного спортивного туризма (так нам проще понять, что имеется ввиду). Туристы-лыжники усиленно осваивают Норвегию, Гренландию, Канаду, Антарктиду, Шпицберген, Арктику и т.д. На территории СНГ они почти не путешествуют по вполне понятным причинам. На западе, кстати, сильно развит коммерческий спортивный лыжный туризм. Наши туристы-лыжники тоже почти не осуществляют лыжных путешествий за рубежом, и тоже по вполне понятным причинам. Только в прошлом году случился прорыв – экспедиция на Аляску Алексея Романенкова с командой «Созвездие». Поэтому эти две школы лыжного туризма развиваются параллельно, почти нигде не пересекаясь. Нам в Гренландии посчастливилось пообщаться, можно сказать с «цветом» западного лыжного туризма. Там было несколько команда, которые готовились пройти серьезные маршруты по ней. Мы изучали их снаряжение, а они наше, обменивались опытом, о районах и о технике и тактике, насколько нам позволяло знание языка. В результате я сделал вывод, что наша школа лыжного туризма более универсальная. Если у них обычно не совместимо пересечение Гренландии и путешествия по прибрежным ее частям, это, по их мнению, должно быть два разных мероприятия, то наше путешествие, было как раз образцом универсальности – мы посмотрели и прибрежные части, и Ледовый панцирь Гренландии. И снаряжение наше тоже более универсальное и безопасное, хоть во многом и сделанное вручную. Конечно, многому можно поучиться и у западной школы – как бороться с ураганами в Гренландии, и взять на вооружение их гигантские, но очень легкие санки-ледянки, а также правила правительства Гренландии для осуществления экспедиций в труднодоступных местах по требованиям к безопасности и страховки. Радиобуй – это, кстати, очень полезная и надежная вещь. Вся система организации экспедиций в Гренландии хорошо характеризуется одним только фактом – проверку перед выходом на маршрут осуществляет полиция!
Оценка категории сложности похода.
Определение категории сложности маршрута.
Определение количества баллов за категорийные препятствия
№ |
Препятствие. |
К.с. |
Баллы |
1. |
Перевал ПГУ (Пермского госуниверситета) (п.п.), 300 м |
1Аз (п.п.) |
2* |
2. |
Перевал Форвард (п.п.), 500 м |
1Бз |
3* |
3. |
Перевал Айс Кеп (Ледовый панцирь) (п.п.), 1000 м |
1Б |
3* |
4 |
Перевал Инуитский (п.п.), 460 м |
1Аз |
2* |
5 |
Перевал Ледниковый (п.п.), 600 м |
1Аз |
2* |
6 |
Перевал Пермских географов (п.п.) 300 м |
1Аз |
2* |
7 |
Вершина пик Нансена, 718 м (п.п.) |
1Бз |
3* |
Итого |
|
|
17* |
* - включаются баллы, добавленные за первопрохождения.
Определение категории сложности маршрута
№ |
Показатель маршрута. |
Кол-во. |
Требования для 6 к.с. |
1. |
Протяженность |
775 |
300 |
2. |
Продолжительность |
31 |
20 |
3. |
Зачетное количество категорийных препятствий |
7 |
10-16 |
4. |
Зачетное количество наиболее сложных препятствий (допускаемое) |
2-1Б |
2-3А |
5. |
Баллы за категорийные препятствия (Т) |
17 |
|
6. |
Максимальная категория сложности для Гренландии |
6 |
6 |
7. |
Суммарный перепад высот (В), км |
12,8 |
|
8. |
Минимальная техническая сумма – ТС=В+Т, (балл) |
17+12,8 =29,8 |
Мин. 22 |
9. |
Минимальная эквивалентная протяженность (ЭП) – ЭП=П+5xТС |
470+5x |
300+11x15= |
В связи с увеличением продолжительности похода, соответственно увеличивается минимальная эквивалентная протяженность, что будет для 6 к.с. похода – 15 км x 11 лишних дней = 165 км. В результате минимальная эквивалентная протяженность для данного похода должна быть = 465 км.
Фактическая эквивалентная протяженность (ЭП) была – П+5xТС=470+5x(17+12,8)=619 км, что превышает необходимое количество километров для лыжного похода 6 категории сложности на 154 км.
Паспорта локальных препятствий пройденных (описанных) впервые.
- Паспорт маршрута первопрохождения перевала ПГУ (Пермского госуниверситета), 360 м, от оз. Корлортог на р. Акернинак (пройден линейно).
- Паспорт маршрута первопрохождения перевала Форвард, 500 м, от Сермилик фьорда на Йохан-Петерсен фьорд (пройден линейно).
- Паспорт маршрута первопрохождения перевала Ледовый Панцирь (Айс Кеп), 1000 м, от Йохан-Петерсен фьорда на ледовый панцирь Гренландии (пройден линейно). Перевал односторонний.
- Паспорт маршрута первопрохождения перевала Инуитский, 460 м, от долины озера Корлортог на приток залива Сангмилеа (пройден линейно).
- Паспорт маршрута первопрохождения перевала Ледниковый, 600 м, от притока залива Сангмилеа на пролив Тенитекилаак (пройден линейно).
- Паспорт маршрута первопрохождения перевала Озерного, 300 м, от р. Кугармиут на залив Тасиссак (пройден линейно).
- Паспорт маршрута первопрохождения на вершину пик Нансена, 718 м, по северному склону.
Документы необходимые для организации путешествия в Гренландии.
- Информация о правилах организации экспедиций в Гренландии на 2010 г.
- Экспедиционная форма при организации нашей экспедиции в Гренландии.
- Радиолицензия на радиобуй.
- Форма для получения пермита на огнестрельное оружие.
- Гарантийное письмо от страховой компании.
- Приглашение от Роберта Перони для визы.
- Пермит на экспедицию.
- Экзекутив ордер доступа в различные территории Гренландии.
В начало
На главную